Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как наточить нож в домашних условиях: способы и советы

Как наточить нож в домашних условиях: способы и советы

Как наточить нож в домашних условиях: способы и советы

Если неверно наточить нож, то он, в итоге, станет ещё более тупым! Поэтому, прежде чем браться самостоятельно за это дело – прочтите нашу статью.

Мы вам расскажем, как правильно точить ножи, не прибегая ни к каким дорогостоящим приспособлениям.

Правим или точим?

Иногда заточка и не нужна, надо лишь немного обновить кромку, убирая неровности и слегка шлифуя, отчего нож становится острей.

Это называется правка .

Делают её с помощью мусатов, мелколзернистой наждачки или по старинке, на кожаном ремне.

Угол при этом не выставляется, а поддерживается тот, который уже есть.

А вот если нужно изменить или восстановить геометрию угла режущей кромки, то это уже заточка .

И если вы не выдержите верный угол, то резать станет просто невозможно.

Пару слов о лазерной заточке и самозатачивающейся стали

Некоторые боятся точить ножи дома, так как считают, что сейчас мастерские предлагают чуть ли не нанотехнологии, в результате которых клинок будет оставаться острым дольше. Речь о лазерной заточке, как вы понимаете.

Так вот: это миф и маркетинг .

Лазером не точится абсолютно ничего , луч просто указывает верный угол (также, как на лазерном уровне для определения плоскости). А точит обычный камень, поэтому, ничего особого в такой процедуре и нет.

Самозатачивающаяся сталь – тоже из разряда фантастики .

Тупится абсолютно всё, но чем качественней сплав, тем дольше служит нож. Поэтому, нет смысла выбрасывать деньги на такие ножи, лучше на них приобрести хорошую точилку для обычных.

Какие ножи нельзя точить самостоятельно?

Начнём с самого главного: какие ножи нельзя точить?

Если вы делаете это впервые, то нельзя точить любимые и удобные ножи.

Неверный угол заточки способен начисто испортить лезвие, поэтому, экспериментировать лучше на чём-то попроще, чтоб потом спокойно выбросить и не досадовать.

Ещё не стоит точить самостоятельно керамические ножи обычными брусками . Керамику берёт только алмаз и если у вас такого бруска нет, то лучше отдать нож профессионалу.

А вот если есть, то вы можете попробовать наточить самостоятельно, так как, технология заточки керамического ножа ничем не отличается от заточки стальных клинков.

Ножи из дамасской стали и булата – напротив, точить на алмазном бруске не рекомендовано категорически, так как лезвие может раскрошиться.

Лучше отдать его мастеру, так как, сточить обычным бруском такую сталь – задача не для слабонервных: долгий процесс.

Также, не стоит точить дома ножи с волнообразной кромкой . Более того, в мастерскую нести их тоже нет смысла, так как вернуть ножу-пиле первоначальные свойства просто невозможно.

Проще купить новый или переточить его на обычный.

Чем точить? Рассматриваем варианты

Для заточки ножей есть множество инструментов, начиная от электрических и кончая обычными брусками, которые стоят очень недорого.

У электроточилок два больших минуса : недешёвая цена (в пределах 10 000 рублей) и свойство сильно снимать сталь при заточке, что приводит к быстрому износу ножа.

Зато, процесс выходит быстрый, полностью автоматизированный и нет нужды вручную выдерживать градус наклона при заточке.

Как точить нож на точилке, как правило, написано в инструкции, которая прилагается к прибору.

Мусат – вещь хорошая, но наточить им сильно тупой нож не выйдет , так как он, главным образом, предназначен для правки. И эффект от такой заточки – пару дней от силы.

Как точить нож мусатом, схематически показано тут:

Неплохой вариант для женщин. Всего пару движений по роликам и нож режет хорошо (но не долго). Стоят они недорого и их может позволить себе каждый.

Мастера по заточке относятся скептически к использованию наждачки для этих целей. Но вот практика тех, кто её применяет – убеждает нас в том, что это вполне приемлемый вариант.

Нельзя сказать, что он самый комфортный, но если под рукой ничего нет, а наточить нож нужно срочно – то вполне можно воспользоваться наждачной бумагой . Тем более, статья ведь и не для мастеров, а для любителей.

Ленты наждачной бумаги надо закрепить на любой деревянной основе (в виде бруска) с помощью скотча. С одной стороны – крупнозернистую фракцию, с другой – мелкозернистую.

За цену тут и говорить не стоит, так как они совсем дешёвые. Главное, выбрать его правильно, чтоб потом было комфортно точить.

Брусков нужно два . Один с более грубой поверхностью (320 грит), для основной заточки и коррекции угла кромки, а второй для шлифовки поверхности (1000 грит).

Длина камня должна быть примерно такой, как у самого длинного ножа в доме.

Ширина – чем шире, тем удобней с ним работать. А как точить ножи бруском вы можете прочесть ниже, в отдельном блоке.

Алмазные бруски стоят не пять копеек, но результат не сравнить с обычным камнем. Работать с ним комфортней, да ещё он и долговечней .

Состоит он из пластмассовой или алюминиевой основы, на которую закреплены две металлические пластины с напылением из алмазных зёрен.

Такие бруски не стачиваются, как керамические и даже после многократных заточек остаются ровной, прямоугольной формы с острыми углами.

Помимо всех этих плюсов есть еще преимущества :

  • Они не боятся удара и не разобьются, если нечаянно уронить
  • Алмазный брусок не засоряется частичками стали. После заточки его нужно только слегка сполоснуть под водой и протереть
  • Процесс заточки на алмазных брусках очень быстрый, а это значит, что камень будет служить вам очень долго, так как почти не стачивается
  • Вам не нужно приобретать два бруска, так как они сделаны так, что одна сторона у них грубей, а вторая для шлифовки
Читайте так же:
Д814б характеристики и аналоги

Недостаток у алмазных брусков один – цена. Дешевле 800 рублей их нет, а если и есть, то это явно подделка, которая придёт в негодность после пяти заточек.

Японские водные камни

Водный камень – это тоже брусок. Но использовать его нужно не на сухую, а смачивая водой.

В процессе трения образуется суспензия, которая одновременно с заточкой полирует поверхность.

Стоят они недёшево, зато изнашиваются достаточно быстро. Так что, для простых кухонных ножей это не самый лучший выбор.

Заточка с помощью абразивного круга на дрели или станке

Не стоит этого делать , если вы впервые точите нож.

Хватит и пару секунд, чтоб нанести непоправимый вред. Тем более, в этом случае сталь слишком разогревается и нужно обязательно охлаждать её в процессе, а если этого не делать, то кромка может раскрошиться.

Как правильно точить ножи на станке – тема отдельной и обширной статьи, поэтому, тут мы не будем заострять на этом внимание.

Также обязательно гляньте это видео, оно очень даже по теме.

Так как, в этом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Про углы заточки и способы фиксации клинка

Но какой бы камень вы не выбрали, технология заточки одна. И это главное, чему следует научиться.

Для начала тренируйтесь на самом простом керамическом бруске, а когда увидите, что у вас получается – покупайте что-то подороже.

Самое главное в процессе заточки – вернуть первоначальный угол наклона кромки. Для кухонных, домашних ножей он обычно стандартный: от 25 до 45 градусов.

Причём, чем меньше градус, тем тоньше выходит режущая кромка. Да, нож будет острый, но и тупиться он будет гораздо быстрей, а также терять форму кромки, едва коснувшись чего-то жёсткого.

Так что, если вы хотите как можно реже прибегать к заточке, не стоит делать угол 25 градусов.

Слишком острый нож – довольно травмоопасная вещь в быту.

Он будет хорошо резать не только овощи с мясом, но и кухонные полотенца вместе с вашими руками в тот момент, когда его протираешь.

Вот таблица рекомендуемых углов:

А тут обратите внимание на то, что угол в таблице указан полный, то есть, это сумма двух сторон кромки. И если вы хотите заточить нож на 30 градусов, то необходимо с каждой стороны лезвия снять по 15.

Соответственно, если нужен угол 45 градусов, то с каждой стороны снимаем по 22.5 градуса.

Держать этот угол нужно во время всего процесса заточки, стараясь не отклоняться от заданной величины, так как от этого зависит конечный результат.

Теперь вопрос в другом: как же зафиксировать и рассчитать на глаз этот угол ?

Сделать это можно таким образом, как показано на картинке:

После того, как вы подложите бумагу, вы будете примерно знать, по каким наклоном нужно держать нож.

Ну что же, а теперь давайте перейдём к самому процессу заточки.

Пошаговое руководство по заточке ножа на бруске

  1. 1. Первым делом положите брусок на стол так, чтоб вам удобно было точить . Можно подложить под него кухонное полотенце, чтоб предотвратить скольжение.

Давить на камень сильно нельзя , это ничуть не ускорит процесс, зато может здорово деформировать кромку. Проведите раз 50 по бруску одной стороной, стараясь всё время выдерживать угол.

Как только вы заметите, что на режущей кромке образовалась небольшая шероховатость, так называемый заусенец, переворачивайте нож и точите другую сторону.

Вот так выглядит заусенец:

Важно! Если заусенец никак не образовывается, то продолжайте точить. Только эта неровность покажет, что сталь сточена достаточно и дальше затачивать нет смысла.

После того, как вы закончили вторую сторону, заусенец может перейти на неё.

В этом случае, снова поворачивайте нож другой стороной и точите. И делайте так до тех пор, пока он полностью не отпадёт.

И только после этого можно переходить к шлифовке кромке на мелкообразивном камешке . Тут уже не надо 50 раз двигать нож, достаточно раз 20.

А если вы хотите, чтоб нож тупился реже, то можно довести кромку до зеркального блеска с помощью обычного кожаного ремня, который смазан пастой ГОИ.

В этом случае движения должны быть не остриём вниз, а наоборот. То есть, вы также «строгаете» ремень, только в другую сторону.

Это мы описали самый элементарный способ, который не требует никаких особых затрат и приспособлений. А есть ещё один, очень удобный, но для него нужно соорудить небольшой станочек.

Вот такой, как на фото:

Как видите, тут не нужно удерживать клинок в процессе, контролируя градус. Наклонный и зафиксированный брусок делает всё за вас, и главная задача – держать нож ровно, на 90 градусов.

А это, согласитесь, куда проще, чем соблюдать уровень 22.5 градусов (честно говоря, это практически непосильная задача для новичка, хоть в теории и звучит всё просто).

Ведь, отклонение на какой-то микрон уже ведёт к тому, что качество заточки выйдет не самое лучшее.

Как наточить нож в экстремальных условиях?

А бывает такое, что под рукой нет ну совсем ничего подходящего, а наточить нож нужно просто срочным образом.

В таком случае, вас выручат такие методы:

  • Заточка ножа об угол бетонной ступени в подъезде (только помойте её хорошенько перед этим)
  • Заточка ножа об обычный камень с улицы, который выглядит более — менее ровно
  • Заточка ножа о шершавую кромку керамической тарелки или обычной чашки

Надеемся, что теперь у вас будет понимание о всех способах как можно наточить любой нож в домашних условиях, не повредив лезвие или себя.

Читайте так же:
Инструменты и приспособы своими руками

Статьи

Заточка строгальных и фуговальных ножей

Владельцам строгальных, фуговальных станков и электро рубанков посвящается.

Каждый обладатель строгальных, фуговальных станков и электро рубанков сталкивался с необходимостью заточки ножей к своему оборудованию. Имея специализированный небольшой станок для заточки строгальных ножей Вам не составит труда это сделать. Так же верным будет обратиться в заточную мастерскую где быстро и недорого заточат Ваши строгальные ножи.

А возможно ли заточить строгальные и фуговальные ножи в домашних условиях?

imgp3653.jpg

Возможно. И заточить строгальные ножи можно на точиле. Да, на точиле. Но только для этого понадобиться современное низко оборотистое точило (а вернее даже заточной станочек) с водяным охлаждением. Лучшим вариантом является использование Tormek T7.

Естественно в ручную такие ножи не точат. Для их заточки используем специальное приспособление Tormek SVH 320.

imgp3654.jpg

Для качественной заточки строгальных ножей требуется ровный и не засаленный заточной камень. Выровняем заточной камень Tormek SG 250 при помощи приспособление для выравнивания и правки заточного камня Tormek TT-50 идущего в комплекте к Tormek T7.

imgp3656.jpg

После правки сглаживаем заточной камень при помощи бруска для очистки и выравнивания заточного камняTormek SP-650.

Подготовив заточной камень приступим к заточке строгальных ножей. Снимаем универсальный упор и устанавливаем специальный упор идущий в комплекте Tormek SVH 320.

imgp3657.jpg

Вкручиваем в него винт регулирующий угол наклона затачиваемого ножа относительно заточного камня. Этим винтом мы в дальнейшем сможем выставить необходимый затачиваемый угол.

imgp3658.jpg

Берем держатель лезвий идущий в комплекте SVH 320 и устанавливаем в него наш строгальный нож.

imgp3660.jpg

Производитель Tormek рекомендует затачивать лезвия и ножи шириной не менее 13 мм. Длина ножа не столь принципиальна, т.к. возможно длинный нож переставлять в держателе. Впрочем, с этим можно поспорить, т.к. у меня вызывают сомнения относительно удобства и качества заточки длинных ножей с перестановкой. Очень важно правильно установить нож в держателе, т.к. иначе он будет заточен с перекосом. При установке ножа в держатель упираем спину ножа в упор и зажимаем его винтами держателя.

Для точного выставления и контроля устанавливаемого угла заточки маркером закрасим затачиваемую фаску ножа.

imgp3661.jpg

Теперь по характеру следов заточного камня на окрашенном лезвии мы можем оценить угол наклона и подкорректировать его в необходимых пропорциях.

Устанавливаем держатель с ножом на упор закрепленный на Tormek. Регулировочными винтами упора опускаем держатель с ножом до касания с заточным камнем.

imgp3665.jpg

Регулировочным винтом выставления угла выставляем угол ножа относительно камня. Вращая вручную заточной камень по характеру рисок на окрашенном лезвии определяем необходимо ли регулировать угол наклона держателя с ножом. В случае необходимости производим регулировку.

imgp3667.jpg

Итак, выставив необходимый угол приступаем непосредственно к заточке. Для фиксированного съема метала с затачиваемого ножа на упоре имеется два бегунка со шкалой делением 0,1 мм. Предполагается, что заточник может регулировать величину съема в точных пропорциях. Обязательно после каждой подачи необходимо надежно фиксировать упор двумя зажимными винтами, чтобы не было колебаний упора во время заточки.

Заточка ножа осуществляется путем перемещения вправо влево держателя с ножом относительно заточного камня.

заточка строгальных ножей

Не допустимо, чтобы затачиваемый нож выходил за край заточного камня. Рекомендуется останавливать держатель за 12 мм до края круга. Для исключения ошибок предусмотрены упоры, которые можно перемещать и выставлять требуемый ход держателя. Мы не использовали данные упоры, полагаясь на свой опыт.

Необходимо отметить, что в ходе заточки строгального ножа происходит накапливание и распределение воды на лезвии ножа с заточного камня, что приводит к стеканию воды на корпус заточного станка и на пол. И воды этой стекает очень много. Поэтому необходимо регулярно доливать воду в емкость для воды Tormek. Для уменьшения разлива воды на корпус рекомендовано подложить под правую ногу станка (под хонинговальным кожаным кругом) подкладку высотой 6 мм.

imgp3666.jpg

Однако и эта мера не позволяет полностью исключить попадания воды на корпус Tormek T7. Впрочем Tormek T7 имеет хорошую защиту и ему не страшны такие водные ванны.

Другой неприятностью при заточке строгального ножа было то что камень SG 250 постоянно засаливался, что снижало эффективность заточки и увеличивало время заточки. Приходилось регулярно очищать его бруском для очистки и выравнивания заточного камня SP-650. Безусловно имеет большое значение из какого материала сделан нож.

В нашем случае затачивался нож из стали HSS и данный камень приходилось править постоянно. При заточке ножей из инструментальной ( более мягкой стали) происходит более интенсивный съем метала и заточка происходит быстрей. Для заточки ножей HSS рекомендовано использовать другой камень Tormek SB 250.

Итак, после 20 минут заточки мы имеем ровную гладкую красивую фаску ножа со стабильным ровным заусенцем на режущей кромке.

Нож требует доводки. Доводку строгального ножа производим на кожаном круге Tormek T7 с применением пасты для доводки и полировки Tormek PA-70

заточка ножей электрорубанка

Сначала доводим рабочую плоскость ножа, затем его фаску. Добиваемся, чтобы на режущей кромке ножа не осталось заусенца. Как только заусенец будет удален, нож заточен и готов к работе.

После заточки мы проверили геометрию ножа. Нож имел строгую параллельность режущей кромки и спины. Даже не смотря на достаточно большой угол заточки, заточенный нами нож прекрасно резал лист бумаги.

Заточка ножей: как наточить нож в домашних условиях

Как точить ножи в домашних условиях

Ножи — самый используемый инструмент в домашнем хозяйстве. Будь это кухонные, складные, канцелярские ножи или хирургические скальпели — они всегда должны иметь острое лезвие. Во время работы режущая кромка любого, даже самого совершенного инструмента, тупится и проблема заточки ножей актуальна всегда. Для того чтобы самостоятельно поддерживать остроту, нужно знать, как правильно затачивать ножи, и освоить этот полезный навык.

Читайте так же:
Лампа лб 36 русский свет

Режущий угол

С уменьшением угла заточки повышается острота клинка, но растёт риск разрушения режущей кромки боковой нагрузкой. Типичные углы сечения симметричного острия составляют около 25−30 градусов. Очень острые ножи могут быть 20 градусов и меньше. Различные ножи затачиваются по-разному в зависимости от назначения, геометрии лезвия и материала, из которого оно сделано.

Эти особенности важны для принятия решения, как поточить нож. Например, хирургический скальпель — острый, но хрупкий инструмент, который после потери режущих свойств не подлежит восстановлению. Опасные бритвы также необыкновенно остры, имеют очень небольшой угол режущей кромки и требуют правки один раз в день или чаще. Другой крайний случай — топор. Он используется в основном для раскалывания древесины или ударного реза, поэтому может иметь тупой угол острия, которое не требует частой заточки. Как правило, чем тверже материал лезвия, тем меньше угол.

Состав и закалка стали влияет на остроту. Последняя ограничена величиной зерна материала, из которого сделано лезвие. Например, европейские кухонные ножи, как правило, изготавливаются из мягких материалов с углом острия 20−30 градусов и твёрдостью 52−58 HRC, а инструменты для кухни Востока традиционно производят из твёрдых сталей с углами 10−20. Для этих изделий нередка твёрдость 59−60 по шкале Роквелла и выше.

Виды обработки кромки

Существует несколько технологических операций по восстановлению режущих свойств лезвия. Необходимость применения каждого из них зависит от типа инструмента, его состояния, этапности восстановления свойств. Они очень важны для понимания того, как правильно наточить нож в домашних условиях. Вот некоторые из способов обработки кромки:

Правила затачивания ножей

  1. Восстановление кромки. Удаление металла с целью формирования новой кромки.
  2. Грубая заточка. Обработка с использованием крупнозернистых камней или бумаги в соответствии с применяемым методом.
  3. Тонкая заточка. То же самое, что описано в п. 2, но с использованием мелкозернистых абразивов.
  4. Правка. Небольшая шлифовка для поддержания приемлемой остроты.
  5. Полировка. Получение зеркального эффекта без существенных изменений на кромке.

Все эти процедуры могут применяться поэтапно и одновременно как стадии полного восстановления инструмента или по отдельности, в зависимости от поставленных задач или назначения лезвия.

Например, опасные бритвы правятся перед каждым использованием и даже в процессе бритья, но обрабатывается на камнях всего лишь несколько раз в год, а восстановления кромки не требуют годами. Кухонный специализированный нож из твёрдой стали может нуждаться в абразиве всего лишь раз в год, а мясники, пользующиеся инструментами из углеродистой стали, могут обходиться только правкой мусатом буквально через каждые несколько резов.

Виды износа

Способы заточки ножей

Обычно технология того, как правильно точить кухонные ножи, представляет собой набор мероприятий из грубой и тонкой заточки с возможной последующей полировкой, если материал инструмента позволяет наращивать финальной процедурой остроту. Для качественных сталей до заметной потери режущих свойств инструмент способен сделать 200−500 резов по продуктам питания и ещё долго после этого сохранять приемлемую остроту.

Вмешательство в геометрию кромки может потребоваться только при сильном износе раз в несколько лет, за исключением аварийных случаев. Основные повреждения, приводящие к необходимости снимать абразивами большое количества металла, происходят в основном при использовании клинка в качестве рычага. Такие нагрузки могут даже привести к изгибу или поломке лезвия.

Не менее разрушительны для ножа большие усилия на твёрдых предметах. Попытки разрезать лёд, кости или случайное попадание на борт посуды приводит к сколам кромки. Также полотно может быть повреждено в результате сильной коррозии, как правило, от воздействия пищевых кислот или от высоких температур и агрессивных химических веществ в посудомоечной машине. Образовывающиеся коррозионные раковины на кромке требуют полного её восстановления.

Для избежания подобных повреждений следует соблюдать простые правила:

    применять инструменты, соответствующие задачам;
  • использовать в качестве доски только деревянные поверхности;
  • резать без боковых движений;
  • немедленно мыть лезвие после работы;
  • хранить каждый отдельно чистыми и сухими.

Способы заточки

Ценители ножей зачастую демонстрируют фанатичный подход к вопросу о заточке. Обладая большим арсеналом приспособлений, они добиваются от режущих инструментов крайней остроты, превращая тем самым заточку в искусство или весьма недешёвое хобби. Для бытовых потребностей применяемые ими подходы вряд ли оправданы, так как используемое в этих целях оборудование может многократно превышать стоимость самих ножей, в то время как для получения бритвенной остроты существует немало недорогих способов.

С другой стороны диапазона находятся пользователи, которые совсем не представляют, как правильно наточить нож бруском или с помощью подручных материалов. Для не увлечённых тонкостями этого дела людей будет приятным открытием, что для получения бритвенной остроты лезвия существует много недорогих способов, не требующих сложных приспособлений или недостижимых навыков.

На точильном круге

Крайне нежелательный для обработки метод. В связи с тем, что трудно грамотно ограничить место контакта абразива с лезвием от нагрева, всегда есть риск отпуска стали, а значит и потери изначальной твёрдости режущей кромки. Поэтому для обычной заточки качественных инструментов вращающиеся абразивы, без верно организованного охлаждения, непригодны. В большинстве ситуаций правильная заточка ножа означает обработку его вручную.

Но в случае очень крупных сколов на лезвии без круга снятие такого большого количества металла может быть необозримо долгим. Если нож недорогой, а повреждения говорят о том, что это и есть тот самый исключительный случай, то имеет смысл воспользоваться точильным кругом с электроприводом или шлифовальным станком. Абразив на устройстве должен вращаться без биений и с небольшой скоростью. Многочисленные видео о подробностях восстановления таким способом кромки нетрудно найти в интернете.

На абразивных камнях

Заточка металлических инструментов с помощью каменных брусков — классический способ. Предназначенные для этого камни отличаются по форме и абразивности. С точки зрения геометрии, для бытовых целей достаточно иметь плоские прямоугольные бруски. На таких камнях можно обработать подавляющее большинство ножей, за исключением тех, что имеют серповидные (вогнутые) участки режущей кромки или серрейторную заточку.

Читайте так же:
Газовый ключ леруа мерлен

Сама техника проведения работы выглядит так: необходимо делать плавно неоднократные режущие движения по плоскости камня, проводя по нему всей поверхностью кромки. При этом нужно соблюдать постоянный угол наклона лезвия к плоскости бруска. Очень важен вопрос выбора зернистости камня или набора камней. Зернистость измеряется в гритах. Эта единица меры означает количество абразивных частиц на квадратный сантиметр поверхности камня.

Если нож точится на регулярной основе и как раз в тот момент, когда ещё способен резать, то для ухода за ним будет достаточно одного камня с зернистостью 600 грит. Для восстановления режущей кромки или заточки очень тупого инструмента понадобится камень 200—300 грит. Идеальной будет последовательная обработка на наборе из нескольких камней с поэтапным понижением зернистости. Оптимальный комплект брусков выглядит приблизительно так:

  1. 300—400 грит. Для грубой обработки.
  2. 600—800 грит. Заточка после предыдущего камня.
  3. 1000 — 1200 грит. Полировка.

Обработка на последнем в списке камне позволяет резать незакреплённые жёстко волосы и бумагу. Хотя многими знатоками и рекомендуется зеркальная полировка на ультрамелких абразивах 1000—1500 грит, для большинства бытовых ножей использование камней с показателем выше 600 грит вряд ли имеет смысл. Нужно ещё иметь в виду, что цена камней растёт с понижением зернистости. С точки зрения материалов, из которых сделаны бруски, их можно разделить на натуральные и искусственные по происхождению, на сухие и смачиваемые (водой или маслом) по способу использования.

Точильные приспособления

Приспособление для заточки ножей

Наибольшую сложность в ручной заточке представляет необходимость выдержать постоянный угол наклона к плоскости камня. Различные производители предлагают устройства, которые берут эту операцию на себя. Есть системы, которые предусматривают крепёж на металлическом стержне, проходящем через регулируемые отверстия. Таким образом, с их помощью появляется возможность перемещать абразив относительно жёстко закреплённого лезвия ножа под строго определённым углом.

Не менее популярны так называемые V-образные приспособления. Они выглядят как два сменных абразивных стержня в вертикальной плоскости под углом друг к другу, закреплённые в деревянном или пластиковом основании. Чтобы заточить нож, достаточно совершать скользящие движения лезвием по камням перпендикулярно подложке.

Некоторые производители предлагают электрические точилки с несколькими этапами заточки и даже под разными углами. Эти системы, как правило, предназначены для использования на кухне и обладают теми же недостатками, что и точильный круг. Кроме того, даже в самых дорогих моделях не предусмотрено больше двух углов заточки. Основное их преимущество — скорость. Многие модели позволяют восстановить нож в течение нескольких минут.

Наждачная бумага или ткань

Как правильно точить ножи

Это отличный способ познакомиться с заточкой просто и дёшево, без рисков испортить дорогие абразивы. Существует немало методов закрепить удобно лист наждака на колодке или плотно обернуть им деревянный брусок. Листы абразива доступны в большом ассортименте зернистости в соответствующих магазинах. Домашнему мастеру остаётся только сформировать из них твёрдую и гладкую поверхность. В сравнении с камнями, на наждачной бумаге во время заточки лучше использовать более лёгкие и частые движения — сильный нажим легко выкрашивает абразивное зерно. В остальном технологии работы с ножом похожи.

В таком деле, как заточка ножей, важно помнить, что острое лезвие может принести много беды и поэтому требует внимательного с собой обращения. Но, как это ни парадоксально, тупыми ножами режутся на кухне чаще. Это происходит потому, что незаточенный инструмент требует в работе больше силы и энергии, тем самым повышая вероятность неверных и непредусмотренных движений.

Как точить ножи на станке RUIXIN RX-008

Часто камни замачивают в мыльной воде или протирают мыльным раствором в процессе заточки. Делать это не имеет смысла. Основная проблема, которая возникает при эксплуатации камней – это засаливание поверхности абразива. Частицы металла, которые снимаются с клинка, застревают в порах абразивного камня. Такой эффект сильно снижает эффективность заточки.

Чем более мелкий абразив, тем эффект заметнее. Крупные камни плохо удерживают мелкие частницы металла, при этом крупные камни активнее сыпятся, поэтому поверхность очищается сама. Если абразив очень мелкий, например керамический мусат, то эффект от засаливания может безвозвратно испортить абразив. Частицы металла могут настолько сильно проникнуть в поры абразива, что удалить их уже не получится.

Камни формата RUIXIN

Таким образом для эффективной работы и защиты камня необходимо удалять отработанный материал. Вода или мыльный раствор для этого подходят в наименьшей степени. Во-первых, вода быстро испаряется или стекает с камней. Поэтому необходимо под рукой иметь губку и емкость с водой, чтобы постоянно протирать и смачивать камни.

При этом вода или мыльный раствор справляются с засаливанием абразива намного хуже, чем масло. Чтобы удалить грязь с камня достаточно всего пару капель масла.

Использование воды создает грязь и сырость на рабочем месте, но это неглавный недостаток такого метода. Вода обладает большей текучестью, чем масло. Капля воды вместе с абразивными частицами может стечь с клинка или камня и затечь в движущиеся узлы точилки или, что еще хуже, попасть в механизм складного ножа. Масло обладает меньшей текучестью, поэтому грязь собирается вдоль с режущей кромкой, где ее можно легко стереть тряпкой.

Как определить угол заточки

Если нож новый и не разу не затачивался на ручном станке, то с высокой долей вероятности режущая кромка будет иметь переменный угол. Угол режущей кромки у основания лезвия будет плавно меняться к кончику. Так же есть вероятность, что режущая кромка будет не симметричная, условно левая и правая сторона кромки будут иметь разный угол. Таким образом нет смысла использовать точные измерительные приборы и пытаться измерить заводской угол. Придется выбрать экспериментально какое-то среднее значение. Фактически при первой заточки Вам придется полностью переточить нож.

Читайте так же:
Как заклепать вытяжную заклепку без заклепочника

Если нож уже перетачивался на ручном станке, то угол вполне можно установить визуально.

Ширина режущей кромки обычно от 0,5 до 1,5 мм. Это величина хорошая различимая невооруженным взглядом. Необходимо установить камень с небольшой зернистостью, меняя положение шарнира добиться параллельности плоскостей подвода и абразива. Плоскость подвода не настолько большая, чтобы быть полностью уверенным в том, что угол выставлен, верно. Поэтому делаем одно короткое легкое движение абразивом и смотрим на риски, которые оставил абразив. Если риски перекрывают всю плоскость подвода, то угол верный, если риски имеются только вблизи режущей кромки, то угол слишком большой и необходимо опустить шарнир. Если риски смещены к спуску, то угол слишком острый и шарнир нужно поднять выше.

Если острота Вашего зрения не позволяет разглядеть поверхность подвода, то можно покрыть подвод перманентным непрозрачным маркером. Абразив будет стирать маркер и оставлять контрастный след. Либо можно воспользоваться увеличительным стеклом.

Угол заточки RX-008

Как точить нож на точилке RUIXIN RX-008

Амплитуда движения должны быть максимальной. Иначе износ камня будет неравномерный и со временем мы получить заметный провал в середине камня. Давить на абразив не нужно. Веса ручки и камня достаточно для эффективного снятия металла. Чем сильнее Вы давите, тем выше деформируются тисков и клинка и тем ниже точность заточки. Кроме этого, чем выше давление, тем активнее образуется заусенец, от которого будет сложно избавиться.

Что минимизировать образование заусенца необходимо точить против режущей кромки. Но в таком случае половина движений делаются в холостую. Поэтому при необходимости снятия большого количества металла можно точить в обе стороны, а на финишном этапе заточки совершать движения только в одну сторону.

Старайтесь перемещать абразив вдоль клинка, не останавливайтесь на одном месте. Если долго работать на одном месте, то ширина подвода может получиться неодинаковое, а изгиб режущей кромки ломаный. Работайте со всей длиной режущей кромки сразу.

Заусенец одна из главных проблем при заточке. Особенно это касается ножей из мягкой стали. Я уже назвал два способа как с ним бороться. Первый способ – это не давить на абразив в процессе заточки. Второй прием – точить против режущей кромки. Третий способ заключается в том, чтобы чаще менять плоскость заточки. Чем чаще Вы меняете стороны заточки, чем заусенец меньше. К тому же смена плоскости нужна для обеспечения симметричности режущей кромки.

Очень важно добиться устранения заусенца. Во-первых заусенец, повреждает абразив и ведет к преждевременному износу камня. Во- вторых наличие заусенца резко снижает режущую способность клинка. Если заусенец отломиться это приведет к мгновенному затупленною режущей кромки.

Есть еще два способа как можно избавиться от заусенца, это микроподвод и доводка правка.

Что бы сделать микроподвод нужно сделать следующее. После окончания заточки увеличиваем угол буквально на 1-2 градуса. Делаем одно легкое движение абразивом против режущей кромки. Переворачиваем клином и делам то же самое. Заусенец удален. Второй способ заключается в использование правки. Правка не только может удалить заусенец, но и дополнительно полирует режущую кромку.

Думаю, что важно рассказать о конструктивных особенностях заточных систем с радиальным перемещением абразива. Подробно конструкция точилки рассмотрена в обзоре RUIXIN RX-008. Важно понимать, что все что я расскажу относится ко всем точилкам такого типа, вне зависимости от цены и качества.

Особенность заключается в том, что угол заточки меняется в зависимости от отклонения абразива от центральной оси. Чем дальше от центральной оси находится абразив, тем выше погрешность. При заточке ножей с длинным клином отклонение может составлять несколько градусов.

Вторая глобальная проблема. При заточке ножей не сильным изгибом угол заточки так же может сильно меняться. Многие видели фотографии ножей, у которых ширина подвода на кончике ножа в разы шире основной части клинка. Частично можно бороться с этим эффектом если расположить нож под углом. Т.е. ориентировать нож в тисках не по обуху, а по режущей кромке.

Проблема третья, которая проистекает из предыдущих двух. Даже если Вы сделаете метки на направляющей и запишите угол заточки каждого ножа. То вы все равно рискуете при следующей заточке не попасть в угол. Как уже сказал ранее, угол плавает по всему радиусу заточки. Таким образом угол может меняться в зависимости от расположения ножа в тисках. Т.е. что бы попасть в угол недостаточно просто установить угол. Необходимо так же помнить, как именно нож был зажат в тиски. Если мы прикрутим нож несколько иначе, то мы уже не попадем в угол.

Курьезность данной ситуации в том, что несмотря на глобальные недостатки, которые заложены в самую идею таких точилок, многих беспокоят микронные люфты или микропогрешности, которые ни на что не влияют. Врожденный пороки таких систем перекрывают любые мелкие недостатки. Очень странно, что производители премиальных систем пошли по такому же пути радиального перемещения абразива. Какой смысл вылизывать детали, если сама концепция содержит в себе ошибку. Например, у китайских производителей есть точилки с дополнительной горизонтальной осью, которая обеспечивает перемещение абразива не по радиусу, а параллельно клинку, что устраняет вышеперечисленные недостатки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector