Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить сайлентблок передней подвески: тонкости и нюансы

Как заменить сайлентблок передней подвески: тонкости и нюансы

Неисправность сайлентблоков нарушает работу подвески. Возрастает нагрузка на другие детали. Это приводит к быстрому их износу. Замена сайлентблоков передних рычагов необходима для восстановления работоспособности подвески.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Сайлентблок – это изделие, состоящее из 2 втулок – наружной и внутренней. Между собой они соединены эластичной подушкой.

Внутренняя втулка устанавливается на вал, закрепленный на подвеске автомобиля. Наружная обойма запрессована непосредственно в сам рычаг. Это обеспечивает плавность его смещения по отношению к валу. Для разных моделей способ монтажа отличается.

Сайлентблок

Сайлентблок

Износ детали характеризуется разрушением эластичного слоя. На ранней стадии это небольшие надрывы и трещины, на поздней – полный отрыв эластичной подушки от одной из муфт.

Для диагностики неисправности сайлентблока не требуется специализированного образования. Автомобилист самостоятельно может определить необходимость замены по следующим признакам:

  1. Наличие посторонних звуков в районе передней подвески во время езды. Это может быть скрип, стук и т. д.
  2. Удары по рулю при преодолении неровностей дорожного покрытия.
  3. Уход транспортного средства от прямолинейного движения. Руль тянет в сторону.

При выявлении неисправности следует незамедлительно провести замену сайлентблоков. Это позволит избежать более серьезных поломок.

Как заменить сайлентблок передней подвески: тонкости и нюансы

Быстрый износ внутренней или наружной стороны покрышки переднего колеса (в некоторых случаях края протектора изношенной стороны становятся острыми) так же может быть признаком для замены сайленблока

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Специализированные мастерские используют для замены детали съемники и приспособления. На некоторых моделях удается поменять сайлентблок, не демонтируя передний рычаг.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

  1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
  2. Поддомкратить переднюю часть машины.
  3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
  4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
  5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами.

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Распиливание при разборке сайлентблока

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке. Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь. Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выжигание

Горелкой или с помощью горючих веществ поджигают подушку детали. Когда она выгорит, втулки разрубают зубилом.

Этот способ подходит только для рычагов с толстой стенкой посадочного места. Металл рычага с тонкой стенкой под действием высокой температуры может изменить свои физические свойства. Это снизит его прочностные характеристики.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Приспособление для выпрессовывания

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Полезные советы

Соблюдая несколько простых правил при самостоятельной замене, можно значительно облегчить процедуру демонтажа и монтажа. Полезные советы:

  1. Посадочное место должно быть очищено от коррозии и загрязнений с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Для обработки вала применяют металлическую щетку. После чистки удаляют загрязнения сжатым воздухом.
  2. Место установки смазать мыльным раствором или WD-40. Запрещается наносить в качестве смазки моторное или трансмиссионное масло. Они негативно влияют на материал эластичной подушки. Нарушение этого правила приведет к быстрому выходу из строя новой детали.
  3. При проведении замены детали соблюдать технику безопасности. Использовать индивидуальные средства защиты – перчатки, очки и т. д.
  4. В процессе запрессовки следить за равномерностью установки втулки в посадочное место. Перекос может привести к повреждению новой детали.
Читайте так же:
Как правильно точить цепь на пилу

Следуя приведенной пошаговой инструкции, можно провести замену сайлентблоков рычагов передней подвески своими руками. Важно учитывать конструктивные особенности ходовой части определенной модели транспортного средства.

Полезные советы! Как открутить болт с сорванными гранями? Об этом читайте здесь.

Для снятия и запрессовки потребуются вспомогательные инструменты. После замены подвеска автомобиля будет работать в нормальном режиме.

Меняли ли вы сайлентблоки передних рычагов и по каким признакам определили неисправность? Какой способ использовали для демонтажа?

Замена сайлентблоков рессор

Износ ходовой части на грузовых автомобилях происходит в разы чаще легковых. Особенно, катаясь по нашим идеальным дорогам. Появляются все новые стуки и люфты, которые желательно сразу устранять. Иначе можно обломаться где-нибудь в дороге. Сайлентблоки, это, расходный материал, за которым нужно следить. Резина имеет свойство со временем вжиматься что увеличивает допустимые зазоры, следовательно появляются неприятные стуки. Поэтому Замена сайлентблоков рессор является обязательным видом работ на любом автомобиле.

Диагностика разбитых сайлентблоков

Ходовая часть диагностируется на глаз, без всяких приборов всего лишь обычной монтировкой. Опытный слесарь на глаз определит вышедший из строя сайлентблок, шаровую или наконечник.

Берем длинную монтировку и упираем её между рамой и рессорой, ближе к уху с резинкой. Сильно покачиваем вверх и вниз. Если визуально видно люфты, значит сайлент под замену.

Как извлечь старый сайлентблок

Даже старый и изношенный сайлентблок извлечь голыми руками достаточно сложно. Поэтому прийдется прибегнуть к некоторым хитростям, проверенным годами. Я расскажу вам несколько самых распространенных способов. А вы выберите себе подходящий по возможностям и наличию определенных инструментов.

Способ не требующий специального инструмента, это выбивание кувалдой. Находим оправку нужного диаметра, наставляем на внешнюю обойму старого и бьем что есть силы. Если резина сильно изношена, хватит пары ударов что бы его выбить

Если у вас в гараже вдруг завалялась газовая горелка, этот способ так же подойдет. Выжигаем пламенем резину и аккуратно выбиваем обойму. Следует понимать, что делать это на автомобиле крайне не рекомендуется в мерах Техники Безопасности. В случае попадания пламени на пары топлива, может произойти взрыв!

Выжигание сайлетблока

При выполнении работ не на автомобиле, а при полном снятии рессоры, можно выдавить обойму на прессе или в тисках. Так же подставляем оправку по размеру и выдавливаем.

Думаю рассказывать об механических и гидравлических приспособлениях нету смысла. Их стоимость заоблачная и позволить себе могут только владельцы СТО. Поэтому, мы обойдем их стороной.

Так же извлечь его можно простой дрелью и шуруповёртом. Берем сверло на 10-12мм и сверлим резину по кругу. Делаем отверстия друг возле друга.Затем, как большая часть резины будет удалена, выбиваем внешнюю обойму, она выйдет очень легко. Более того, сделать это можно будет даже обычным зубилом.

Высверливание сайлентблока

Замена сайлентблоков рессор

Процесс замены достаточно простой в выполнении, с которым справиться каждый любитель. Единственная проблема с которой вы столкнетесь, это выпрессовка и запрессовка сайлентов. Про выпрессовку мы писали выше, а как запрессовать, читайте ниже.

Откручиваем гайку крепления рессоры к уху. Затем поддомкрачиваем авто до тех пор, пока с болта не снимется напряжение, что бы получилось его вытащить. Затем, полностью поднимаем авто, рама поднимется, а рессора останется на месте. Выпрессовываем старый сайлент и зачищаем посадочное место от ржавчины.

В результате что бы запрессовать новый сайлентблок, прийдется прибегнуть к хитрости. Его один край нужно сжать, что бы он вошел в рессору. Для этого можно использовать либо две струбцины, либо хомут как на фотографии. Сжимаете одну из сторон и он с легкостью войдет на свое место, а затем легонько подбивая молотком, загоняем его до конца. Затем, опускаем медленно домкрат, до тех пор, пока два отверстия не сойдутся что бы вставить болт на место. Если отверстия не сходятся на пару миллиметров, можно помочь себе монтировкой, упираясь в раму и рессору. Закручиваем все и проверяем.

Читайте так же:
Компрессор воздушный промышленный цена

Запрессовка сайлентблока рессоры

Замена сайлентблоков рессор : Видео


Запрессовка сайлентблоков рычага ВАЗ

Запрессовка сайлентблоков

Многорычажная подвеска автомобиля стала уже повседневностью. Сейчас практически все автомобили оборудованы данной подвесной системой. Ведь она обеспечивает неплохую мягкость и устойчивость автомобиля на дороге, которая требуется на любом типе транспорта. Мало кто знает, но не менее главным элементом такой подвески является сайлентблок. В этой статье мы расскажем, что это такое, как происходит запрессовка сайлентблоков рычага ВАЗ и какое приспособление при этом используется?

Что такое сайлентблок?

Сайлентблоком называют специальную деталь, которая предназначена для мягкого крепления элементов подвески, в частности рычагов к передней или задней балке автомобиля. Такая деталь представляет собой резиновый цилиндр закругленной формы, внутри которого устанавливается металлическая втулка. Вся эта конструкция установлена в толстом отверстии рычага, внутрь которое вставляется специальный болт, предназначенный для крепления к передней или задней балке автомобиля.

Что такое сайлентблок в автомобиле

Сайлентблоком называются только детали, крепящие рычаги автомобиля, однако с похожими функциями и конструкцией имеются и другие втулки, которые также предназначены для крепления других элементов подвески, таких как, амортизаторы и реактивные тяги.

Суть работы любого сайлентблока заключается в гашении вибраций, возникающих при перегибе или ударах рычагов. Таким образом, продлевается срок службы мест соединений двух важных деталей и обеспечивается более мягкое преодоление препятствий.

Как и любая деталь подвески, сайлентблок тоже подвергается естественному износу и нуждается в замене, об этом подробнее в статье Как поменять сайлентблоки задних и передних рычагов своими руками. Ускоренный выход из строя блоков может предвещать и агрессивная езда. В нее входит быстрое перемещение по лесу на автомобиле, а также всевозможные прыжки или резкие скачки. Дело в том, что резина – это мягкий материал, который обеспечивает хорошую вибропоглощаемость, но совершенно не имеет достаточной прочности и долговечности, именно поэтому, их необходимо менять при первых же признаках – «скрип в районе передней подвески автомобиля».

Видео — Замена сайлентблоков переднего рычага ВАЗ

Запрессовка сайлентблоков

Такая деталь, как рычаг, требует достаточно надежного крепления, так как обеспечивает полную поддержку автомобиля в целом. Чтобы выдерживать такие нагрузки, сайлентблоки не закрепляют при помощи обычного соединения. Для этого их запрессовывают с помощью различных приспособлений и инструментов.

Выпрессовка, запрессовка сайлентблоков

Во время установки сайлентблоков их в обязательном порядке нужно смазать. Дело в том, что рычаг имеет большую жесткость, что может повредить втулку в процессе монтажа. Смазывающее вещество должно быть густым. В роли него может выступать: литол, солидол и другие.

Самым простым инструментом для запрессовки считается обычный молоток. Для этого, втулку вставляют насколько это возможно в рычаг, а поверх сайлентблока устанавливают цилиндрическую обойму, чтобы не повредить изделие. Легкими ударами молотка сайлентблок запрессовывается в рычаг и после этого, деталь устанавливают на автомобиль.

Другим вариантом запрессовки пользуется основная масса автомобильных мастеров. Он подразумевает в себе использование самых обычных гаражных тисок. Рычаг вместе с обоймой и сайлентблоком вставляется в диски и постепенным сжиманием входит в отверстие рычага. Конечно, способ с использованием тисок более надежен, так как ударами молотка можно запросто собрать узел неправильно, потому как во время ударов, изделие смещается и входит не центровано. Тиски же, в свою очередь позволяют полностью контролировать весь процесс и вносить определенные коррективы во время запрессовки сайлентблока.

Инструмент для запрессовки сайлентблоков

Последний способ скорее напоминает дорожный вариант ремонта, так как пользуются им очень редко. Под автомобиль устанавливаются две доски, между которыми помещается шарнир и рычаг, а второй конец рычага направляется вверх, то есть к порогу автомобиля. Домкрат медленно опускают, и под весом автомобиля сайлентблок спокойно и ровно запрессуется в рычаг.

Несмотря на всю простоту и доступность методов, рекомендуется все же, использование специальных устройств, которые легко справятся со своей задачей и не повредят новые изделия. Применение всевозможных методов зависит от конструкции самого шарнира, если его форма имеет более сложные контуры, то для запрессовки лучше всего пользоваться специальным прессом.

Читайте так же:
Как снимать данные с электросчетчика

Приспособление для запрессовки сайлентблоков

Помимо самых простых методов запрессовки, которыми пользуются, в основном, самые обычные автолюбители, существует и другой метод. Он подразумевает использование специального приспособления, которое предназначено исключительно для запрессовки сайлентблоков.

Такое приспособление представляет собой специальный съемник с медленно опускающимся прижимом. На конце съемника установлен специальный паз, выполненный точно под форму шарнира. Рычаг вместе с втулкой помещается на этот конец, а сверху начинает вкручиваться специальный болт. На конце болта находится специальный прижим, который сжимает две детали и сайлентблок точно встает на свое место.

Приспособление для запрессовки сайлентблоков

Другие устройства помимо запрессовки шарнира могут выполнять и функцию съемника. Они же, в свою очередь, имеют другую более сложную конструкцию с подобным принципом действия. Благодаря своим свойствам, такое приспособление поможет избежать дополнительных затрат и становится универсальным.

Вот так можно запрессовать сайлентблок в рычаг автомобиля. Стоит напомнить, что данная процедура выполняется только на разобранной подвеске. Ведь, чтобы выдавить старый и установить новый сайлентблок, необходимо вначале снять рычаг с автомобиля. Тем не менее, в интернете полно инструкций и на эту тему, а это значит, что все работы по запрессовке сайлентблоков с дальнейшей установкой рычага на автомобиль, вы в силах выполнить самостоятельно. Это поможет вам сэкономить довольно большие деньги на услугах мастеров автосервиса и даст самый колоссальный опыт в ремонте и обслуживании автомобиля.

Как запрессовать сайлентблок самому

Внимание! Перед началом работ по демонтажу и монтажу, сайлентблока без наружной металлической обоймы, подберите оправку и подставку. Диаметр оправки должен быть равен диаметру внутренней втулки. Внутренний диаметр подставки на 1-2 мм больше диаметра бурта сайлентблока (рис.1), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места при демонтаже и монтаже. Усилие при демонтаже и монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

  1. Установить рычаг на пресс на подставку (рис.1).
  2. Установить на сайлентблок оправку (рис.1).

3.Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места. Старайтесь не повредить посадочное место.

4.После выпрессовки, осмотреть и очистить посадочное место от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

Внимание! Сайлентблоки без наружной металлической обоймы, рекомендуется запрессовывать через конусную оправку. Усилие при монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru

  1. Смазать конусную оправку, посадочное место в рычаге и поверхность сайлентблока, контактирующую с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
  2. Установить рычаг на пресс, на подставку (рис.2).
  3. Установить конусную оправку на посадочное место (рис.2).
  4. Установить в конусную оправку сайлентблок (рис.2).
  5. Установить на внутреннюю втулку сайлентблока оправку (рис.2).
  6. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
  7. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров оправки, посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и зафиксировать сайлентблок.

8.После запрессовки удалить излишки смазки. Проверить симметричность расположения сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов сайлентблоков, производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Читайте так же:
Как обустроить съемную квартиру без особых затрат

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

Читайте так же:
Как сделать шаблон для мебели

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Многие автолюбители знают, что запрессовать сайлентблок в рычаг или другую деталь подвески – самое сложное во время замены своими руками. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который представляет собой две соединенные между собой резиной или другим материалом две втулки. Такие детали используются для креплений различных узлов подвески, двигателя и трансмиссии. За счет упругости сайлентблоки гасят пиковые нагрузки на кузов во время движения по неровной дороге и т. д.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

  • стуки подвески во время наезда на препятствие,
  • потеря управляемости при входе в повороты,
  • раскачка автомобиля во время движения,
  • неравномерный износ резины и др.

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

  • набор ключей и отверток,
  • молоток,
  • кувалда,
  • тиски,
  • нож,
  • наждачная бумага,
  • смазка типа WD40,
  • мыльный раствор.

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector