Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельный листогиб с чертежами

Самодельный листогиб с чертежами

В этой публикации представлена разработка самодельного листогиба, которую построил блогер канала ютуб Горячий мастер. В своем видеоуроке мастер покажет листогиб собственного производства, разработанный для обработки рулонов с бесконечным листовым железом. Он сквозной и через него можно протянуть сколько угодно длинную ленту крашеного металла. Использовать данный станок можно для гибки оцинкованного железа и другого металла толщиной до 2 миллиметров. Если толщина составляет 2 миллиметра, то длина сгиба бы не может быть больше 30-40 сантиметров.

Чертежи для данного листогиба были найдены в интернете.
Представленные станок изготовлен из швеллеров и уголков. Уголки сварены в короб. Это рабочий узел. Прижимная планка сделана также из сваренных между собой уголков в короб. Зажим листа осуществляется с 2 сторон, на которых установлены прижимные винты. Однако, как показал опыт, достаточно ограничиться одной стороной. Между рабочими органами, в которые зажимается лист, установленны клапанные пружины для того, чтобы прижимная планка свободно поднималась, когда происходит ослабление зажима.
В поворотном механизме установленные шарниры. Угол поворота более 90 градусов. Рукоять изготовлена из каленого прута в укороченном виде и не мешает передвигаться рабочему. Железный лист можно устанавливать как спереди со стороны работника, так и с противоположной стороны. Рычаг расположен горизонтально, что создает дополнительные удобства, когда рабочему не требуется наклоняться вниз, чтобы захватить рукоять. Кроме этого, поверхность, создаваемые рукоятью, можно использовать для подачи в станок листа. При желании можно установить на рычаг дополнительный столик, создав ровную рабочую поверхность.
Противоположный зажим не должен быть быстрым регулируемым, это может быть простая гайка, которую иногда можно поворачивать для регулировки зазора.

Как происходит работа на данном листогибе.

После того, как лист зажат, поднимается рычаг и легким движением происходит загиб. Изменением угла наклона рукояти можно регулировать глубину загиба. Если нужно загнуть полный угол, то, соответственно, рычаг поднимается больше. Получается совершенно ровной и прямой изгиб. Если изгиба осуществляется с запасом, то получается еще более ровно. Работа не занимает много времени.
Сзади располагается столик, которого железо подается, на нём удобно отрезать лишнее.
Станок разбирается например можно снять столик. Весь листогиб разбирается на части, поэтому его легко переносить. В разобранном виде он легко помещается в багажнике автомобиля Волга.

Пояснения по конструкции листогиба

Отдельные узлы листогиба с комментариями. Станок давно эксплуатируется в мастерской и показал очень хорошие результаты. Самый основной деталью является зажим. Это то устройство, которое прижимает лист железа к основанию. Чем качественнее и точнее это делать, чем лучше и ровнее будет изгиб. Зажим делается из сваренных между собой уголков.

Рабочий стол или основание листогиба состоит из одной детали. Это швеллер. Чем длиннее заготовки, тем мощнее должен быть этот швеллер. В данном случае его длина составляет 1,5 метра. Если вы планируете гнуть заготовки в 1,5 раза больше, то швеллер должен быть установлен в два раза мощнее.

Вся основная работа происходит при помощи гибочной планки. К ней приварен массивный гибочный рычаг. Гибочная планка установлена на шарниры, которые особым образом врезаны. Она производит непосредственный гиб железа на нужный угол.
Рекомендуется гибочную планку вместе с рычагом ориентировать так, чтобы она располагалась горизонтально. В таком случае рычаг должен находиться на уровне пояса. На многих заводских листогибах рычаг свешивается вниз вертикально, что создает большие неудобства при работе. Приходится наклоняться и каждый раз поднимать его снизу. От уровня груди толкать гораздо удобнее, что особенно значимо при больших объемах работы.
Подъемное прижимное устройство это набор пружин от головки блока легкового автомобиля, вместе с шайбами, кольцами, чтобы отцентрировать все это устройство на резьбовой шпильки. Она не только прижимает прижимную планку, но и поднимает ее в то положение, когда верхняя гайка барашка отжата на нужный уровень подъема. Если вы оставляете гайку барашка, то планка поднимается и находится на некоторой высоте. Петли — шарниры это обычные гаражные шарниры. Шарнир должен встать в канавку до самой своей оси. Ось должна возвышаться от основания не более чем на 2 миллиметра. Уровень прижима регулируется барашком, который затягивается на шпильке, прижимая планку к листу железа. Под барашком находится гайка, к которой приварена проволока на 6 мм, образующая рычаг.

Читайте так же:
Ворота из профильной трубы своими руками фото

Указанная форма рычага выверена большим количеством выполненных работ с его помощью. На шпильку одевается большая гайка, которая свободная, не по резьбе. Далее одевается шайба от головки блока. Ни в коем случае не следует ставить мелкой резьбой наверх. Нужно учесть, что если сделать рычаг отходящим от гайки горизонтально, то он будет мешать работать с некоторыми видами заготовок. Поэтому лучше сделать форму, показанную на видео. Если сделать маховик с двумя ручками, как показано на некоторых чертежах, кто такая форма будет мешать заправлять заготовку и вынимать ее.
Длина шпильки должно быть выверена. Необходимо сделать так, чтобы резьба полностью умещалась при отвернутом барашке в верхнее максимальное положение. Чтобы в прижимную планку могли войти пальцы и ладони хотя бы до половины. Какой высоты уровень подъема прижимной планки необходим.

Чертежи листогиба

Можно ли с помощью листогиба сделать коробку?

Предположим, имеется обрезок оцинковки, из которого и нужно сделать коробочку. Скептики считают, что это не под силам на данном приспособлении. Однако, это не так, если использовать данную модель. Причем, при её максимальной длине, равной ширине рабочего станка. А высота бортов практически не ограничивается совершенно ничем.

Сначала посмотрите на видео, как будет происходить весь процесс. Далее мастер объясняет теорию этого для больших коробок.

Самое главное, правильно сделать разметку будущего изделия. Будем считать, что условно нам нужна коробочка с бортами в 5 сантиметров.
Для этого мы должны отложить на 5 сантиметров от каждого угла. Когда уже метки готовы, мы соединяем их с ранее отмеченными метками для того, чтобы проще было и точнее сделать необходимые на надрезы и не вырезать всё, а немного оставить для того, чтобы загнуть, заклепать или точечной сваркой заварить.
Когда разметка готова, нам необходимо сделать разрезы. Так как всё будет сделано на электроконтактной сварке, целесообразно оставить выпуски. То есть мастер оставляет предположительные линии реза. Выделенные части останутся на заготовке, то есть они не уйдут в отходы. А заштрихованные части пойдут в отход.

Еще пример разработки

Самодельный листогиб сделан из черного металла. Основание — швеллер на 12, к нему приварен шарнир, труба на 16. В гибочную валку врезан прут. Все это было приварено. Рычаг сделан усиленной конструкции. Гибочная балка сделана из 75 уголка. Половина полки обрезана. Прижимная балка выполнена из 75 уголка и усилена с одной стороны 50-м. Сделан дополнительный упор, так как балка посередине выгибалась. По краям проушина из 75 уголка, болт, пружины от клапанов. Сделан примитивный эксцентрик.

Самодельный листогиб из швеллера и уголка

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Вам может понравится

Дворники начали чистить с пропусками? Как их восстановить без покупки новых

Щетки на дворниках после легкого износа начинают все хуже убирать воду со стекла. В итоге на нем остаются грязные разводы, мешающие обзору. Подобная проблема решается без их замены достаточно простым способом. Что.

Как проверить утечку тока в автомобиле и найти ее источник

К бортовой сети автомобиля подключено много потребителей, некоторые из них продолжают питаться от аккумулятора даже при выключенном зажигании. В результате через некоторое время простоя батарея полностью разряжается, и.

Отваливается присоска видеорегистратора? Легкий способ закрепить ее намертво

Многие водители устанавливают на лобовые стекла своих автомобилей видеорегистраторы, радар-детекторы и прочее оборудование. Подобные устройства удерживаются за счет присоски, которая со временем начинает ослабевать и.

Популярное за месяц
Как затачивать сверла по бетону для легкого сверления твердосплавных и каленых сталей
Мини ГЭС из велосипедных деталей и труб ПВХ
Как просверлить подшипник или инструментальную сталь дешевым сверлом
Как из обычного мультиметра сделать металлоискатель
Как перевести ИБП на литиевую батарею, и увеличить его автономность в 3 раза

Читайте так же:
Высокотемпературная краска по металлу для мангала

Сайт интересных самоделок и поделок. Полезные пошаговые мастер-классы инструкции с описанием и фото изготовления своими руками.

Доставка самоделок на почту
Help & Support

Copyright © 2021 · Created by Meks · Powered by WordPress

Follow us

Don’t be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Ваши предпочтения в отношении файлов cookie для данного веб-сайта

Мы обрабатываем персональные данные в соответствии с Общим регламентом ЕС об обработке персональных данных (GDPR). Более подробная информация доступна в Заявлении о конфиденциальности . Мы используем файлы cookie для правильного функционирования данного веб-сайта, индивидуального подбора контента в социальных сетях и сбора анонимной статистики о пользователях с помощью службы Google Analytics для повышения удобства использования нашего веб-сайта.

Функциональные файлы cookie

Эти файлы необходимы для надлежащей работы сайта.

Аналитические файлы cookie

С помощью этих файлов мы можем анализировать использование веб-сайта, чтобы оценить и улучшить его работу.

Классный листогиб!Из обычного уголка и швеллера!

Прикольный для мелочёвки. Выглядит аккуратно.
Петли надо мощнее. Зажим можно на эксцентриках.
Можно рукоятки сделать сьемные, чтоб меньше места занимал.
Лайк! Нужная вещь!

Петли слабые для толстого металла. Да и середину прижимного уголка выгибает. Таким станком максимум 0,5 мм. листы гнуть.

Вот не пойму-за что дизлайки. Отличная идея и реализация👍

Идея хорошая, петли шигня

Я вообще сделал из дерева. Всё изумительно получилось. 6 окошек. И у меня угол изгиба более высокий чем у вас. Вам надо прижимной уголок под 45 градусов убрать.

Понятно и Доступно!

Что мне не понравилось, так это угол загиба. Уж слишком плавный. Точную подгонку таким не сделаешь

Нормальный,но я фольгу гну руками без этого девайса, просто на острую поверхность.

Слишком все замудренно можно все проще

Конфеты в ФОЛЬГУ заворачивать.

Здравствуйте.извините,если я ошибаюсь.чтобы лист острее загибался,необходимо края прижимного угольника сделать так,чтобы они полностью лежали на станине-выглядел как равносторонний треугольник-сточить внутренние стороны.в данный момент опираются на углы внутренних сторон и выглядит как пятиугольник.

Уголок прижемной фрезирнуть надо тогда угол будет ровней

Не ну малодец но можно зделать под прогон метала 240 и петли токарные ну так красава любой свой труд всегда достоин уважения

Як тільки я побачив завіси, зразу перейшов на інше,

таким листогибом с такими петлями разве что картон загибать

На прижим не плохо б эксцентрик. А так все замечательно.

Петли сломаются на видео видно как они пружинят!

Наглядный пример как делать не надо .

Хлам для фольги.

Я думаю чтобы угол острый стал нужно строчить верхний уголок немного в той части где сгибается, чтобы там получилось 90 градусов. Уголок сам по себе закругленный с краёв вот из-за этого и не острый угол. Просто мысли в слух, а так сохроню видео очень оно уж интересное. Спасибо!

Смотрел с удовольствием! Всё сказано конкретно и по делу, музыка приятная. Возникла необходимость переделать старый листогиб на более мощный, здесь отметил много для себя полезного. Лайк и подписка!

Петли действительно слабые, штока жрать и гнуть будет, Жесткости маловато, При сварке пластин немного ведет уголок в дугу, лучше спаривать в квадрат, и желательно было использовать уголок 100Х12 мм хотя, для такой длинны и ваш допустимо. На прижимной балке нужно фрезернуть, или шлифаном сточить под фаску, в общем сузить рабочую кромку, где-то до 1-1.5 мм Тогда радиус гиба будет меньше и аккуратнее. Всего хорошего.

дружище, петли ведь и наварные продают.

когда начал дверную петлю приваривать, я сразу отключился. Не то братан, портативная получается, таМ ВСЕЗАЗОРЫ НАДО УБИРАТЬ,

Какая длина станка должна быть из чего исходить?

Блин уголок прогинаеться не ровно гнет

что за пружину поставил-ничего не сказал.

Для не заводских условий самое оно. Лайк.

Очень хорошо что есть VNclip и такие люди как ты Спасибо тебе за твой труд

Читайте так же:
Как рассчитать сечение провода по мощности потребителя

Видно что при загибе 2мм листа, прогинается прижимной уголок. Со временем может наверное деформироваться, может ещё усилить? Или не гнуть толще 1 мм. Что за год случилось со станком? Станок супер.

хлипковатый аппарат. особенно петли и прижимной уголок.

Хороший агрегат, но прочности надо добавить. А по поводу угла :скраю можно поставить транспорт.

Ограничитель болт с контрогайкой на подвижном или прижемном уголке.

Вместо болтов на пружинах сделать клинья в пазах быстрее будет

Есть идея доработки, у тебя на одном пробник лист лёг не много на искосок если загибать метал для дела то нужно сделать на уровне этого швелера два регулируемых уголка что бы лист лежал ровно и угол загиба просто ограничительным болтом

Видно же, что его изгибает всего! Сопромат надо учить!

Это для жестянки самое то, не более. Прижимной очень слабый, петли от межкомнатных дверей вообще туфта.

куйня если чесно ) если начать делать эту хрень ну раз 5 надо посмотреть чтобы понять что и для чего ) и слабый он

Sorry.
The folded edges are not sharp enough.

И вот кого-то потянет делать точно такой листогиб. Не в обиду автору, но это хлипкая,хоть и аккуратная работа. Я сделал себе похожий, но параметры другие. Например длина листогиба не более 50 см рабочей поверхности. Уголок 75 и тогда можно работать максимум с 1.5 мм материалом.
Хоть бери и на свой делай обзор. 🙂

Делал такой же листогиб из 100 уголка даже он прогибается.всё это фуфло

Транспортир приделай побокам чтоб угол видно было

да угол не острый уголок прижимной не правильно стоит

Году в 2001 делали подобный , только с пролётом 2 метра — чтобы можно было гнуть полный стандартный лист оцинковки. Делали бортики на рекламных щитах. И да — петли брали гаражные , прижим шёл не болтиками, а мощными струбцинами (с болтами М-12). 0,5-0,6 оцинковку гнул без проблем. для гибки бортика на чёрном листе 0,8-1 — приходилось дополнительно фиксировать посерёдке , а то прижимная часть в дугу уходила.

Молодец ! Идея хорошая . Пошире и помощне — можно пороги гнуть

по твоему видео делал тиски

С этим можно делать фасадная касетти?

Фасадные на сегментном делаются ☝️

Да, жесткости верхнему уголку, нужно добавить. Во-первых, как мне кажется, не нужно было ложить его домиком, ведь плоская грань, тут никакой роли не играет. Просто положить полкой вниз, а другой полкой — назад — уже бы жесткости добавилось. Ну, а если приварить потом еще и полосу под наклоном, было бы совсем хорошо. Угол загиба, мне кажется такой бы и остался. Ну еще, можно внутрь вварить уголок на размер меньше. Тяжесть добавится, но и жесткость возрастет. Но идеальный вариант — это сварить короб, сечением 4-х угольник, где одна сторона будет под наклоном градусов 45. Возможно, я так и сделаю. Лайк за кое-какие полезные подсказки. Добавлю: если у сварного короба, нижняя плоскость будет заострена и будет несколько выступать в сторону оси загиба, то угол загиба, можно будет увеличить. И еще: жесткость не обеспечивает, сама конструкция прижимов. Поясню грубо: если оставить пружины как есть, а болты из них перенести сантимов на 10 внутрь, чтобы они прижимали непосредственно железо к железу, а не через воздух, то уже жесткость, возрастет в разы. Но здесь нужно покумекать, как сделать лучше.

Самодельный листогиб. Личный опыт

Данный материал был прислан нашим читателем Сергеем. Он поделился своим опытом изготовления листогиба по материалам статьи Листогиб.

Комментарии автора будут выделены курсивом, обычным шрифтом будет материал из исходной статьи. Все фото кликабельны (при нажатии увеличиваются).

Данный листогиб был изготовлен мной за половину дня. Т.к. я занимаюсь металлоизделиями, то затрат на станок практически не было (всего потратил примерно 100 рублей, а в основном станок был изготовлен из отходов производства).

Размеры были оставлены описанные, т.к. необходимость была в изготовлении лишь «рабочей модели листогиба», элементы которой послужат в дальнейшем для разработки уже более мощного станка, способного выгибать стальные листы до 3 мм толщиной. Хочу ещё раз выразить свою благодарность автору данного чертежа и описания, т.к. его работа очень помогла в понимании и более детальной разработке уже более совершенной модели.

Данный листогиб способен без труда выгибать жесть и листы из окрашенного железа, точность гиба достаточно хорошая, что и показали некоторые изделия, которые были мной изготовлены. Хотелось бы остановиться на практическом создании листогиба. Как я уже говорил, размеры были оставлены авторские, единственно мной были усиленны некоторые узлы:

Рис. 1. Листогиб (сборка): 1 — основание; 2 — гайка-маховичок; 3 — прижим; 4 — изгибаемый лист; 5 — струбцина; 6 — обжимной пуансон

Читайте так же:
Как работает садовый измельчитель видео

Основание изготавливают из швеллера №6,5 (годится и №8) длиной до 500 мм (размер выбираем по своему усмотрению).

Мною был взят швеллер №8, длиной 630 мм.

Прижим, сделанный из уголка, обеспечивает гибку листа на угол, более 90°, что, например, необходимо для соединения листов в фальц. Прижим листогиба имеет сварную конструкцию; основной уголок №5 усиливается дополнительным профилем из уголка №3. Чтобы прижим был жестким, желательно использовать уголки с толщиной полок 5 мм.

Прижим был так же изготовлен из уголка 50*50*5, но усилил я его уголком 35*35*4, т.к. он более подошёл по высоте к пятидесятому уголку. Жёсткость, как и указал автор получилась достаточно солидная, думаю, что при размере листогиба до 1500 мм длиной, данного прижима будет достаточно, чтобы не потерять жёсткость конструкции. Угол изгиба достигает 135 градусов, что очень хорошо позволяет соединять листы в фальц.

Прижим делают на 70 мм короче основания, к торцам его приваривают кронштейны из отрезков уголков №3 со стенкой толщиной 5 мм (рис. 2).

Рис. 2. Листогиб (деталировка): 1 — струбцина; 2 — щечка; 3 — основание; 4 — кронштейн; 5 — сварной прижим; 6 — ось; 7 — уголок пуансона

Я сделал на 100 мм короче, т.к. кронштейн (деталь №4) был изготовлен из пятидесятого уголка, что видно на фотографии. Это было сделано для того, чтобы пружина стояла без стеснения под уголком.

Края полок уголка прижима, контактирующие с изгибаемым листом, фрезеруют или обрабатывают напильником, делая их параллельными основанию. Посередине полки в каждом уголке-кронштейне сверлят отверстие диаметром 8 мм.

Решить эту задачу мне помогла болгарка и зачистной круг. Прошёл им обе полки уголка, после того как сварной прижим был готов (заодно и немного подчистил окалины и посбивал выступающую сварку с изделия).

Обжимной пуансон выполняют из уголка №5, он на 10 мм короче, чем прижим. Ручку-рычаг выгибают из арматурного стального прутка диаметром 15 мм в виде скобы и приваривают к пуансону. Из стального листа толщиной 5 мм выпиливают щечки и в них сверлят по отверстию диаметром 10 мм.

Обжимной пуансон мной был изготовлен примерно на 5 мм короче длины взятого швеллера. Затем, я вырезал с каждого края полку длиной примерно 6,2 мм и глубиной 7-8 мм. Это было сделано по двум причинам: во-первых, я счёл, что провар должен быть как можно ближе к щёчке с отверстием (это придаст больше жёсткости данному узлу), а во-вторых 8 мм я выбрал для того, чтобы вместо кругляка №10 поставить кругляк №14. Что в свою очередь придало дополнительную жёсткость данному узлу. Щёчки как видно из фотографий сделаны из 63-го уголка, и отверстия в них соответственно были просверлены диаметром 14 мм. Ручку я изготовил из 12-го кругляка, что вполне выдержало испытания.

У торцов уголка-пуансона с его ребра снимают фаски длиной 30 мм и глубиной 5 мм, необходимые для установки и крепления стальных осей из прутка диаметром 10 мм. Оси приваривают так, чтобы направление осевой линии прутка совпадало бы с ребром уголка. Фаски глубиной 6 мм, а длиной 32 мм снимают и на ребре основания (у торцов).

Как описано выше, на уголке я не снимал фаску, а просто вырезал полку. На швеллере же, фаску снимал следующим образом: Сначала отмерял 65 мм от торцов и расчертил по угольнику перпендикулярные длине линии на поверхности швеллера и на передней полке. Затем от угла отмерял по 10 мм и расчертил линии продольные длине швеллера на поверхности швеллера и на передней полке. Ну а дальше, как говорится, тщательно обработал напильником (вернее болгаркой конечно).

Для предварительной сборки основание и пуансон крепят в слесарных тисках так, чтобы полка швеллера и полка уголка располагались в единой горизонтальной плоскости. На оси пуансона надевают щечки и прихватывают их к основанию в нескольких точках электросваркой или крепят иным способом.

Читайте так же:
Как выбрать стиральную машинку с вертикальной загрузкой

Я крепил струбцинами, теми, которые видны на фотографиях. После этого слегка прихватил сваркой кругляк, предварительно выставив его так, чтобы уголок, если смотреть на него с правого края листогиба, т.е. когда швеллер справа, пуансон слева, а то место, куда нужно крепить кругляк находится вдалеке, вы должны видеть, как уголок перекрывает собой нижнюю левую четвертинку кругляка. Прихватив сваркой в одной точке, я выравнивал кругляк, чтобы он был параллелен пуансону, а затем хватал вторую точку, и лишь затем надевал щёчку на кругляк, выставлял и прихватывал уже щёчку к швеллеру. Как только вся конструкция была прихвачена на точки, я убирал струбцины и проверял, как поворачивается пуансон. Убедившись, что всё работает нормально, я обратно зажимал конструкцию струбцинами, и только после этого обваривал. Рекомендация: «Снимайте струбцины, или вынимайте из тисков лишь после того, как сварка остынет полностью, потому что можете столкнуться с тем, что конструкцию после остывания в свободном положении может «утянуть!».

Для пробной гибки на эту поверхность кладут лист из мягкого металла толщиной около 1 мм и фиксируют сверху прижимом, временно притягивая его к основанию струбцинами или шпильками с накладками. Положение щечек относительно основания проверяют путем пробных гибок и, при необходимости, корректируют. Убедившись в оптимальности положения щечек, их приваривают к основанию окончательно.

Используя отверстия в кронштейнах прижима как кондуктор, сверлят отверстия диаметром 8 мм в основании и в них нарезают резьбу М10. Отверстия в прижиме рассверливают до диаметра 10 мм. В резьбовые отверстия в основании снизу завинчивают болты, головки которых фиксируют на основании сваркой.

Притягивают прижим к основанию гайками М10, под головки которых подкладывают шайбы. Предпочтительнее использовать гайки-маховички, которые можно снять с водопроводной арматуры. Отжатие прижима при отвинчивании затяжных гаек обеспечивают пружины, надетые на болты. Можно использовать и резиновые амортизаторы.

Последнюю часть я выполнил полностью по автору, единственно вместо болтов диаметром 10 мм, поставил болты 14 мм. Да и гайки-маховички искать было некогда и негде, потому поставил обычные. Пружины были взяты от клапанов, работают прекрасно.

Что хотелось бы сказать напоследок. Станок получился хороший, простой в изготовлении, и практически малозатратный. Недостатки конечно есть, но они незначительны, и устранить их несложно. Основной недостаток – это узел крепления пуансона к щёчкам! Он заключается в том, что металл трётся об металл, и со временем образуется люфт, что отразится на качестве изгиба. Этот недостаток легко устранить, поставив этот узел на подшипники. Ещё тем, кто собирается гнуть большой объём железа, придётся сделать иначе верхний прижим, т.к. он очень замедляет работу, а в целом больше недостатков нет. Успехов Вам друзья в изготовлении подобных вещей своими руками, и побольше России таких людей, как автор данного листогиба и создатель этого прекрасного сайта!

Вот некоторые изделия, которые были сделаны на этом листогибе:

Это то, что данный станочек сотворил с металлом 2мм. толщиной.

А это уже испытания по изготовлению коробов из окрашенного металла (того, профнастил из которого делают) толщиной 0,5 мм.

Это попробовал сфотографировать соединение листов в фальц. Правда не очень хорошее качество, но рассмотреть я думаю можно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector