Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай

Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля. Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения наждачки.

Размер зерна 60-180. Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480. Такая наждачка более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800. С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Размер 1000-1200. Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000. После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние. Полезные советы Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия. Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками. Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями. Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива. Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать. Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока. Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

Читайте так же:
Машинный преобразователь на 220 вольт

Мебель: стол из слэба, столешница из слэба карагача и эпоксидной смолы

—> +7-901-5399622 WhatsApp
+7(966)0533339
Телеграмt.me/mebelslab
—> mebel-slab@yandex.ru
мебель из слэбов: столы и столешницыТоваров: 0 На сумму: 0 Р

Шлифовка и полировка слэба производится с помощью различных инструментов:

ленточной шлифовальной машины, виброшлифовальной и эксцентриковой шлифовальной машины. Шлифовка слэба — очень трудоемкий и ответственный этап производства столешницы или деревянного подстолья. Шлифовка проходит в несколько этапов, на каждом из которых происходит смена инструмента или обрабатывающего абразивного материала.

Шлифовка что это? Клиенты часто спрашиваю как мы шлифуем слэбы. До сих пор шлифовали вручную, но теперь мы купили специальный шлифовальный станок стоимостью 3 000 000 руб! Это станок, шлифовка на котором происходит за один проход тремя разными абразивными лентами с заранее подобранным зерном, например: 100 — 180 — 320. На входе имеем идеально ровный и гладкий слэб.

Но о нем мы расскажем позже. А пока — о ручной шлифовке.

Первый этап шлифовки слэба осуществляется ленточной шлифовальной машиной с зерном 100 или 120. На этом этапе убираются возможные полосы от фрезы, убирается ворсистость древесины. Достаточно 2-3 прохода. Это быстрый этап. Затем берем виброшлифовальную машину с абразивными кругами на липучке. Желательно, чтобы абразивные круги были с отверстиями. Абразивные круги берем с зернистостью от 120 и до 150 для начала. Это делается для того, чтобы снять возможные неровности поверхности, подтёки смолы или дефекты древесины, оставшиеся после фрезерования.

Затем берем эксцентриковую шлифовальную машину с липучкой диаметром 150 мм и соответствующие шлифовальные круги с зерном от 180 до 240 и начинаем процесс финишного шлифования поверхности слэба. При необходимости периодически повышаем марку зернистости шлифовального круга: 320, 400, 600 в зависимости от стоящей перед нами задачей и типом древесины. Это очень важно — чувствовать дерево. Например, сосну бесполезно шлифовать зерном выше 300. А вот морёный дуб можно и 1500 зерном пошлифовать при необходимости. Если надо шлифовать финишное покрытие из эпоксидной смолы или лака, то повышаем зернистость до 1200, 1500, 2000, 2500 и наконец — 3000. При такой зернистости шлифовального круга эпоксидная смола приобретает зеркальную поверхность и глаз не воспринимает царапины на поверхности. Мы видим идеальную поверхность с идеальной гладкостью и прозрачностью.

Читайте так же:
Браслет из меди польза и вред

Эпоксидную смолу надо еще и полировать. Это делается другим инструментом и с применением полировальных паст. Только после полировки достигается идеальная прозрачность эпоксидной смолы. Существует множество полировальных паст. Лучшие из них стоят очень дорого, но результат того стоит.

Слой эпоксидной смолы не обязательно должен покрывать дерево. Наоборот, лучше когда дерево остается без эпоксидной смолы. В таком случае после полировки эпоксидки всё изделие покрывается маслом с воском. Результат виден на фото.

Шлифование дерева

Шлифование дерева необходимо производить для создания ровной и гладкой поверхности деревянной детали по завершении всех работ либо перед покраской, нанесением лака, морилки, другого покрытия или перед другой обработкой. В результате готовое изделие получает необходимое качество и идеальную форму.

Методы шлифования древесины

Шлифовку дерева можно выполнять двумя основными способами:

  • вручную;
  • с помощью машин.

Шлифование древесины в больших объемах выгоднее производить машинным способом, для чего применяют следующие типы специальных шлифовальных машин:

  • ленточные;
  • дисковые;
  • эксцентриковые.

Самые эффективные и производительные – машины эксцентрикового типа, которые обеспечивают хороший уровень зачистки и оставляют немного следов. Работа дисковой машиной займет много времени, а ленточная больше подходит для удаления большого слоя древесины, но при этом после нее остается множество дефектов. Главный минус машинной шлифовки – появление волнистых следов на обработанной древесине.

В любом случае, даже после применения шлифовальной машины, деревянную поверхность необходимо обработать вручную, чтобы удалить все шероховатости, царапины и другие погрешности и добиться нужной степени гладкости. Ручная обработка позволяет качественно обработать даже труднодоступные места и сложные рельефы деталей, а также проконтролировать качество непосредственно в процессе работы. Особенно важна ручная техника при необходимости межслойного шлифования отделочных покрытий – при такой деликатной работе только она дает хороший результат.

Обработка древесины вручную осуществляется при помощи наждачной бумаги. Иногда возможно использование напильников и рашпилей.

Шлифование древесины можно проводить двумя способами – сухим и мокрым. Каждая из техник имеет свои преимущества и недостатки. Так, при сухом шлифовании абразив используется максимально эффективно, легче контролировать процесс, чтобы вовремя исправить любые погрешности. К недостаткам относится быстрое забивание наждачной бумаги отработанными частицами и необходимость часто ее заменять.

Читайте так же:
Винтовой насос для скважины принцип работы

Мокрое шлифование выполняется с увлажнением поверхности при помощи мыльной воды, уайт-спирита, минерального масла или другого специального средства. При этом абразивный материал засоряется медленнее, поэтому может работать намного дольше. К недостаткам относится то, что в процессе работы образуется смесь из древесной стружки и пены, которая закрывает поверхность и не дает возможности увидеть результат шлифования. Для улучшения видимости необходимо каждый раз протирать поверхность, что увеличивает время обработки.

Абразивные материалы для обработки дерева шлифовкой

При ручном шлифовании древесины пользуются наждачной бумагой. Такое полотно на основе бумаги или ткани с нанесенными режущими частицами выпускают нескольких видов в зависимости от типа абразивного материала:

  • с покрытием из карбида кремния;
  • с зернами корунда;
  • с гранатом;
  • с оксидом алюминия.

Также шлифовальные шкурки различаются по размеру абразивных частиц, они бывают:

  • очень грубые и грубые (крупнозернистые);
  • средние (со средним размером зерен);
  • тонкие и очень тонкие (мелкозернистые).

Зернистость наждачки означает то число ячеек сита (в 1 квадратном дюйме), через которое просеиваются частицы абразива. Поэтому чем меньше ячейки, тем тоньше и глаже полотно и тем больше числовое обозначение зернистости. Этот показатель находится в пределах от 36 до 2000 единиц, но при работе с древесиной чаще используют следующие разновидности наждачной бумаги по зернистости:

  • 80, 100, 120, 150, 180 – при обработке древесины мягких пород;
  • 200, 240, 280 – для окончательной полировки и обработки древесины твердых пород.

При работе вручную сначала берут грубую шкурку, постепенно переходя к более мелкой, чтобы зачистить следы от предыдущего абразива.

При использовании болгарки (УШМ) обычно выбирают лепестковые круги той зернистости, которая предназначена для работы с деревом.

Особенности шлифования дерева

Шлифование изделий из древесины производится с целью полного удаления любых дефектов с поверхности. Дерево считается мягким материалом, поэтому его обработка имеет особенности.

По своей структуре древесина неоднородна, отдельные места могут быть тверже (например, начало сучка) или мягче основной обрабатываемой массы. Кроме того, дерево имеет волокнистое строение, причем волокна могут различаться по ширине и плотности. Шлифование дерева всегда следует начинать с более грубых наждачных шкурок. Если взять мелкозернистую бумагу, то она очень быстро придет в негодность из-за забивания пор отработанными частицами и пылью. Работать необходимо специальным бруском, на который крепится шлифовальная шкурка. В этом случае обработка будет происходить равномерно благодаря наличию мягкой прокладки между бруском и абразивным материалом.

Шлифовальные движения должны быть легкими, без излишнего надавливания, осуществляться вдоль волокон древесины. Шлифовка поперек или наискосок волокон может сильно повредить поверхность и даже испортить деталь.

Специалисты и мастера столярного дела дают следующие рекомендации:

  • Чтобы качественно подготовить поверхность к последующей отделке, начинать работу нужно с наждачной бумаги зернистостью 120 или 150 единиц, а затем переходить к зернистости в 180 единиц. Таким способом можно добиться нужного состояния деревянной поверхности перед нанесением масла, лака, морилки или другого покрытия.
  • Если требуется послойное нанесение отделочного покрытия, необходимо провести промежуточное шлифование. В этом случае каждый слой дерева обрабатывается шкуркой с зернистостью 280 единиц, а для окончательной полировки можно взять наждачную бумагу с зернистостью 400 единиц. Чтобы получить идеальную глянцевую поверхность, подойдет мелкозернистое полотно (Р600).
  • Для заключительной проверки качества обработанной поверхности нужно смочить ее при помощи мокрой тряпки. После высыхания все поднявшиеся необработанные тонкие волокна станут заметны, и финишную полировку будет легко провести, контролирую процесс и результат глазами.
Читайте так же:
Виды канифоли для пайки

Работа с деревом доступна каждому человеку. Правильно подобрав инструмент и выполняя все советы опытных столяров, можно добиться отличных результатов при шлифовании деревянных поверхностей.

Шлифовка под роспись заготовок из липы

Художественная роспись если и наука, то синтетическая. Вообще роспись признается за ремесло, однако это ремесло требует от ремесленника постоянных экскурсий в области самых разнообразных знаний. Например, химии, цветоведения, даже биологии, или вот как тема данной статьи — шлифование и наждачные бумаги.

Шлифование заготовок в теории

Если подходить к вопросу с технологически правильной точки зрения, то шлифовку древесины делают так называемой кремневой или стеклянной наждачной бумагой за два прохода. Первый проход делается грубой шкуркой поперек слоев дерева, а затем более мелкой — вдоль слоев. Древесную пыль не сдувают, как обычно, не смахивают. Отшлифованную поверхность лучше обтереть сухой тряпкой, но мягкой, чтобы не оставить царапин, что особенно критично для такой мягкой породы дерева, как липа, из массива которой производится подавляющее количество заготовок под роспись.

Но, такой метод шлифования двумя различными шкурками за два прохода справедлив, если имеется заготовка, не шлифованная вообще. Заготовки же из липы, будь то матрешки или шкатулки, продаются уже первично отшлифованными. Правда, «первичной» шлифовки недостаточно под роспись; она делается производителем заготовок с целью придания товарного вида изделию, и нам придется произвести «финишную» шлифовку: один раз до проклейки/грунтования и один раз после проклейки.

Выбор наждачной бумаги

От крупных наждачек лучше сразу отказаться, поскольку грубая и глубокая шлифовка в случае художественной росписи требуется в единственном случае — когда необходимо снять всю роспись до чистой древесины, что бывает крайне редко. Наждачки типа «нулевки» или «микронки» могут пригодиться для полировки лака, но для шлифования заготовок они непригодны.

Мы в своей практике пользуемся наждачной бумагой марки 5-Н. Читаем в справочнике: маркировка по ГОСТ 3647-80 — 5-Н, М63, маркировка по ISO-6344 — P240, размер зерна 50-63 мкм (мелкозернистая), назначение — окончательная шлифовка древесины, шлифовка между покрытиями.

Но шлифовать заготовки совершенно новой шкуркой не стоит. Попробуйте потереть пальцем по наждачке. Чувствуете? Покрытие на ощупь сильно шершавое, не колется, но ощущается острота напыления. Так вот, перед использованием мы наждачную бумагу немного «затираем», чтобы на ощупь она стала белее гладкая. Возникает вопрос: почему бы просто не воспользоваться более мелкой наждачной бумагой? Ответ: ничего, просто выбираемая нами наждачная бумага обладает нужной зернистостью, а в сочетании с искусственно приданной потертостью дает лучшие результаты. Это правило мы выработали для себя за много лет практики.

Читайте так же:
Кондуктор под эксцентриковую стяжку

Как определить направление древесных волокон на заготовке

Если направление древесных волокон на вашей заготовке явно не видно, то никак. Просто воспользуйтесь еще одним нашим универсальным правилом.

Все заготовки за редким исключением мы шлифуем в горизонтальном направлении. Поставив заготовку матрешки на стол, вы ведь явно увидите, где у нее верх, где низ, и что стоит она сейчас вертикально? Вот сверху вниз — вертикально — заготовки категорически не шлифуются, потому что это будет шлифовка вдоль волокон. Так, горизонтально, поперек волокон, мы шлифуем матрешки, неваляшки, круглые шкатулки.

Как шлифовать матрешки

На иллюстрации белой стрелкой показано направление шлифования.

В иных случаях, когда заготовки плоские или это плоская крышка шкатулки, а также явное направление древесных волокон не заметно, следует сначала попробовать потереть наждачкой маленький участок. Обычно, если тереть вдоль волокон, зерна наждачной бумаги оставляют длинные следы, царапины.

Шлифование заготовки до и после

К вопросу шлифовки мы подходим очень тщательно, к чему и вас призываем. Чем качественнее произведена шлифовка, тем проще пойдет роспись и качественнее окажется готовое произведение. Мы шлифуем, стараясь не пропустить ни одного миллиметра, а особое внимание уделяем выемкам, углублениям, изгибам, как самым проблемным для росписи участкам.

После шлифовки обтираем поверхность заготовки рукой или тряпкой (очень удобно использовать тряпичную перчатку), и делаем проклейку. Конкретно о проклейке и грунтовании читайте в соответствующей статье; дважды о проклейке рассказывать не будем. Скажем лишь, что проклейка необходима для укрепления поверхности, склеивания поднятого первой шлифовкой ворса с последующим его снятием второй шлифовкой. Если проклейку, склеивание ворса, не произвести и не снять его, он поднимется, как только вы коснетесь мокрой кистью заготовки.

Итак, после первой шлифовки проклеиваем заготовку, просушиваем до полного высыхания. Для полного высыхания заготовок из липы обычно требуется не менее 3 часов. Никогда не пытайтесь форсировать процесс, ставя заготовки сушиться возле источников тепла: радиатор отопления, печь, огонь, солнце. Это значительно ухудшит качество заготовки — гарантия сто процентов. Поэтому просушивание всегда делается естественным способом при естественных условиях.

Важно. Половинки матрешек по отдельности не проклеиваются и не шлифуются. Куклы многоместного комплекта шлифуются в собранном виде, каждая отдельно. До окончания всех работ с многоместным комплектом матрешек куклы вскрывать нельзя!

После высыхания клея делается последняя шлифовка с целью снять склеенный ворс. Можно воспользоваться той же потертой наждачкой, которая использовалась при первой шлифовке. Шлифуйте со всей тщательностью, ибо от качественной шлифовки зависит качество готового изделия. Вы ведь вы не хотите заниматься халтурой, не правда ли?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector