Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно.

Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить спиральное сверло, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Заточка сверла по металлу и бетону

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Устройство сверла

Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводим сверло к шлифовальному кругу

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Заточка бура по бетону

Итак.
Наконец идея получила развитие.
Чашка на 150мм куплена.
Втулка для посадки на 32мм найдена на авито и куплена( кстати оказалась оч.приличного качества).
Все это собрано.

взято старое убитое сверло по бетону и переточено

ну и как результат.

сталь псф27 62 единицы. Сверло 8ка кажется
закину все в первый пост, может кому полезно будет почитать.

ну и вопрос еще возник.
Переточив пяток сверел. я понял что «победит» тоже бывает разный.
Одно сверло-бур от перфоратора по бетону, никак нетхотело сверлить. Кромка сверла заминалась и все. Не сверлила абсолютно. Казалось бы можно сказать «точить не умеешь», но остальные то 4 сверла сверлили свободно сталь?

Читайте так же:
Как проверить двигатель шуруповерта

Алмазная чашка AC4 125/100 4 150х35х32 — 3 шт

Продают у нас в городе на авито

Какова может быть ориентировочная цена? В магазинах, мож кто знает. Всмысле сколько предлагать если своей цены нет у продавца.

ps
позвонил, сговорился с бабушкой на 500р

средний уровень ценника — 1000-1500 руб. (именно за металлическую).

Чашка удобнее чем шайба.

Вы кроме названия темы , хоть начало первого поста прочли? По всей видимости нет.

взято старое убитое сверло по бетону и переточено

ну и как результат.

сталь псф27 62 единицы. Сверло 8ка кажется
закину все в первый пост, может кому полезно будет почитать.

Переточив пяток сверел. я понял что «победит» тоже бывает разный.
Одно сверло-бур от перфоратора по бетону, никак нетхотело сверлить. Кромка сверла заминалась и все. Не сверлила абсолютно. Казалось бы можно сказать «точить не умеешь», но остальные то 4 сверла сверлили свободно сталь?

quote: Originally posted by ДокВВ:

Переточив пяток сверел. я понял что «победит» тоже бывает разный.Одно сверло-бур от перфоратора по бетону, никак нетхотело сверлить. Кромка сверла заминалась и все. Не сверлила абсолютно. Казалось бы можно сказать «точить не умеешь», но остальные то 4 сверла сверлили свободно сталь?

возьмите сверло Бош Мультиконсктрактор,и посмотрите на него внимательно. И попытайтесь повторить. Так рассказывать трудно и смысла особого нет, на ютубе полно роликов. Правила общие:
Угол 120 градусов
Передняя кромка-режущая выше задней.
Режущие кромки равны по длине.
Мне очень помогла серия видео от одного человека.
Вот первое, остальные найдете.

Точно так и есть.
Подделки под них тоже присутствуют, но только «под Bosch», поэтому я лично предпочитаю «Hawera» Multiconstruction, ибо меньше шансов купить подделку и для Bosch именно Hawera их и делает.

у нас бош в энкоре можно купить-они оф.представитель или что то типа того, и цена на бош нормальная. А вот Хавьера у нас только на строительных рынках и цена на нее в 2 раза больше. Бош в магазине 130 р в среднем, Хаввера 200р на рынке.

точно не помню, ремень стоит на среднем шкиве 2м112. Наверное 1500 оборотов.

Он и марки имеет разные : вк4;вк6; вк8; вк15;вк20 цифра — процент содержания кобальта. С его увеличением твердость сплава снижается, но предел прочности на изгиб растет и этот эфект используют в горной промышленности ( резание горных пород -бурение) , а в обработке металлов больше используют вк4-вк8

Стружка цветная тут скорее всего потому что во-первых, высокие обороты, во-вторых, высокое давление. Я не жалел сверло,давил как мог. Когда я сверлю мультиконстрактором, и есть цель просверлить макс.количество отверстий, то я сверлю иначе, и конечно такой стружки нет.

А вот если дрелью вручную,когда все ходит ходуном ни когда так не получится.

Может еще сама сталь. Она ж заявлена как с повышеной пластичностью, с азотом.

Двигло на Вашем точиле,более чем правильное.
Да ещё и DDRовское!

Я бы ещё и линзу(лупу) примастырил к нему,для мелких свёрел.
В моём РИЦе такое стояло.

А бабуленция -точно кладовщицей работала на предприятии,каком то.

quote: Originally posted by Ihalainen:
ДокВВ!

Двигло на Вашем точиле,более чем правильное.
Да ещё и DDRовское!

Я бы ещё и линзу(лупу) примастырил к нему,для мелких свёрел.
В моём РИЦе такое стояло.

А бабуленция -точно кладовщицей работала на предприятии,каком то.

Идея хорошая, спасибо. Прилеплю лупу и подручник под углом фиксированым.

По поводу двигла. Почему то оно греется. Ну как греется. Минут 10-15 поработает, теплое становится. Наши асинхронники, что у меня на гриндерах,нагреваются только часами поработав и под большими нагрузками в разы.

А греется -может старенький?

Подшипнички забить 158й смазкой.
В смысле профилактику старичку сделать.

Отрицательная фаска присутствует на дорогущих(1200-1500р) швейцарских свёрлах по бетону.

Так же точу и нашенские,с рынков.
(мой любимый -Москворецкий).

Дедок,один есть.ЗдОрово помогает инструментом и расходниками.
Не торгуюсь.

Заточка бура по бетону для перфоратора

Определяясь с покупкой подходящего бура для работ с крепкими строй изделиями, стоит ознакомиться с некими особенностями каждой их разновидности. К примеру, чем круче спираль, тем больше должна быть скорость бурения, и поглубже отверстие. Это позволяет выработанному материалу резвее удаляться из рабочей зоны.

Также следует учесть задачки, стоящие перед инвентарем, и советы проф строителей:

  • Для бурения на маленькую глубину необходимо использовать изделия с более пологим расположением спирали. Такие инструменты являются более крепкими и долговременными.
  • Получать лучше только фирменные изделия. Ведь инструмент неведомого производителя может иметь несовпадающие с держателем перфоратора пазы хвостовика.

Как избрать насадку для определенного перфоратора?

Зависимо от задач использования, буры можно подразделить на три типа:

  • Шнековые – совершенно подходят для сверления на огромную глубину. Применяются при разработке огромного количества отверстий. Вследствие особенностей конструкции бур отлично избавляет пыль, снижая нагрузку на инструмент и понижая время работы.
  • Имеющие большой угол наклона канавки – позволяет созранять высшую производительность и скорость сверления. При всем этом на сам перфоратор приходится большая толика нагрузки, чем при использовании шнековых буров.
  • С маленьким углом – подходят для длительного внедрения с малозначительными усилиями. При помощи их создается огромное количество отверстий малых глубин.
  • Коронки – используются для сотворения более широких отверстий. К примеру, под трубы и электрофурнитуру. Особенность конструкции таких буров заключается в креплении к их основанию стакана с резцами.
Читайте так же:
Для чего нужен споттер

Чтоб перфоратор служил длительно и отлично, нужно в процессе работы использовать специальную смазку. Она наносится на патрон инструмента и сам бур.

Также все буры для перфораторов, применяемые для бетонных материалов, делятся на два вида:

  • Проломные – употребляются для проделывания отверстий огромных поперечников в бетонных изделиях.
  • Проходные – являются самыми сильными и производительными бурами. Могут употребляться для проделывания отверстий в несущих стенках высотных построек, например.

Ценовые категории буров

Зависимо от ценовой категории, буры можно поделить на:

  • Дешевенькие – не владеют высочайшими показателями свойства и прочности, применяемые для разовых работ;
  • Бытовые – являются представителями вышеупомянутых марок, имеющие довольно хорошие характеристики надежности;
  • Проф – достойны самых больших критериев оценки.
  • Разовые изделия стоят в районе 35 рублей. Обычно они продаются в наборах по 10 штук. Для более долгих работ лучше приобрести дорогие буры.

Бур для перфоратора по бетону

Бур – это железный инструмент, использующийся для сверления отверстий нужного размера в изделиях из бетона, кирпиче и др. каменных материалов. Используются с перфоратором в качестве его рабочей части при выполнении строй и ремонтных работ. Буры различаются по виду, мощности инструмента, с которым они употребляются, также по типу хвостовика и крутизне резьбы.

заточка, бетон, перфоратор

Выбор

Приобретая буры для перфоратора по бетону, стоит держать в голове – это расходный элемент, который не подлежит ремонту. Вот поэтому они продаются в составе наборов.

Бур по бетону для перфоратора

Составляющими инструмента являются:

  • спиралевидный стержень;
  • хвостовик;
  • режущая часть.

Все буры можно поделить на:

  • Самозатачивающиеся – шлам удаляется очень стремительно. Созданы для бурения отверстий большой глубины. Почти всегда отлично сходятся с хвостовиками SDS-plus. Являются неподменными при монтаже конструкций средней тяжести.
  • Спиральные – имеют огромные поперечникы сверления. Используются при демонтаже толстых стенок и в масштабных строй работах.
  • Пологие – бурят отверстия малой глубины. Также в процессе работы требуют огромного количества усилий, прилагаемых к инструменту.

Для роста высококачественных характеристик строй работ с применением перфоратора, стоит ознакомиться с некими советами профессионалов:

  • Использовать ту скорость работы инструмента, которая рекомендована изготовителем;
  • Каждые 10 секунд бур нужно доставать из отверстия во избежание его перегрева;
  • До работы следует капнуть малость масла на патрон перфоратора и хвостовик;
  • Необходимо повсевременно смотреть за четким выдерживанием оси бурения, по другому инструмент может сломаться;
  • Для бетона с огромным количеством арматуры необходимо использовать бур с алмазным напылением.

Основные параметры бура

Чтоб ближе познакомиться с основными параметрами бура, нужно поначалу подробнее разобраться в его устройстве:

  • Хвостовик – служит износоустойчивым элементом и выполнен из прочно стали. Он вставляется в ту часть перфоратора, которая именуется патроном. Конкретно хвостовик служит основной отличительной чертой бура. Специалист с легкостью определяет, какой хвостовик подходит для определенного перфоратора.
  • Рабочая часть – делает конкретно процесс сверления и имеет разные формы. Делается из особенного сплава металлов, обеспечивающих высшую крепкость изделия.
  • Напайка – является режущим элементом бура, которая также оказывает влияние на скорость и качество работы. Выполнена из твердого сплава, и может иметь различия в количестве рабочих кромок. Ресурс бура стопроцентно находится в зависимости от степени износа напайки.

Характеристики буров для перфоратора, размеры

Каждое строительное предприятие не обходится без сверления стен, пола, различной мебели, потолков и других материалов. Если для маленьких задач (повесить картину, полку, вешалку) в древесном и кирпичном жилье употребляется дрель, то при работе в панельных домах нужен перфоратор. Кроме возможности сверления, он включает в себя функции отбойного молотка. В случае с перфоратором в качестве насадки применяется бур.

Особенностями различных буров для перфоратора являются:

  • специальная конструкция устройства спирали;
  • внутренняя полость внутри стержня;
  • изготовление основной части из прочного сплава;
  • существование множества различий в количестве режущих кромок.

Также буры имеет несколько различий в хвостовиках.

Они используются для работы с разными перфораторами:

  • «SDS» – используется в союзе с бытовыми перфораторами. Его диаметр доходит до 18 мм.
  • «SDS-max» — используется профессионалами, с диаметром крепежной части более 18 мм.

Производителями буров в основном являются китайцы. Такие буры имеют разъем стандартных параметров – SDS-plus. Они подходят под любой перфоратор. Однако для дрели буры непригодны, и насильно вставить их в патрон не получится.

Для покупателя являются очень важными следующие характеристики буров, используемых для перфоратора:

  • длина – отражает способность бура проделывать отверстия необходимой глубины;
  • диаметр.
Читайте так же:
Как должны висеть ножи

С учетом особенностей применения инструмента, буры создаются с усиленным типом конструкции, двойной спиралевидной формы, поэтому они не ломаются и служат долгое время без каких-либо неисправностей. Наконечники буров сделаны из прочнейшего сплава — ВК8. Это позволяет работать продолжительное время с материалами повышенной прочности.

При обозначении размеров и диаметра бура используют такое циферное обозначение – 5,5х110, или 6х160. Это означает, что диаметр бура равен 6 мм, а длина – 160мм.

В характеристиках пишут еще и рабочую длину. Она меньше основной примерно на 130 мм.

Диаметр бура может принимать значение как 4 мм, так и доходить до 30. Выбор каждого из них зависит от поставленных перед инструментом задач. Часто используются диаметры 6 и 10 мм.

Этого вполне достаточно для того, чтобы повесить картину или вмонтировать небольшую плинту. Нужно помнить, что диаметр отверстия сверлится того же диаметра, что и у дюбеля.

Заточка бура по бетону для перфоратора

Краткое описание

Бур — это незаменимая оснастка для перфоратора, с помощью которой можно за считаные секунды создать различные отверстия в таких материалах, как кирпич, бетон, известняк, природный и искусственный камень, гранит. Само приспособление оснащено хвостовиком, который устанавливается в специальный патрон, а также спиралью, необходимой для своевременного отвода шпалы во время активной эксплуатации. Особенность бура состоит в том, что режущая кромка имеет не острую, а скруглённую форму. Именно это свойство влияет на то, что оснастка остаётся устойчивой во время сверления.

Для производства используется только тот материал, который обладает необходимой устойчивостью к скручиваниям. Режущая часть изготавливается из твёрдых сплавов, благодаря чему она получается не только долговечной, но и износоустойчивой. Стоит отметить, что наконечник не поддается заточке. Хвостовик вставляется в 40 мм патрон с небольшими желобками по 10 мм, которые позволяют надёжно зафиксировать используемую оснастку. В продаже также представлены модели SDS, которые наиболее практичны и удобны в использовании. Большая популярность буров связана с тем, что они быстро выполняют поставленную задачу.

Твердосплавная часть бура и ее заточка

Напайка, являющаяся режущей частью бура и влияющая на скорость работ и качество получаемых отверстий, выполняется из твердого сплава и может иметь различное количество рабочих кромок. Ресурс бура целиком ограничен степенью износа напайки. Производители постоянно совершенствуют материалы и способы заточки головки бура, стараясь максимально улучшить производительность при минимизации силовых затрат на сверление. Буры по конфигурации заточки твердосплавной части можно разделить на две основные группы:

  • Классическая заточка – твердосплавная пластина имеет расположенные крест-накрест ровные режущие плоские передние и задние грани. Напайка с такой заточкой может иметь одну или две режущие кромки, которые снижают биение во время обработки, улучшают качество отверстия, но и влияют на цену бура.
  • Центрирующая головка – более усовершенствованный вариант классической заточки. Особая геометрия, разная у различных производителей, исключает увод бура внутри отверстия от оси начального положения и формирует ровное, «не разбитое» отверстие.

Следует отметить, что режущие грани не всегда имеют линейную форму, волнистая геометрия с центрирующим шипом и крайними режущими выступами — еще один способ уменьшения нагрузки на перфоратор за счет снятия твердого материала слоями. Существуют и самозатачивающиеся коронки с правильно подобранным углом заточки, необходимые в условиях агрессивного бурения – например, абразивных пород, – бур изнашивается без затупления чрезвычайно износостойкой режущей грани.

Классификация

Главное отличие разных типов сверл по бетону – это их размеры и наклон режущей кромки. Для монтажа применяются спиралевидные, шнековые и пологие буры.

Коронки спиральной формы используются для глубокого сверления толстых стен. В ходе обработки перекрытий инструментами такой конфигурации мусор быстро удаляется из отверстий.

Твердые бетонные поверхности можно обрабатывать шнековыми валами. Особенности их конструкции обеспечивают хорошую скорость вращения, а также снимают необходимость заточки.

Пологие сверла для перфораторов применяются для бурения маленьких отверстий. Несмотря на высокий рабочий ресурс относительно других видов, сверлить ими намного сложнее – монтажникам приходится вручную вычищать мусор из дырок.

Буры для перфоратора по бетону

Бур – это режущий инструмент, необходимый для сверления отверстий в бетонных, кирпичных и каменных материалах и является оснасткой для перфораторов. Буры для перфоратора по бетону бывают нескольких видов, различающихся по типу хвостовика:

  • SDS Plus
  • SDS Max
  • SDS Top
  • SDS Quick
  • SDS Hex

Широкое распространение в бытовой и строительной областях нашли только 2 вида буров для перфораторов по бетону: SDS Plus и SDS Max. Первый тип буров используется в перфораторах малой и средней мощности, второй тип применяется в мощных инструментах.

Хвостовик

Один из главных конструкционных элементов алмазного бура – это его хвостовик. Выемки и выступы, которыми он оборудован, закрепляют сверло в патроне дрели и влияют непосредственно на вращение. По этой причине применение деталей с конфигурацией, не подходящей для конкретной модели перфоратора, строго запрещено – при попытке начать сверление патрон может испортиться.

Читайте так же:
Как сварить мангал из газового баллона видео

Для надежного закрепления в держателе режущие головки нужно выбирать именно по разновидности хвостовиков.

Размеры буров для перфораторов по бетону

Бур для перфоратора по бетону обладает двумя характеристиками: диаметр и длина. Буры маленького диаметра длинными не бывают и аналогично, очень редко попадаются одновременно толстые и короткие буры. Существует масса буров отличных размерами и диаметрами. Большинство из них представлено в следующих таблицах:

Все о заточке ножей для ледобура своими руками

Ледобур — это невероятно важный элемент снастей для зимней рыбалки, уходу за которым рыбак уделяет много времени. И это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чего только стоит правильная заточка ножей ледобура.

Вопрос, как правильно затачивать лезвий ледобура несколько спорный. У каждого рыбака своя правда. Все это по причине широкого ассортимента приборов для сверления отверстий на льду, предназначенных для извлечения улова.

Очень популярны сегодня скандинавские производители, которые делают ножи из конструкционной стали, хотя и российские их коллеги не отстают. Даже несколько перегнали работников зарубежья. В отечественном производстве появились изделия созданные не только из стали, но и из титана.

Все о заточке ножей для ледобура своими руками

Заточка ледобура

Буквально через несколько зимних рыбалок возникает потребность заточки лезвия ледобура. Чаще всего происходит излом кончика лезвия на стыке режущей кромки. Это не критично, но скорость бурения замедлиться. Поэтому лучше всего производить заточку ножей вовремя, так и усилий вам придется прилагать меньше во время создания лунок.

Правка ножей ледобура на льду

Для производства правки ледоруба вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • брусок с мелким зерном наждачной бумаги;
  • ремень из натуральной кожи;
  • паста ГОИ.

Большинство рыбаков советуют использовать абразивную пасту, которая лучше всего подойдет в технологическом аспекте. Ремень можете взять любой. Но предварительно стоит его зафиксировать на ровной жесткой палке.

После выполнения заточки лезвия можно приступать к правке режущей кромки. Абразивный круг позволит сгладить серьезные шероховатости и зацепки. Хотя по ощущению острие будет казаться несколько «мягким». Не стоит по этому поводу переживать.

В процессе производства работ необходимо стремится максимально точно держать угол заточки, чтобы все не испортить.Эта операция должна проводится аккуратно и неспеша с контролем прижима плоскости кромки к бруску.

И только потом можно приступать к завершающей доводке желаемой остроты:

  1. Возьмите ранее подготовленный жестко закрепленный на палке ремень и обильно его смажьте пастой ГОИ.
  2. Заострите лезвие режущей кромки в направлении его острия. В этот момент паста начнет играть свою роль, и все излишки сами удаляться.

Проверить качество выполненных работ можно при помощи обычного листа бумаги. Если вы можете его аккуратно и с легкостью перерезать — значит, все выполнено отлично.

Все о заточке ножей для ледобура своими руками

Как заточить ножи шнекового ледобура?

Существует несколько универсальных способов заточки бура. Но для моделей шнекового типа подойдет несколько другой вариант, который будет рассмотрен далее:

  1. Для начала необходимо создать основание из толстостенной пластмассы или же древесноволокнистой плиты размером 300×400 мм
  2. По центру заготовки на эпоксидный клей садят 3 полосы наждачной бумаги размером 100×200 мм, отличающиеся зернистостью. Причем завершающей должна идти нулевка.
  3. Подержите заготовку под прессом несколько минут для устранения неровностей и пузырьков воздуха под наждачной бумагой. Поверхность должна быть идеально ровной.
  4. Производить заточку изделия на заточном станке рекомендуется с крупного зерна шлифовальной бумаги, причем ножи стоит передвигать строго вертикально. При этом держать деталь необходимо обеими руками. А устранить движение основания по поверхности стола можно закрепив изначально их струбциной или же небольшими тисами.
  5. В завершении заточить ножи необходимо на нулевке. И только потом можно говорить о полноценном выполнении работ.

Заточка ножей ленинградского ледобура

Заточку ленинградского ручного механизма рекомендуется производить следующим образом:

  • Для начала вам следует убрать заусеницы с лезвия, путем прикладывания его большей грани к заточному камню.
  • Аккуратно прижимая изделие, стоит создать равномерное давление на всю поверхность изделия, повторяя около десяти движений по кругу. И в зависимости от того, появятся ли риски вы сможете судить о качестве самой стали и ее долговечности.

В процессе заточки обязательно визуально смотрите на лезвие и на появившиеся новые риски от абразивного круга. Их расположение должно рыть одинаково отдаленным.

Угол заточки ножей ледобура

Современные отечественные ножи представлены в виде заготовки в форме плоской трапеции с достаточно острым углом.Последний образован путем свода пары режущих кромок, аккуратно заточенных под углом тридцати градусов.

Все о заточке ножей для ледобура своими руками

Углы наклона ножей ледобура

Обедняющим знаменателем в вопросе значения углов, в отношении которых происходит их расчет на производстве, рекомендовано использовать центральную ось трубы. Именно на ней приварена спираль шнека и брус для посадки крепежа ножей.

Чтобы изменить угол наклона ножей не рекомендуется сразу же бросаться разбирать их посадочные площадки. Поскольку таким образом, вы сможете нанести непоправимый урон механизму. Лучше всего используйте скошенные по узковатому торцу заготовки из дюралюминия.

Причем вопрос смены угла наклона в отношении оси касается только одной стороны, а заготовки необходимо класть поверху узкого ножа и его посадочной площадкой. И все готово!

Читайте так же:
Маркировочные машины для нанесения дорожной разметки

Установка ножей ледобура

Установка ножей этого инструмента в другом, отличительном от первоначального положения рекомендована, когда произошло изменение их положения в отношении оси вращения.

Если привязать эту установку в отношении их посадочной площадки, смена происходит путем обычного изменения положения изделия. Причем об изменении угла заточки их лезвий речи не идет. Поскольку для каждого отдельного механизма характерно свое значение.

Регулировка ножей

Положение ножей можно регулировать двумя способами:

  1. При смене угла наклона лезвий устройства, подкладывая шайбы под винты крепежа.
  2. При смене угла атаки лезвия без дополнительно смены наклона изделий.

В первом варианте вы сможете достичь увеличения скорости создания лунки сухого и плоского льда. В данном способе отсутствует смена угла атаки лезвий. Учитывая информацию, что большинство приборов настраиваются на стандартное создание лунки в толще не сильно плотного льда, толщину шайб рекомендуется увеличивать прямо пропорционально увеличению роста плотности водяной массы.

Второй вариант считается более грамотным. Он подразумевает использование угловых подкладок между тыльной поверхностью лезвия и площадками их крепежа. Иными словами, выполняется смена угла атаки в большую сторону. Принцип выбора прокладки не отличается от первого варианта.

Со сменой плотности льда в большую сторону, происходит использование прокладок повыше. Изначально применять необходимо изделия толщиной 0,2 мм и увеличивать их значения на 0,1 мм соответственно в дальнейшем.

В качестве подкладок можно использовать различные материалы. К примеру, это может быть даже отрезок пластиковой бутылки, сложенный вдвое. Здесь вариантов масса. Все зависит от вашей фантазии.

Все о заточке ножей для ледобура своими руками

Какой ледобур выбрать?

В данном вопросе нет объективного мнения. И каждый из рыбаков гнет свою линию. Мы же рассмотрим самые популярные параметры выбора ледобура.

В первую очередь необходимо отталкиваться от ваших финансовых возможностей. Модели буровых установок Скандинавии всегда отличались надежностью и качеством. Но и цена их приличная. Такие приборы, иногда, кажется и без вашей помощи, самостоятельно производят отверстия в полости льда любой толщины и твердости.

Западные коллеги решили следовать прогрессу и привнести что-то новое в данную сферу. Они создали ножи, отличающиеся не только плоской режущейся поверхностью, но и в форме винта. Это позволит создать переменный по режущей кромке угол атаки, а бур сможет одинаково качественно просверливать лунки при любых температурных режимах и толщине льда водоема. Рыбак сможет ощутить значительно меньшую нагрузку на руки в процессе создания лунки.

Ножи иностранных производителей на протяжении двух сезонов не предполагают дополнительной заточки. Тогда как после этого времени вам придется изрядно потрудится. Поскольку это дело весьма трудоемкое и если его будут выполнять специалисты — затратное.

Обратите внимание еще на один момент: большинство рыбаков советуют после приобретения устройства, сразу же поснимать лезвия и проверить их на качество заточки. Поскольку отсутствие малой режущей кромки лишь утяжелит работу. Нож будет убегать от строгой вертикали движения, необходимо будет прилагать больше усилий к созданию лунки, да и в целом — времени потребуется на много больше.

Никогда не стоит покупать бур с лезвиями без закалки, которые отличаются хрупкостью. Поскольку при сверлении лунки, такой элемент может треснуть. Плюс ко всему качественное изделие должно иметь две режущих кромки.

Все о заточке ножей для ледобура своими руками

Материал ножей ледобура

Выбирая материал для ножей устройства стоит особое внимание уделить маркировке используемой стали, которая указывает на их твердость. Допустимыми пределами считается диапазон от 62 до 72 единиц HRC.
Наиболее популярными сегодня можно назвать лезвия из стали Р18. Хотя появились и новинки — Р9, Р12, Р6М5К5. Приобретая в этом случае прибор лучше всего отдельное внимание уделить форме ножа, качеству его заточки и обязательно характеристикам его твердости.

Хороший по твердости нож на напильнике оставит небольшие царапины. И если вы очень аккуратно будете применять инструмент, не допуская впиливания лезвия о камень, им можно будет пользоваться десятки лет. Такому изделию не помеха и хороший песок, естественно определенное время, к примеру, пару десятков рыбалок. Поэтому, приобретя такой механизм с действительно качественным материалом вы обязательно останетесь довольны.

Если вам вдруг попадется на глаза лезвие с покрытием из нитрида титана — обязательно его купите. Это вечный инструмент, которому ничего не страшно.

Качество заточки лезвия устройства можно проверить очень легко. Уприте лезвие в ноготок пальца руки таким образом, чтобы фаска была к верху под углом 20-30 градусов.

Если приложить немного усилий — и лезвие упрется в ноготок, значит оно грамотно заточено. Если нет — повторите процедуру, а то вам придется изрядно попотеть в процессе создания лунки, а здесь каждая минута на счету.

Не стоит экономить на качестве заточки ледобура — это дело неблагодарное. Вам придется изрядно помучится на самой рыбалке, и тогда вы все вспомните

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector