Tehnik-ast.ru

Электро Техник
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как высверлить закисший болт

Как высверлить закисший болт

Не знаю — нужна ли здесь картинка. Если надо — сделаю и позже выложу.

Ситуация вполне рисуема словами.

В алюминевой велосипедной раме сломались два болта из нержавейки. Эти болты крепили откидную ножку. За семь лет жизни велосипеда, очевидно, постоянные нагрузки на болты сделали своё дело — головки у болтов отломились.

Видимо за семь лет нержавейка умудрилась прикипеть к алюминию. Не смотря на сквозную резьбу болты сидят мёртво.

Сегодня пробовал их высверлить. Сверло на 3мм сломалось почти сразу. Взял на 4,5мм — сверло увело в сторону и, понятное дело, сверлить алюминий для сверла — легче всего. Вот его и тащит подальше от нержавейки.

Конечно, можно было бы прыснуть чем-нибудь типа ростлёзера, но чем именно?! Скорее всего болты застряли в окислах алюминия. А какой спрей может их растворить?

Или, может, есть специальный инструмент, позволяющий выкручивать такие болты?

И убедительная просьба — любые разговоры про алтернативные ножки приветствоваться не будут. Здесь обсуждаем лишь способы выкручивания нержавеющих болтов из алюминия.

Osti

Для начала, сломались винты на М?? Есть комплекты для вытягивания таких обрубков. Но по-моему начиная от М6. К сожалению, вы наверно этот путь уже отрезали, попытками неподготовленного сверления. Сверлить нужно было, только в сверлильном "станке" зажав раму в тиски. Профессионально такое можно удалить электроэррозионным станком. Но даже для профи, велорама — это великовато. Или нужно мастырить прилепленую ванну провизориш. Думаю — это не выход. Я бы искал, где правильно заново засверлить и воспользоваться комплектом-извлекателем с левой конической резьбой.

Подозреваю, что никакая химия не поможет. Алюминий сам реагирует и с кислотами и с щелочами. А его окись — практически ни с чем. Нержавейка тоже очень инертна.

Если вокруг "мяса" много, можно всё высверлить пустотелой цилиндрической фрезой и перейти на больший размер резьбы. Но фрезу и "станок" тоже придётся поискать. На коленке такое даже по алюминию не сделать.

Ещё один путь: приварить ВИГом к обрубку удлиннитель и выкрутить им. Но сомневаюсь, что это легко реализуемо. Нжен именно виг с небольшим острым электродом. Можно поплавить саму раму. Тут решать должен человек с практическим опытом.

— Готово, мастер!
— Что готово?
— Сломал нах@й!
— Все девять?
— Десять! Я и образец сломал…

1. Керном тонким, аккуратно постукивая по краю окружности обломыша против часовой стрелки.

2. Приварить шляпки и попробовать выкрутить.

3. Высверливать, но ни в коем случае не ручной дрелью. Только на станке. Тут есть ещё вариант на пару размеров меньше нарезать резьбу противоположого вращения.

Перед работами замочить, постучать, снова замочить, снова постучать.

Похоже на М6, но по сломам судить трудно. Может и М5.

Собственно сохранение резьбы не принципиально. Можно закреплять с обратной стороны гайками. Так что мой план был — просверлить малое отверстие, затем рассверлить до 6,5мм.

Да, пожалуй я поторопился с высверливанием. Про сварку даже не подумал. А подходящий аппарат на работе есть. И сварщик есть толковый. Завтра ещё поговорю с ним. Может действительно приварит чего.

Как высверлить заломыш болта в блоке цилиндров

В процессе ремонта машины владельцы авто нередко сталкиваются с проблемой невыкручивающихся болтов. Ремонтировать автомобиль нужно, а крепежи детали, которую требуется снять, заржавели, закисли. Происходит это по причине воздействия внешних и внутренних факторов: дождя, снега, копоти, скопления масла, окисления и адгезии металлов. Дело осложняется еще и тем, что болты и шпильки автомобильных соединений затягиваются с довольно большим моментом. Проблемная ситуация, если нужно выкрутить сломанный болт из блока двигателя. Ее и следует разобрать подробнее.

Эффективные способы извлечения сломанного болта из блока двигателя

Мало того, что болты закисают, они также могут быть затянуты слишком сильно или закручены не по резьбе. На эксплуатации это может и никак не отразится, но при очередной разборке соединения выкрутить метиз будет трудно. Приходится прикладывать большие усилия. Из-за этого возникают следующие последствия:

  • срывается резьба;
  • крепеж трескается;
  • обламывается шляпка.

По одной или нескольким причинам крепеж не получается выкрутить из посадочного места обычным способом.

Если речь идет о ГБЦ, то здесь используется большой момент затяжки, поэтому и возникают вышеперечисленные последствия. Перед тем как выкручивать сломанный болт, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

Очистить сам метиз и площадку вокруг него от скопившегося масла, ржавчины, грязи с помощью металлической щетки и растворителя. Затем соединение следует дополнительно обработать проникающими составами, например WD-40, тормозной жидкостью или чистым машинным маслом. Благодаря этой процедуре болты должны откиснуть.

Если болт сломался выше резьбовой поверхности

Такой случай относится к легкому, потому что выступающая шпилька означает, что болт хотя бы немного выкрутился, а еще это позволяет использовать зажимные инструменты, а также производить другие манипуляции для выкручивания обломка отверткой или с помощью стержня.

  1. Чтобы разбить ржавчину и сорвать метиз, рекомендуется предварительно постучать по крепежу молотком через надставку, нагреть его индукционным нагревателем болтов или паяльной лампой. Прокручивающуюся шпильку выкручивают пассатижами, разводным ключом или другим похожим инструментом.
    При обстукивании не стоит прилагать больших усилий, потому что можно нарушить резьбу в отверстии или повредить другие детали.
  2. Используя ножовку по металлу или болгарку, в обломке также прорезают шлицы под плоскую или крестовую отвертку, а затем выкручивают его.
  3. Если обломок выступает над поверхностью на достаточную высоту, то в теле можно просверлить сквозное поперечное отверстие, в которое затем вставляют толстый длинный гвоздь, металлический стержень или даже отвертку. Выступающие части подручного инструмента позволят не только воздействовать на остаток болта, но и сыграют роль рычага.

Если болт обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

Такой метиз выкрутить сложнее всего. Простые инструменты типа плоскогубцев не подойдут, потому что шпильку не за что ухватить, поэтому используются другие методики: высверливание или наваривание дополнительных деталей. Спорный и не всегда доказывающий свою состоятельность метод – клей типа жидких гвоздей. Надежность фиксации вызывает сомнения, тем не менее, если состав есть под рукой, попробовать его стоит.

Читайте так же:
Инструмент для измерения толщины металла

Выбор способа определяется по следующим признакам:

  • Если крепеж, до того как обломился, прокручивался, значит, его можно легко выкрутить, но нужно наварить «шляпку».
  • Если метиз крепко посажен, то шпильку придется высверливать.

Ниже будут подробно рассмотрены оба метода.

Извлечение при помощи сварки

Чтобы извлечь болт, который прикипел, из отверстия при помощи сварки, необходимо приобрести метиз подходящего диаметра со шляпкой. Затем новый элемент приваривают при помощи сварочного аппарата к сломанному крепежу. Этот метод подходит, если обломок не заглублен в отверстии.

Использование дрели и экстрактора

Если обламывается болт в блоке двигателя, то он зачастую повреждается ниже поверхности детали или заподлицо. В таком случае поможет дрель с тонкими сверлами либо экстрактор.

Способы извлечения с помощью дрели:

  1. В теле шпильки высверливают несколько отверстий, а затем соединяют их в одно. Потом, используя отвертку, выкручиваются остатки метиза.
    Сверлить необходимо с осторожностью, чтобы не повредить отверстие в блоке двигателя.
  2. Если под рукой есть подходящий по диаметру метчик для нарезки левой резьбы, то, сделав отверстие сверлом меньшего диаметра в шпильке, следует нарезать внутри нее резьбу. Затем в отверстие вкручивается другой болт, соответственно также с левой резьбой, и с его помощью обломок выходит на поверхность.
  3. Используя несколько сверл от меньшего диаметра к большому, поочередно рассверливают отверстие в шпильке до тех пор, пока стенки не станут максимально тонкими. Остатки метиза пытаются сломать и вытаскивают с помощью пинцета.

Особенно сложно выкрутить каленый болт. Мастера с опытом советуют использовать для этого переточенный победитовый бур по бетону подходящего диаметра.

Практически наверняка удастся выкрутить обломок спиральным экстрактором. Этот инструмент специально предназначен для извлечения обломанных метизов. Он имеет левую резьбу, поэтому при вкручивании инструмента крепеж, наоборот, выкручивается. Чтобы воспользоваться экстрактором, сначала нужно выполнить отверстие в теле болта. Затем вывертыш вкручивается в стержень. На обратной стороне экстрактора имеются грани под гаечный ключ или головку. С помощью этих инструментов и извлекают экстрактор вместе с обломком. Не всегда получается легко удалить остаток стержня с самого инструмента. Обычно с этой целью деталь обстукивают молотком.

Чтобы выбрать наиболее подходящий способ выкручивания болтов из блока двигателя, необходимо учитывать характер повреждения, а также наличие необходимых инструментов и навыков их применения. Нужно действовать аккуратно, чтобы не пришлось восстанавливать посадочные отверстия. Если попытка оказалась неудачной, следует обратиться к более опытным мастерам.

Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

  • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
  • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

  • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

  • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.
Читайте так же:
Заточка сверл по металлу приспособления на дрель

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Как выкрутить закисший болт из алюминия

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

  • Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
  • Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
  • Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
  • Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Читайте так же:
Гайка для болгарки размеры

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

  • Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
  • Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
  • Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
  • Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

  1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
  2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
  3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Керосин и ВД 40 не помогает, окислилось крепко.

В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.

Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в "тело" в данном случае алюминия.

В алюминиевой детали есть резьба.

Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в "тело").

Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:

В продаже есть вот такие съёмники

Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.

Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).

Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.

Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.

Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.

Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.

Можно вместо высверливания использовать экстрактор.

Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора "автоматически" откручивается винт.

Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.

Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.

Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.

Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.

Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, "хватка" металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.

Выход в такой ситуации один – греть! Потихоньку прогревать открытым огнём, горелкой или газовым паяльником вокруг стального винта. Алюминий имеет больший коэффициент линейного расширения чем сталь. При нагревании алюминий расширится и стальной винт можно будет выкрутить без особых усилий. Но нужно быть осторожным и не перегреть деталь! Также не стоит стучать и прилагать излишние усилия – алюминий можно повредить.

Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.

Читайте так же:
Как проверить генератор тестером видео

Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.

Как высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Добрый день!
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9 из нержавеющей втулки, вваренной в массивную металлоконструкцию. Дело происходит в Новокузнецке и здесь, обойдя 6 магазинов ничего лучше HSS-G не нашли. При этом продавцы не советуют и их для нашего случая. Обычные сверла Р6М5 (видимо китайские) почти не сверлят. Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм, соответственно. Сверлить можно только ручной дрелью.
Просьба подсказать:
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?
2) какую смазку использовать для сверла?
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта? Мы его нагревали до красна, ждали пока охладится на воздухе. К ускорению сверления это не привело.
4) какую дрель лучше использовать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

antropos написал :
задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Тут либо кобальтовае сверло- делает руко, бош и др., либо с твердосплавной вставкой типа сверел ARTU.

antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?

Дрель желательно нормальную, с минимальным биением патрона, с регулировкой оборотов, чтоб можно было оптимально подобрать режим резания.

antropos написал :
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта?

В начале сверления неплохо бы твердосплавом вырезать часть металла которая упрочнилась от предыдущих попыток сверления.

antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?

Да, и не забываем про смазку типа олеиновой кислоты, на худой конец подойдет обычное масло.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сталь твёрдосплавным сверлом надо сверлить ВК8, например (сам когда то высверливал клин шкворня КАМАЗовский, но он помягче, думаю чем 10.9). Можно взять сверло (бур) по бетону, но переточить, чтобы передний угол был 0 градусов. Сверлить, разумеется, без удара. На рисунке передний угол обозначен буквой "гамма".

Забыл добавить, что сверлить подкаленый болт стальным сверлом "не правильно" т.е. песец.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

antropos , ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,

сверлить на максимальных оборотах, если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом. Нагретое сверло ни в коем случае не опускать в воду.
Были бы поближе, выделил из запаса.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vadim63 написал :
сверлить на максимальных оборотах

antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью

Vadim63 написал :
если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью.

antropos написал :
какую дрель лучше использовать?

Я понял речь велась об электродрели, а не коловороте.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ещё можно воротком

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vadim63 написал :
ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,

Лопнет, при малейшем перекосе.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

antropos написал :
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Твёрдость не более 40 HRCэ.

antropos написал :
Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм,

Добавьте ещё сверло 3,5-4мм.

antropos написал :
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?

Р6М5 должны справляться.

antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?

antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А нельзя его вывернуть? Или в глубине задавлено? Почему только ручная дрель?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Попробуйте девольтовские кобальтовые сверла серии экстрим, только не экстрим2, именно экстрим. Обещают справиться с жесткостью высверливаемого металла до 1100Н/мм2. Виды обрабатываемого металла: высоколегированные стали, термостойкие и кислотоупорные стали, чугун, сварные швы, стали легированные хромом и никелем. Думаю, нужна будет и смазка. Пробовал сверлить рельсу, уверенная победа. Правда не знаю какой там металл. На их сайте адреса дилеров у себя в городе поищите.

Вот, даже, решил помочь вам с поиском сам: г. Новокузнецк "Электра", ул. Бардина 26, тел.: (3843) 74-11-96.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

antropos , при сверлении можно использовать короткие сверла с левой спиралью (если найдете), сверлить на низких оборотах с маслом и достаточным давлением, если можно вывернуть, то использовать "вывертыши". Инструмент можно найти у инструментальщиков или автомехаников.
Есть спец. твердосплавные сверла для удаления метчиков.
Можно купить

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Кстати про ARTU, которыми напильники сверлят.
Я как-то купил и сверлил этим сверлом. Но никто мне не подсказал как правильно, ох уж и намучился. Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrey32 написал :
Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

Вот это да. Век живи, век учись.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrey32 написал :
Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

Да, в идеале станок или крепкая стойка. Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

sledoput написал :
Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.

и тоже крэйзи обороты и сильное давление как с Арту?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте так же:
Как работать с нивелиром ликбез для новичков

Фиговая дрель 2800об, при ощутимом нажиме давала наверно оборотов 800 Если интересно — можно коврнуть chipmaker.ru в разделе обработки резанием, и guns.ru в разделе о самодельных ножах. Я читал это около года назад, практикой подтверждены два пути — заморочиться с углами заточки, и сверлить с нажимом, но на небольших оборотах, может 300об для ф8-10мм. Второй вариант — обороты и подача максимальные, заточка видимо не так важна. Напильники делают из углеродки типа У12, от нагрева она должна хорошо "проплавляться".

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrey32 написал :
Я как-то купил и сверлил этим сверлом

каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления. Сверло оказалось довольно хрупким. При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.

так не мудрено. на выходе да еще и тонкостенной стали-повышенное внимание! Слушайте, эти Арту чем-то отличаются от обычных свёрел с победитовыми напайками или цельнолитыми из победита? В чем фишка-то?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

пяпа , фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки. отпаиваются.
А тут не боится высоких температур (1000 градусов?)
Но судя по заточке ТС пластин сверлит оно, как и все, режущей кромкой, а не протиранием, как некоторые конусные ТС свёрла.

P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.

Да и сталь там 65Г, или чтото похожее из пружинно-ножевых.
Когда я работал в магазе крепежа и инструмента, у нас пришел в негодность бригадировский болторез, которым кусали цепи и троса. Износились губки, из экономии шеф заказал по каталогу FITовские губки (они у китайцев продаются отдельной позицией, а у бригадира только болторез в сборе). Когда прислали губки, выяснилось, что посадочные отверстия в них немного несоосны с проушинами в болторезе. Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

sledoput написал :
Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.

Нужен в этих случаях станок (новый), у которого шпиндель жестко связан с "рулевым" колесом. Когда касаешься уже сверлом, важно подавать не спеша, совсем по чуть-чуть. Если на станке в это время дернется вниз патрон со сверлом, оно как бы быстро погружаясь в отверстие, может и закусить. Тем паче когда рассверливаешь. Самой сабо заготовка жестко закреплена. Смазка, не знаю, наверняка не помешает. Обороты, наверное побольше, если отверстие 8мм, то можно 1000. Как-то так

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Это все извесно. Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат ( я бы обошелся парой китайских каменных шарошек, все решалось элементарно). Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать "наносверло", в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n написал :
каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

andrey32 , возможно. По вашей ссылке непонятно, что за серия свёрел.
Серия была у меня
И потом вот это сомнительно:

написал :
Это происходит из-за того, что твёрдосплавная пластина на основе карбида вольфрама варится лазером при температуре 1400 С на материал самого тела сверла (хром – ванадий).

у моего сверла обычный (на вид) медного цвета припой соединяет ТС и стальной шнек.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

n-p-n , у нас в магазе были паяные. Вообще, лазерная сварка -именно сварка, т.е. соединение ТС пластины напрямую со стальной заготовкой?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

sledoput написал :
Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать "наносверло", в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.

Детский сад. Ну так "руками" рассверливать, извините. Другое дело

sledoput написал :
Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат

Короче "нано" в руках дикорей-груда железа.

Вся прелесть видимо не в мегапрочности самой напайки (хотя наверное не без этого), а

n-p-n написал :
фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки. отпаиваются.
А тут не боится высоких температур (1000 градусов?)

Ну то есть (ИМХО) начинаешь сверлить, не идеть. Металл-то прикаленный, не очень поддаётся. Жмешь сильнее, сильнее. В это время сверло из-за трения нагревается. Сильно. Если обычно припой на основе латуни (желтая), то у него темп. плавл. точно не скажу, скажем 700. При наверное 500 он уже мягкий. Не плавиться, но напайка с нагрузкой уже вываливается. А у Арту какой-то припой хитро-тугоплавкий. А в остальном видимо ничего особенного. ПО моему опыту сверления цельнопобедитовыми сверлами всё таки нужен станок (см.выше) Этот материал твердый, но и хрупкий. Не такой "эластичный", как обычные каленые сверла. И посему особо чувствительный к условиям сверления.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector