Tehnik-ast.ru

Электро Техник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить брус между собой: все способы соединения

Как крепить брус между собой: все способы соединения

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Строительство дома из бруса

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

  • Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.

Стык дополнительно скреплён скобой и стальным уголком

  • В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.

Угловое соединение в полдерева

Угловое соединение в полдерева

  • В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
  • Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».

Форма и размер шипа подбирается так, чтобы он плотно вставал в паз, образованный двумя шипами поперечных венцов

Форма и размер шипа подбирается так, чтобы он плотно вставал в паз, образованный двумя шипами поперечных венцов

  • Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

Тёплый угол с прямоугольным и трапециевидным шипом

Тёплый угол с прямоугольным и трапециевидным шипом

  • В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами. Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Читайте так же:
Какие дрели самые лучшие

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры

При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры

  • В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
  • Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
  • Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.

Прямой и косой замок

Прямой и косой замок

  • Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
  • На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Сборка сруба на стальных нагелях

Сборка сруба на стальных нагелях

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают:

  • пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

Соединительная оцинкованная пластина

Соединительная оцинкованная пластина

  • соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
  • опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.
Читайте так же:
Китайский токарный станок по дереву

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

С помощью гвоздевых пластин можно собирать фермы и сращивать брус по длине

С помощью гвоздевых пластин можно собирать фермы и сращивать брус по длине
Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Заключение

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Березовые нагели и пружинные узлы «Сила». Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Строительство деревянных зданий обязательно должно быть осуществлено с использованием крепежных элементов. В основном возводятся дома, бани из древесины естественной влажности.

А после строительства, во время высыхания (в основном неравномерного) деревянного материала, в нем образуется слишком большая внутренняя сила, поэтому брус либо бревно начинает выкручивать.

Чтобы этим неприятным процессам противостоять и используют крепежные элементы. Наиболее востребованными являются березовые нагели и пружинные узлы «Сила». С ними легко работать, и они обеспечивают конструкции хорошую устойчивость.

Мнения специалистов о металлических нагелях

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Нагели – это металлические либо деревянные штыри, установленные внутри бруса либо бревна при процессе строительства дома, либо бани.

Эти крепежи предотвращают движение венцов сруба относительно друг друга, обеспечив тем самым устойчивость всей конструкции. Для деревянных домов использовать металлические нагели не рекомендуются. Они изготавливаются из арматуры либо трубы.

Эти материалы по своим характеристикам не схожи с древесиной, и находясь внутри дерева, они подвергнутся разрушительному действию со стороны ржавчины.

Коррозия обеспечит гниение деревянного материала, образования плесневых грибов на его поверхности. К тому же на металлических нагелях из арматуры имеется ребристая поверхность, которая при движении (усадке) древесины, травмирует ее волокна, структуру. К тому же венцы могут при усадке зависнуть.

Рекомендации строителей срубов

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Деревянные крепежные элементы использовались давно, раньше принято было строить сруб без использования гвоздей. Для возведения сруба рекомендуется использовать именно шканты из древесины.

Деревянные нагели изготавливают из твердых пород дерева, поэтому по прочности они не уступают металлическим крепежным элементам. Хорошим вариантом будет приобретения крепежей из дуба либо лиственницы, но их стоимость слишком высока.

Хорошая прочность и доступная стоимость у березовых нагелей, поэтому они и являются наиболее востребованными. Преимущества шкантов из березы заключаются в их плотной структуре и небольшом проценте влажности, благодаря чему они обеспечивают хорошее соединение бруса либо бревна.

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Деревянные нагели могут быть цилиндрической либо квадратной формы. Под шканты высверливать нужно отверстия на 3-4 мм меньше диаметра самого крепежного элемента, т.к. дерево имеет свойство высыхать.

Поэтому если использовать нагели того же размера, что и подготовленное отверстие, то высохнув они будут «болтаться» в деревянном материале, не выполнив своих предназначений.

Учитывая эту особенность древесины, стали изготавливать нагели квадратного сечения, они даже в случае высыхания своими гранями будут врезаться в отверстия, плотно удерживая бревно либо брус.

Но есть вероятность, что такие шканты будут препятствовать равномерной усадке сруба и плавному «движению» венцов.

Советы экспертов при использовании березовых нагелей

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

  • При выборе березовых нагелей нужно обратить внимание на их целостность и наличие дефектов. В противном случае, есть вероятность того, что, находясь в срубе, поврежденные шканты заклинят и будут препятствовать усадке деревянного здания.
  • Влажность нагелей должна быть чуть ниже, чем у венцов сруба. В дальнейшем, после строительства, процент влаги уравняется, и крепление будет более прочным.
  • Устанавливать нагели нужно в шахматном порядке, строго вертикально бревну или брусу, скрепляя им между собой только два венца.
  • Первый крепежный элемент крепить нужно на расстоянии 50 см от любого угла сруба. Затем нужно придерживаться расстояния между нагелями 2 м – 1,5 м.
  • Забивать нагели следует только деревянным молотком, чтобы не навредить крепежному элементу.
Читайте так же:
Бур земляной для перфоратора

Мнения застройщиков о пружинных узлах «Сила»

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Современный крепежный элемент пружинный узел «Сила» внешне напоминает саморез, длинной 20 – 28 см, с пружиной в его верхней части.

Изготавливается он из нержавеющей прочной стали и оцинкован полностью либо частично (помимо пружины). Это позволяет избежать образования ржавчины на пружинном узле, а в дальнейшем гниения и разрушения деревянного материала.

Использовать пружинные узлы «Сила» можно для деревянных зданий, изготовленных из любого строительного материала. Данные элементы не только сохраняют геометрию конструкции, но и утепляют ее, препятствуя образованию межвенцовых щелей.

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Они скрепляют бревна между собой, благодаря чему между венцами не образуются зазоры. К тому же пружинный узел «Сила» прижимает бревна либо брусья между собой с силой 130 кгс.

На венец нужно уложить около 4-х данных элементов, таким образом, на него будет действовать сила, составляющая 520 кгс. Эта нагрузка и не позволяет образовываться щелям и зазорам между деревянными материалами.

Для установки пружинного узла в верхнем венце высверливается паз, по диаметру превышающий саму пружину.

Затем в него вставляется крепежный элемент и закручивается при помощи шуруповерта до тех пор, пока пружина не начинает сдавливать венцы с необходимой для их нормальной эксплуатации силой.

Отзывы специалистов и застройщиков

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

«Шканты из березы необходимы не чтобы скрепить венцы, а, чтобы их не повело в сторону и это не привело к крушению дома. Особое внимание при установке нагелей обращаю внимание на углы, места перерубов, оконные и дверные проемы.

Нагели перед использованием самостоятельно просушиваю в течение месяца. В результате получаю прочные и ровные стены сруба.

Арматуру при строительстве деревянных зданий не использовал. Но видел несколько таких домов, собранных на металлические нагелях. У них венцы при нажатии начинают «двигаться» по фронтам и сколько смогут они прослужить, остается только догадываться». – Владислав Беляков, 27 лет, г. Сальск.

«По моему мнению, самый лучший способ возведения сруба является с совместным использованием нагелей и пружинных узлов «Сила» . Строя дом, я более доступные по стоимости, деревянные шканты устанавливал на нижние венцы. Ведь на них действует необходимая нагрузка за счет верхних бревен, брусьев.

Верхняя же часть стены этой нагрузки не дополучает, из-за небольшого веса кровли. Поэтому именно их я скреплял пружинными узлами «Сила». Таким образом, у меня получилось сэкономить и построить теплый, прочный дом.

Сейчас, по истечении 2-х лет после строительства экономлю и на утеплительном материале, т.к. конопатку производить практически нет необходимости». – Василий Решетняк, 43 года, г. Тверь.

Березовые нагели и пружинные узлы "Сила". Для каких целей они нужны и какие преимущества они создают при постройке срубов?

Достоинств у древесины много, но имеются и недостатки, о которых нужно знать и пытаться их устранить еще до начала строительства.

При высыхании, изменении погодных условий деревянный материал деформируется, появляются между венцами щели, трещины, которые необходимо заделывать.

Использование при строительстве нагелей обеспечит равномерную усадку и прочность всей деревянной конструкции, и предотвратит кручение древесины.

А пружинные узлы «Сила» позволят не только укрепить стены деревянного здания, но и не сталкиваться в дальнейшем с трудоемким процессом конопатки.

Пружинные узлы Сила — какие лучше купить. Экспертные советы — видео

Строим дом из бруса. Что нужно учесть

С каждым годом все больше дачников принимают решение возвести дом из бруса. Расскажу о некоторых наиболее важных нюансах, которые надо учитывать при таком строительстве.

Для строительства такого дома используют брус сечением 150х150 мм

Для строительства такого дома используют брус сечением 150х150 мм

Подготовка материала

Как правило, для формирования коробки дома приобретают брус сечением 150 х 150 мм. Затем нанимают бригаду строителей, и из «сырого» дерева (пока пиломатериал ровный и его не повело) собирают дом. Брус естественной влажности очень тяжёлый, одному его не поднять.

Я никогда не использую в работе древесину только что из леса. И хотя сушка дерева — непростая задача, с сухим материалом работать одно удовольствие!
Для строительства дома я закупил брус 150 х 100 мм, сложил его в штабель и сушил примерно год (фото 1). За это время он хорошо просох, но часть брусьев покоробилась. В будущем, когда дом будет построен и закончится усадка, запланировал наружное утепление стен.

Из высохших заготовок я выбрал самые ровные, чтобы сделать косяки — обязательные вертикальные элементы оформления всех проёмов (фото 2). А наиболее покоробленные разрезал на короткие детали.
Перед началом работы закупил рулонный утеплитель и заготовил немного мха — смеси сфагнума и «кукушкина льна» (фото 3).

Фото 1. Брус 150 х 100 сохнет в штабеле. Часть материала при сушке повело.Фото 2. Косяки для проёмов брусового дома делают только из ровного бруса. Фото 3. Межвенцовый льняной утеплитель и смесь — мох-сфагнум и «кукушкин лён». Фото 4. Заготовленные нагели

Фото 1. Брус 150 х 100 сохнет в штабеле. Часть материала при сушке повело. Фото 2. Косяки для проёмов брусового дома делают только из ровного бруса. Фото 3. Межвенцовый льняной утеплитель и смесь — мох-сфагнум и «кукушкин лён». Фото 4. Заготовленные нагели

Нагели

Самое важное при строительстве брусового дома — это обеспечить качественную усадку стен, с полным отсутствием щелей. Соседние венцы обязательно скрепляют нагелями. Если уложить несколько венцов, а затем длинным сверлом просверлить отверстия, куда забить длинные палочки, дом неминуемо на них зависнет во время усадки. Между венцами появятся большие щели, и устранить эту серьёзную ошибку будет невозможно!

Причина ясна: ни один работник, даже самой высокой квалификации, не сможет сверлить строго вертикально, держа дрель в руках. Но выход есть! Я использую самодельные нагели квадратного сечения, напиленные из доски-дюймовки и заострённые топориком (фото 4, 5). Идею применять колышки квадратной формы я уже давно позаимствовал у опытных плотников.

Фото 5. Для изготовления нагеля надо заострить с обеих сторон отрезок бруска сечением 25 х 25 мм. Фото 6. Внутренняя стена, дверной проём

Фото 5. Для изготовления нагеля надо заострить с обеих сторон отрезок бруска сечением 25 х 25 мм. Фото 6. Внутренняя стена, дверной проём

Особенности сборки стен

Поскольку работать пришлось в одиночку, для облегчения труда, помимо покупки бруса меньшего сечения и его сушки, заранее нарезал в размер короткие детали для стен, где есть проёмы. Так сразу решается и задача использования поведённого материала. Если одна заготовка завернулась влево, ставлю на неё повёрнутую вправо. Косяки всё равно укрепят проёмы (фото 6).

Но иногда приходится ставить и временные подпорки, или же оставлять брус посередине высоты проёма нераспиленным. Не обходится работа и без рубанка — если необходимо скорректировать размер поведённого изделия.

Уложив один брус (или короткую деталь из него) на другой, расположенный ниже, выравниваю их. Главное — обеспечить вертикальность проёмов и углов. Затем размечаю положение нагелей с помощью угольника и делаю отметку карандашом на обоих венцах (фото 7, 8).

Фото 7. Разметка верхнего и нижнего брусьев под нагель. Фото 8. Переношу отметку от края на заданное расстояние (50 мм) на обоих брусьях

Фото 7. Разметка верхнего и нижнего брусьев под нагель. Фото 8. Переношу отметку от края на заданное расстояние (50 мм) на обоих брусьях

Сразу видно, где установлены предыдущие нагели, чтобы расположить новые со сдвигом. Сверлю отверстие коротким перовым сверлом на глубину 65 мм (длина нагеля — 120 мм). В нижнем брусе всё точно так же: разметка, сверление на глубину 65 мм (фото 9). После того как нагели будут забиты в подготовленные отверстия, надо расстелить полосы утеплителя.

Фото 9. Сверление отверстия под нагель в верхнем брусе. Фото 10. Готовые отверстия под нагель в нижнем брусе. Фото 11. Забиваю нагели. Фото 12. Расстилаю межвенцовый утеплитель


Фото 9. Сверление отверстия под нагель в верхнем брусе. Фото 10. Готовые отверстия под нагель в нижнем брусе. Фото 11. Забиваю нагели. Фото 12. Расстилаю межвенцовый утеплитель

В верхней заготовке диаметр отверстий — 28 мм, а в нижней — 25 мм (фото 10). Дело в том, что в нижний брус забиваю по одному нагелю в каждое отверстие, а верхний приходится «надевать» сразу на несколько нагелей (фото 11, 13). При небольшом отклонении в точности расположения отверстий так «надеть» проще.

Бывает, что для обеспечения вер­тикальности углов и проёмов брус надо немного сдвинуть относительно расположенного ниже. В этом случае рядом с общей отметкой я пишу, насколько плоскость верхнего должна быть сдвинута относительно плоскости нижнего.

Записав «+3», я знаю, что центр отверстия под нагель в верхнем брусе расположится в 53 мм от края, а в нижнем всегда на одном расстоянии — 50 мм.

Что представляют собой шканты для бруса?

Всем давно известно, что любая деревянная постройка возводится с применением того или иного крепежа. Во многих случаях применяются шканты для бруса и бревна. С их помощью можно возвести очень прочные и надежные строения. Бывают металлические и деревянные шканты и нагели. Их можно покупать готовыми или делать своими руками.

Схема устройства спирального сверла

Изображение 1. Схема устройства спирального сверла.

Что такое шканты и нагели?

Нагель — это элемент крепежа. Он применяется в деревянном строительстве очень широко и обеспечивает крепеж стен. Этот элемент называют иначе шкантом. Название это пришло к нам от плотников с Вятки, где примерно 300 лет назад началось строительство из бревен и бруса.

Схема расположения нагелей в брусе

Изображение 2. Схема расположения нагелей в брусе.

Тогда и начали использовать березовые шканты. Они были придуманы для крепления деревянных стен. Позже стали использовать металлические детали.

Их отрезали от куска арматурной проволоки. Но наиболее востребованы шканты из дерева. Для их изготовления берут в основном березу и дуб. При обработке им придают округлую форму. Диаметр их чаще всего бывает около 25 мм.

Шканты при правильной установке невозможно сломать. Они удерживают стену из бруса или бревна в заданном положении. Детали из металла обладают разной теплопроводностью.

Это может привести к появлению конденсата на поверхности стены изнутри помещения. Если это произойдет, то кусок арматуры начнет покрываться ржавчиной, а древесина от соприкосновения с ним загниет.

Деревянные шканты и их установка

При желании можно сделать шканты из дерева самостоятельно. Для этого нужно взять березовые поленья определенной длины, расколоть их на части, обтесать до округлой формы. Еще лучше воспользоваться циркулярной пилой, на которой напилить квадратного сечения брусочки. Можно взять в качестве заготовок для шкантов черенки для сельскохозяйственного инструмента. Еще вариант — наличие токарного станка. На нем можно довольно быстро наточить нужное количество деталей.

Порядок установки сводится к выполнению следующих пунктов:

  • определить место установки;
  • сделать углубление;
  • установить шкант.

На плоскости бруса нужно разметить среднюю линию.

Угловые соединения бруса

Изображение 3. Угловые соединения бруса.

На ней будет устанавливаться крепеж. Расстояние между крепежами должно быть примерно 1,5 м. Сверлом большого диаметра, равным диаметру нагеля, сверлится отверстие глубиной около 1,5 толщин бруса (изображение №1). При работе необходимо проследить, чтобы сверло сохраняло перпендикулярное направление по отношению к брусу. Нагель вставляется в отверстие и забивается. Верх его должен заглубиться на 2-3 см в древесину (изображение №2). Следующий ряд соединяется с установкой шкантов в шахматном порядке по отношению к нижнему венцу. От торца бруса нужно делать отступ примерно в 300 мм. Влажность крепежа и основного материала должна совпадать. Без шкантов для бруса строение не может обойтись.

Соединение брусьев производится различными способами (изображение №3). Укладка ведется основными способами:

  1. С остатком.
  2. Без остатка.

С остатком — это «в охряп», «в курдюк», в полдерева. Без остатка — в полдерева со вставным или коренным шипом, «в лапу» со вставным шипом. Древесину лучше выбирать ту, что была заготовлена в период с декабря по март. Ее следует сушить месяц при естественной вентиляции. Отбирать нужно готовый брус без трещин и сколов, без насекомых (жучков), без предвестника гнили (синюшности). Есть обязательное условие: брус должен быть прямым.

Некоторые правила укладки бруса

Технология сборки сруба при помощи нагелей

Изображение 4. Технология сборки сруба при помощи нагелей.

Начинать класть брус нужно более крупными размерами (по сравнению со стенами). На фундамент монтируется гидроизоляция из 2 слоев рубероида. На нее укладываются поперек реечки толщиной около 15 мм с шагом 20-25 см. Длина реек должна равняться ширине фундамента. Начальный венец кладется из бруса сечением 20х20 см. Крепить его к фундаменту не надо, а выровнять нужно обязательно по уровню. Все зазоры между рейками, фундаментом и брусом обрабатываются монтажной пеной.

На уложенный венец нужно проложить утепление. Это могут быть:

  • джутовое полотно;
  • пакля;
  • мох.

Джут в виде ленты — очень удобный материал. Его разворачивают и накладывают на брус сверху, закрепляя строительным степлером. Материал надежный и практичный.

Пакля продается в тюках. Ее перед использованием необходимо свернуть и проложить брус. Крепить ее немного хуже, чем джутовую ленту, но стоит пакля значительно дешевле джутового полотна.

На последнем месте среди утеплителей находится мох, который можно найти на любом болотистом месте и собрать бесплатно. Мох или паклю нужно класть так, чтобы края свисали за брус на 15 см. Они в дальнейшем будут использованы для конопатки стен. Конопатят стены после их усадки.

Следующие ряды кладут из бруса 15х15 см. Вот здесь уже в ход идут наши шканты. Можно иногда использовать металлические отрезки арматуры диаметром 8 мм. Отверстия делают сверлом на глубину полторы толщины бруса. После сверления всех отверстий верхний брус снимают, вставляют шкант, укладывают теплоизолятор.

Затем совмещают отверстия и сажают верхний брус на шканты. Проемы для окон и дверей можно оставлять сразу, можно выпилить потом. Верхние 2 ряда брусьев не крепятся. После усадки сруба они снимаются для настила потолочного перекрытия. Сборка сруба проводится довольно быстро (изображение №4).

Таким образом можно построить добротный дом для проживания. Он будет долгие годы стоять и радовать вас. Особой отделки это строение не требует. Следует выбирать деревянные шканты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector