Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Венёвские алмазные бруски с концентрацией 25% лучше чем 100%

Венёвские алмазные бруски с концентрацией 25% лучше чем 100% ?

А вот это, кстати, интересный вопрос.
Есть какие-то теоретические причины, по которым бруски с концентрацией 25% должны работать лучше/тоньше/чище, чем с концентрацией 100 ?

При условии, что и там и там одинаковое качество, нет проблем с распределением алмазов, образованием агломераций и т.д.

Вроде как более редкие риски от меньшего количества алмазов преимуществ давать не должны.

Тогда с чем связано мнение о том, что 25% работают лучше?

И ещё — по крайней мере с алмазами на медно-оловянной связке, есть предположение, что дело в «течении» связки, она обволакивает зёрна как оправой.
Особенно это заметно на медном притире, шаржированным некрупным алмазным зерном — очень любопытно понаблюдать в процессе динамику изменения поверхности.
Ну и при меньшей концентрации, и на мелких фракциях этот эффект ярче выражается.
Вопрос — а хорошо ли это.
Для обдирки-грубой заточки — наверное нет. Скорость падает, особенно если насухую. Хотя зато визуально и даже в небольшом увеличении, так всё выглядит однороднее и «блестящее».
На тонких же этапах — может и имеет смысл, так как агрессивность работы абразива снижается.
Да и выглаживается такая связка дай бог. Производительность правда уже низкая — царапает-то зерно явно, но нет у бруска структуры, способной соскабливать выдавленный и взрезанный зерном металл (ни «медяшка» ни бакелит, не обладают для этого должными свойствами — убирать это могут только грани зерна, что для алмаза с его тетраэдрической структурой кристалла, например сложнее, чем эльбору с октаэдрической, а при малой концентрации — вывод очевиден)- т.е. царапание ещё заметно хорошо, как и заглаживание отдельных более грубых следов, а вот съём и зачистка фасок от более ранних рисок — малоэффективна. Что, правда компенсируется с одной стороны — довольно-таки гладкой «на выходе» фаской, а с другой — «пилкой» собственно на кромке, создающей агрессию реза, правда, не всегда и не столько за счёт достигнутой тонкости РК и особенностей структуры стали, а во многом, засчёт приобретаемого зоной РК пилообразного рельефа.
Как что происходит с фенол-формальдегидной связкой в зависимости от концентрации зерна — не предположу, ограничусь идеей со степенью засаливания — от него при работе насухую никуда не деться. Ну, и опять-таки, размазывание выдавленной и взрезанной зерном, но не соскобленной, стали.

Хотя возможно, что меньшая концентрация даст и более глубокую риску.

Для заточки и обдирки — металлическая связка 100-200%, органическая — 50-150%. Чем больше концентрация — тем долговечнее брусок и лучше держит форму. Например, для резьб и отверстий лучше брать повышенную концентрацию.

Для доводки в общем случае рекомендуют пониженную концентрацию. Читал какое-то исследование Полтавского завода, там обоснованно, в том числе по экономическим показателям, доказывалось, что для ручной обработки оптимальная концентрация 50%. Обоснование учитывало скорость обработки, скорость износа инструмента и результат. В результате выходило, что про одинаковых затратах времени на обработку 50% инструмент давал результат не хуже, а стоил дешевле.

На практике использовал 100% и 50% с зерном 20/14 — 7/5, показалось что 100% все же быстрее засаливаются и работают не лучше, чем 50%. Более грубые брал только с зерном 100%.

олег 1234
[b]
Подозреваю, что за агрессивность на канате, в большей степени чем концентрация алмаза,
у Игоря Чингачгука играет переход с 50/40 сразу на 32 и 1/0.
причем, время работы последними камнями весьма непродолжительное.

Хотя возможно, что меньшая концентрация даст и более глубокую риску.

Вполне возможно, так как убрать, не выполняя существенного повышения угла (микроподвод), 32 риску от 5040 — нереально за вменяемое время. Тем более на «чемпионских сталях».
Т.е. на кромке получается специфический рельеф от приглаженной риски более крупного алмаза.
В лупу же это может вполне выглядеть относительно однородно — как я уже писал — алмазный брусок, используемый насухую и с меньшей концентрацией зерна — вполне успешно заглаживает -«замазывает» поверхность фаски. Но и с бОльшей концентрацией, при таком шаге зерна — будет практически тот же эффект. Такие прыжки зернистости на подобных абразивах и сталях, не обеспечивают убирания риски более грубой, оперативно.
Однако может действительно дать интересный рельеф на кромке. А можно больше приблизить его к форме «правильного серрейтора» только намного мельче, если придать более округлую, «арочную» форму ранее выполненной довольно грубой риске. Для волокнистых материалов довольно недурно выходит.

Может быть. Тут уж каждый сам решает для себя)
Лично мне такое «самообновление» не подходит по тем аспектам, которые я считаю для себя определяющими для работы ножа. Но это чисто моё сугубо имхо. Хотя вот китайские фолдеры некоторые так для сотрудников склада точил и себе иногда тоже что-то простенькое — под рез картона и прочего упаковочного материала. После 5040 микроподвод доводочным каким-нибудь брусочком или камушком, без удаления грубых рисок, а только их приглаживания малость.

Я не про наволакивание в данном случае. ГОИ — да, и грубоватая — мне номер 3 нравится. Тот редкий случай когда ГОИ годится несмотря на нынешнее её качество.
На шкурке на твёрдом основании (чтобы работать на зерно) и сильно разведённая маслом. Чтобы не снести рёбра рисок, а канавку риски проработать, сделать чуть глаже и чуть шире, более округлой, при минимальном, вероятном, её углублении.
Если это попробовать просто на коже с пастой, (естественно от зерна, при таком раскладе) то наволакивание как раз скорее станет проблемой в т.ч. в виде микрозаусениц на кромке каждой риски, фактически. И рёбра рисочек сгладятся больше нужного, потеряют в «фактурности», судя по тому что можно сравнить в микроскоп при обоих вариантах применения.

В итоге, что вывел для себя — обдирку быстрее делают 100%.
с 50/40 до 20/14 точу 50%
Далее, до 1/0 — 25%.

Сразу скажу, что грандиозной разницы между 100% и 25% я не чувствую. Можно финишировать 100% — принципиальных отличий, лично я, в примитивную оптику и по ощущениям не вижу. Скорее влияют нюансы химии и ТО каждой конкретной стали.

Стали — только высокованадиевые порошки от s90v и выше.

И, еще, не пользуюсь сожами.

кроме заметок есть ещё и видео

и сборники по материалам форумов ( когда-то был такой форум knife.ru . но не уберегли. хорошо, что остались хоть какие-то крохи ):
http://www.knifehelp.net/pages. chej-kromki.php

100%й алмаз 50/40 грубее 25%го приблизительно в два раза, а то, может, и больше.

Заточка от Игоря Лукинова, с ответами на некоторые вопросы.

Я внимательно смотрю, а также знаю что такое японцы на 16000 и что такое алмаз на 1.
И в увеличении под 600 крат могу оценить чистоту и однородность обработки.
И я весьма рекомендую сравнить оксид алюминия на 16 килогрит в работе с алмазом и посмотреть в микроскоп, причём сравнивать всю длину РК, на предмет паразитных рисок, и потом сравнить чистоту обработки, однородность и стойкость. И то, до какой остроты при равномерной и однородной кромке что даёт и насколько оперативно и после каких абразивов. В стойкости — не путая способность ножа продолжать резать и наличие деформаций на кромке.
Я про тонкие и говорю.
И что, за несколько часов до строгания на весу 9 ножей.. А что тут такого сложного или необычного?
Рядовая практика.

Читайте так же:
Кованые арки для роз

Кстати, то, что может алмаз 1 в виде бруска, а не скажем зерна на притире, можно сделать куда быстрее и раньше, используя с заточного этапа или этапа тонкой заточки, абразивы подобранные под сталь или хотя бы группу сталей. Получить результат алмаза 1 мкм на кромке, можно и не 16000 грит, а например 8000 или даже грубее.
Это будет скорее и чище. Просто абразивы надо знать и знать что выбирать под что, чтобы съэкономить время и силы.
Вон зерно оксида алюминия 6,5мкм на притире из стекла или плексигласа, даёт результат чище и быстрее, чем алмазный брусок 1 и перейти на него можно с 1000-ника вообще легко.

Вообще, говорить о том, сколько времени на что надо, бессмысленно, если нет внятных данных о состоянии и _характере_ затупленности клинка перед заточкой.
Я вот намедни нож из порошка заточил от этапа грубой заточки до реза волоса на весу, при угле 40град. за 4:45 минуты.
И что? Кто-то скажет «вау, как быстро». Те, кто разделяет мой подход к заточке — не удивятся, кто оппонирует — скажут «не верим». А кто поумнее — сначала спросит, а насколько он был затуплен, и под какие задачи и какой характер кромки и её чистоту я хотел получить и какой получил.

Надеюсь не надо объяснять, в тысячный раз, что строгать волос можно не только тонкодоведённой кромкой, а и весьма «зубчатой» или заусеночными явлениями?
Умея работать, можно строгание волоса и после 3000 грит получить, а подобрав режим работы, и на более грубом зерне.
Вот только если бы строгание было самоцелью.

То, что на видео — да, хорошо, есть такой подход и вариант.
Значит это, что нельзя быстрее или лучше и быстрее?
По моей практике — нет, не значит.
На выезде, не дома, быстро заточить кучу порошков на алмазах — да, проще, особенно если нет доступа к воде.

И выбор средств и методов может быть продиктован многими и многими ещё факторами. Да той же привычкой, например.

Значит это, что нет способов быстрее и лучше при наличии хорошо оборудованного рабочего места? Значит это, что для всех режущих инструментов и даже просто в рамках ножей, это оптимум подл все задачи и удовлетворяет всем требованиям к кромке и достигнутой стойкости и шероховатости, а также характера шерозоватости?
Разумеется, нет.
Всем это очевидно — тоже разумеется нет. Но немного пошевелить мозгами на этот счёт внятно можно только если САМ умеешь работать и такой манерой, средствами и методами и другими.
Без этой практики — будет пустая болтовня и слова о чужих достижениях.

Алмазы совсем не зло, это просто еще один из абразивов.

У них есть своя особенность — при работе они делают очень глубокие риски, т.е при снятии металла, при одинаковой ширине рисок у алмазов и других абразивов, алмазы дадут самые глубокие. Это не плохо и не хорошо, просто это так. Мне сложно судить вообще о всех известных абразивах, но думаю бельгийский сланец даст самую мелкую риску. Это обусловлено формой кристаллической решетки и соответственно формой режущих углов и граней. У алмаза форма тетраэдр, т.е треугольная пирамида, а у бельгийского сланца ромбододекаэдр, те. почти шарик, но граненный. Как не крути тетраэдр, все равно будут выступать острые углы. И как не крути ромбододекаэдр, всегда режущие грани будут образовывать очень тупые углы. Т.е алмаз всегда будет срезать стружку узкой полоской и глубоко, а бельгиец будет срезать широкие и неглубокие риски.

К чему спорить? Например я начинал знакомство с серьезной заточкой именно на алмазах. Был ими очень доволен и до сих пор вспоминаю с уважением. Возможно, это объясняется тем, что купил сразу полный набор виневских алмазов и по качеству они были на высоте! На них у меня все получалось, но я быстро заметил уточку клинков. Каждая заточка, каждая сторона алмазного бруска работала до полного срезания следов предыдущего бруска. При полной заточке от грубого абразива, это было 8 сторон, итого я каждый раз утачивал на огромную глубину. Параллельно я много точил и ножи таяли на глазах. Именно эта особенность алмазов и побудила меня искать альтернативы, хотя я их считал на много медленнее. И была причина, после алмаза берешь любой абразив, а он работает на меньшую глубину и для полного удаления следов алмаза нужно очень-очень много времени! Стоило мне начать без алмазов и о чудо, скорость нисколько не упала.

ps. прыжки на алмазах с большим шагом считаю приемлемыми только для отдельных задач, когда требуется получить на выходе заранее заданный профиль зубчиков микропилы. Хорошая стойкость после алмазов достижима, по моим наблюдениям это возможно только после прохода по всем соронам всех брусков вплоть до 1, а затем переход на пасту 1 и 0,5 по деревянному или другому твердому но безабразивному притиру.

——————
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, — мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, — мой друг. Тот, кто мне льстит, — мой враг. /Сунь Цзы/

——————
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, — мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, — мой друг. Тот, кто мне льстит, — мой враг. /Сунь Цзы/

Евгений_Е
Алмазы совсем не зло, это просто еще один из абразивов.

У них есть своя особенность — при работе они делают очень глубокие риски, т.е при снятии металла, при одинаковой ширине рисок у алмазов и других абразивов, алмазы дадут самые глубокие.

Т.е алмаз всегда будет срезать стружку узкой полоской и глубоко, а бельгиец будет срезать широкие и неглубокие риски.

К чему спорить?

после того, как я обнаружил, что бруски на основе КК
металл снимают быстрее
и поверхность дают чище
риски не такие глубокие
обходятся значительно дешевле
проблем у них нет с кривой поверхностью
выравнивать их проще простого

Алмазные камни для заточки ножей: виды, маркировка брусков и заточка

Бывают такие моменты, что возникает необходимость подправить режущую кромку во время охоты или рыбалки, заточить или вывести лезвие на новом или убитом ноже. Алмазный брусок позволит выполнить это качественно и легко, но только при условии правильного выбора (в зависимости от поставленной цели) и освоении исходных приемов точильного искусства.

Алмазные камни

Комплект алмазных камней для заточки ножей.

Что такое «алмазный брусок»

Но что же представляет собой «алмазный брусок»? Как правило, это подкладка из пластика или алюминия, к которой прикреплены с двух сторон стальные пластины. На них, с применением химобработки, нанесены абразивные алмазные зерна.

Интересно: некоторые считают, что на подобных брусках применяются настоящие алмазы, но это совсем не так, потому что в таком случае брусок имел бы огромный ценник. Сегодня для создания таких абразивов используются искусственные алмазы, которые намного дешевле и даже прочнее природных.

Алмазный брусок. Структура Алмазные бруски. Маркировка Таблица абразивов

Устройство для заточки ножей в домашних условиях

Впрочем, качественное устройство, с помощью которого точат ножи дома, можно изготовить и собственноручно. Это не так и сложно. Чертеж для такого устройства легко можно отыскать в интернете.

Читайте так же:
Масляные радиаторы для отопления дома

В интернете можно найти инструкции по изготовлению двух домашних приспособлений для заточки ножей. Одно приспособление по своей конструкции напоминает фирменную точилку Lanski. Другое приспособление во многом напоминает модель Edge Pro Apex. Первую точилку изготовить проще, чем вторую, но зато на второй модели можно наточить нож быстрее и качественнее.



Достоинства

Ключевым плюсом алмазных брусков является то, что даже абразив, повстречавший на своем пути большое количество лезвий, остается совершенно плоским. Но это не единственное их достоинство:

  • алмазные зёрна обладают заостренными гранями, в сравнении с прочими абразивами, и за счет этого в ходе эксплуатации практически не деформируются;
  • алмазные бруски весьма прочные и даже из-за сильного удара не распадутся, как, к примеру, японские камни;
  • заточка на таком абразиве не требует особых масел или постоянного увлажнения, достаточно перед началом работ немного его смочить;
  • алмазный брусок не засаривается при использовании крупицами металла, а для очистки необходимо просто сполоснуть его в жидкости и вытереть досуха;
  • за счет увеличенной скорости стачивания металла, используемая плоскость бруска продолжительный промежуток времени сохраняет свою площадь и длину в начальном виде.

Алмазные бруски

Алмазные бруски для заточки.

Какое масло использовать

Ножи кухонные обрабатывают пищевыми вариантами. Несколько капель достаточно для получения хорошего результата. Выбор масла зависит от металла, из которого сделано лезвие и абразив, а также от функциональности.

Оружейное масло

Оно продаётся в магазинах. У многих людей есть дома оружие, а соответственно и это масло. Им обрабатывают рукоять. Отличный вариант «Ballistol». Обладает бактерицидными, дезинфицирующими и заживляющими свойствами.

Масло оружейное.

Оружейное масло.

Касторовое

Идеальный вариант для смазывания складных приборов. Его необходимо часто менять из – за густоты. Способно притягивать пыль. Его состав растительный позитивно влияет на сталь.

Касторовое масло.

Касторовое масло.

Масло камелии

Это наиболее высококачественный и дорогой способ. Его постоянно используют мастера из Японии. Более века в Японии применяют «Kurobara». В переводе означает чёрная роза.


Масло камелии.

Бескислотный состав имеет высокую степень очистки. Оно нейтральное, без запаха. Отлично защищает кухонный инвентарь от ржавого налёта. Также его используют для любых режущих инструментов.

Ему присуща повышенная вязкость. Это способствует образованию перманентной тончайшей плёнки. Предохраняет поверхность от взаимодействия с кислородом. Его применяют в таких странах:

  • Вьетнам;
  • Япония;
  • Китай.

Недостатки

Казалось бы, если алмазный брусок для заточки ножей имеет такое количество плюсов, почему все не мчатся быстро приобретать его или не пользуются исключительно ним. Все очень просто, эти абразивы обладают двумя существенными недостатками, которые играют немаловажную роль для точильщиков:

  • быстрое и продуктивное стачивание металла во время заточки в руках новичка, а в некоторых ситуациях, даже в руках мастера, маленькая неаккуратность может сильно повредить лезвие;
  • еще один минус — это цена. Алмазные бруски имеют стоимость на порядок выше, чем природные камни. Причиной этому является дорогой производственный процесс. Поэтому, если видите в продаже недорогие алмазные бруски, обходите их стороной. Через несколько заточек такая алмазная точилка превратиться в кучу мусора.

Удаление коррозии

Клинок обязательно чистят от ржавчины. Степень коррозии бывает 3 видов:

  • питинговая – самое лёгкое повреждение. С ним справится обычный ластик или старая зубная щётка, у которой срезана большая часть щетины. Её окунают в автополироль, имеющую мелкие абразивные частицы;
  • каверны – средняя степень. Сначала обрабатывают полиролью для царапин, а затем применяют мелкоабразивную полироль;
  • с серьёзной коррозией – борется абразивная мочалка и мелкозернистая наждачка. После этого необходимо отполировать. Полировка сокращает поверхность. Без этого процесса ржавчина появится ещё в большем количестве.

Как выбрать

Первое, что нужно взять во внимание, это цели, стоящие перед вами. Уже, исходя из этого, необходимо решить, какое количество камней приобретать. Также при выборе алмазных брусков нужно учитывать следующие технические характеристики:

  1. Размеры: площадь, ширина. Для домашней заточки более удобным вариантом будет большой брусок, а для походов, рыбалки или охоты — несколько меньший.
  2. Процентное содержание синтетических алмазов. Обычно его содержание в слое имеет такие обозначения: 25%, 50%, 100%. Принято считать, что более высокий показатель свидетельствует о большей долговечности абразива.
  3. Зернистость. Обычно она указывается на самом бруске определенными цифрами, обозначающими размер зерна алмазного порошка в микронах.

Алмазный брусок для заточки

Алмазный брусок для заточки ножей на подставке.

В основном, все бруски производятся двухсторонними, одна стороны предназначена для более грубых работ, а вторая – для правки и полировки. Так сказать, точилка для ножей «два в одном».

Для тех, кто не имеет опыта в заточке лезвий или не гонится режущей кромкой, способной в касание рассечь волос, самым практичным вариантом будет приобретение одного универсального бруска. Как это «универсальный», спросят многие. Абразив, у которого на одной стороне маркировка 100/80, а на другой –50/40 перекроет почти 99% всех простых заточных операций. Для домашнего использования или походов его будет более чем достаточно.

Маркировка и обозначения

Перед тем как переходить к выбору бруска, неплохо бы было разобрать с их маркировками и обозначениями. Количество обозначений достаточно большое, но понять их легко, так как все они приняты по общему ГОСТу.

  • От 2500/2000 до 160/125 – алмазные камни, предназначенные для ремонтных работ, включающих интенсивный съем металла, то есть восстановление лезвия, изменение его формы и профиля.
  • От 125/100 до 50/40 – абразивы, предназначенные для удаления следов, оставленных после использования более грубого зерна, для шлифовки, в целом для использования после начального этапа заточки.
  • От 40/28 до 14/10 – камни для чистовой заточки, удаления следов шлифовки, доводки лезвия.
  • От 10/7 до 1/0 – алмазные бруски для окончательно правки режущей кромки и полировки.

Хоть алмазные абразивы и хорошо выполняют свою работу, на финишной стадии обработки, полировки, лучше применить эльборовые бруски для заточки ножей, так как они не оставляют характерных рисок и дают потрясающий блеск стали.

Алмазный камень 160/125

Алмазный камень для заточки ножа маркировки 160/125.

Теперь все становится на свои места. С маркировкой вообще ничего сложного, например, значение «160/125» обозначает, что на да данной стороне абразива размер алмазных зерен находится в пределах 160-125 микрон. Практически все производители на каждой стороне бруска ставит печать, свидетельствующую о его характеристиках.

Немного теории

Современный процесс заточки режущей кромки условно подразделяется на три этапа: обдирка, заточка, доводка. Соответственно для обработки металла применяются заточные камни/бруски различной зернистости: крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые.

Также применимы понятия твердые, средние и мягкие точильные камни/бруски. Понятие зернистости – это размер в микронах кристаллов (зерен), которые снимают металл слой за слоем.

Крупнозернистые бруски предназначены для грубой работы: они неаккуратно обрабатывают лезвие, убирая металл большими фракциями. Мелкозернистые камни стачивают неровности, оставленные более крупным бруском, тем самым, доводят до идеала режущую кромку.

При работе с некоторыми камнями нужно обязательно их смачивать водой или маслом.

Это обуславливается двумя причинами:

  1. Существуют образцы камней/брусков, которые без смазки работают крайне неэффективно и быстро изнашиваются. При трении режущей кромки о камень, вода между ними является своего рода реактивом, образующим суспензию с абразивом. Благодаря этой самой суспензии брусок стачивает металл. Ярким примером таких камней являются японские водные камни.
  2. При трении металла о поверхность бруска, частицы камня и металла забивают поры бруска, снижая его абразивную способность, поток воды смывает излишки грязи, сохраняя рабочую поверхность заточного бруска в целости. Нужно отметить, что абразив при сухой заточке может царапать полировку клинка, что также не очень хорошо.
Читайте так же:
Какие величины определяют потенциальную энергию растянутой пружины

Как точить на алмазных брусках

После того, как разобрались с выбором, характеристиками и маркировкой брусков, можно переходить к технологии заточки. Для грамотного использования необходимо усвоить несколько главных правил, от которых нельзя отступать.

  1. Перед началом работ камни для заточки ножей необходимо немного смочить водой, даже можно на него чуть-чуть моющего средства или можно использовать специальное масло.
  2. В течение заточки необходимо смывать постоянно образовывающуюся эмульсию, делать это желательно через каждые 15-20 движений.
  3. При желании сделать перерыв или перекур алмазное точило для ножей лучше оставить в емкости водой.
  4. При правке ножа не надо держать точильный камень в руках, гораздо удобнее будет положить его на дощечку с упором, главное, чтобы он не скользил.
  5. Пользоваться бруском, держа его в руках, можно в случае, если под рукой нет стола или подходящих материалов, то есть в походных условиях. Но стоит быть предельно аккуратным, так как даже затупившийся нож может нанести серьезные повреждения.
  6. Во время заточки надо стараться задействовать всю поверхность бруска, чтобы алмазное напыление стачивалось равномерно.
  7. Одно из самых главных правил! Нельзя сильно нажимать на лезвие в процессе заточки, так как в таком случае вы рискуете выломать кристаллы абразива из поверхности бруска, что быстро приведет его не в годность, не стоит забывать, что этот камень – удовольствие не из дешевых.
  8. Необходимо усвоить, что вновь приобретенный алмазный брусок вначале очень агрессивно стачивает металл, но со временем он теряет это свойство. Через 5-10 полноценных использований он дойдет до своей обычной кондиции, и будет радовать своего хозяина.

Предыдущая
Боевые ножиНож водолаза СССР — НВУ

НожиМатериал рукояти ножа G10

Природные точильные камни

Арканзасский камень (научное название – новакулит)

Его родиной считается штат Арканзас, отсюда и название. Состоит из мелких кристалликов кварца с острыми краями, спрессованных естественным образом. Именно эти грани с прецизионной точностью снимают металл тонким слоем, выполняя качественную заточку.

Добывается в месторождениях, количество которых можно сосчитать на пальцах одной руки. Процесс этот дорогой, что оправдывает высокую стоимость изделий. Такими приспособлениями пользуются мастера – чтобы правильно точить нож бруском из новакулита, требуется опыт. Технология заточки предполагает смачивание поверхности маслом.

Какими камнями лучше точить ножи. Рейтинг лучших точилок для ножей в 2019-2020 году

Острый кухонный нож, несомненно, значительно облегчает процесс обработки продуктов. Да и работа с хорошо заточенным режущим инструментом просто доставляет удовольствие. К сожалению, со временем кухонные ножи неизбежно затупляются, а как следует их заточить вновь получается далеко не у каждого — в этом деле существуют свои тонкости и приёмы. Так что знание того, как правильно точить ножи, лишним не будет. Именно этому и посвящён данный материал.

Инструменты для затачивания ножей

Чтобы заточить нож, применяют различные инструменты и приспособления как чисто механические, так и с приводом от электросети. Перечислим эти инструменты:

  • точильные камни (бруски);
  • ножеточки и механические точилки различного типа;
  • специализированные наборы для заточки;
  • мусат — специальный стержень для затачивания и доводки;
  • электрические точилки или специализированные станки.

Все перечисленные инструменты и приспособления имеют свои достоинства и недостатки. Подробнее о них будет рассказано ниже.

В крайнем случае можно затачивать при помощи наждачной бумаги. Для этого её лучше всего закрепить на деревянном или каком-либо другом бруске с ровными гранями. Можно использовать скотч. Качество обработки лезвия при этом получается весьма посредственным.

Какие виды ножей можно точить

В общем-то, заточить можно практически любой нож, но некоторые их типы в заточке практически не нуждаются. Кроме того, режущую кромку определённой формы трудно наточить в домашних условиях. Проще перечислить те виды ножей, затачивание которых сопряжено с определёнными трудностями, все остальные затачиваются без проблем. В частности, это касается следующих изделий:

  1. Считается, что керамические ножи в принципе не нуждаются в заточке т.к. их твёрдость лишь немного не дотягивает до твёрдости корунда. Тем не менее существуют точильные аппараты, на которых можно затачивать и керамику, ведь и она со временем тупится.
  2. Некоторые лезвия покрывают специальным покрытием, значительно повышающим устойчивость режущей кромки к истиранию. Заточка убирает такую защиту, и нож начинает быстро тупиться.
  3. Затруднительно также затачивать модели с зубчатой режущей кромкой (так называемые серрейторы). Как правило, в домашних условиях их можно разве что переточить под обычную кромку. Тем не менее в продаже появились специализированные точилки, предназначенные именно для серрейторов, но процесс этот непростой.

Способы заточки ножа

Существует довольно много способов затачивания. Есть ручная заточка, а можно выполнить этот процесс при помощи различных механизмов или специального станка. Успешность процесса во многом зависит от правильного выбора угла заточки лезвия ножа. Разберём подробнее существующие способы затачивания ножевых лезвий.

Углом заточки называют величину угла между плоскостью режущей кромки и осью симметрии лезвия. Чем меньше этот угол, тем острее клинок, тем легче и ровнее он режет. Однако нужно помнить, что при малых углах заточки лезвие быстрее изнашивается, его придётся чаще затачивать. Для различных типов ножей существуют стандартные рекомендованные значения угла заточки. В частности, чтобы правильно заточить кухонные инструменты, предназначенные для различных операций, специалисты рекомендуют придерживаться следующих значений данного параметра:

  • для разделки рыбы примерно 25°;
  • для разделки мяса 25–30°;
  • универсальный кухонный нож для разнообразных операций затачивается под 30–35°;
  • нарезку овощей можно производить ножами, заточенными под 35°.

Различные приспособления и специализированные станки дают возможность выставить требуемый угол заточки. Если же процесс затачивания производится вручную, к примеру, с помощью точильного камня, то оптимальный угол придётся подбирать экспериментальным путём. Существует простой способ определить, под каким углом заточено лезвия. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Нужно взять не слишком короткие ножницы, развести их, а затем свести их концы на режущей кромке ножа и зафиксировать в таком положении (например, прижать ножницы к столешнице).
  2. Затем следует аккуратно убрать лезвие, не изменяя положения концов ножниц.
  3. Потом нужно подложить под ножницы бумагу и обвести карандашом угол, на который они были разведены при замере.
  4. После этого остаётся измерить получившийся угол транспортиром.

Мусат

Для натачивания и доводки ножей широко применяют мусат. Данный инструмент представляет собой стержень с ручкой. Сам стержень может быть изготовлен из стали повышенной твёрдости, из менее твёрдой стали, но с алмазным напылением или выполнен из керамики. На поверхность инструмента могут быть нанесены штрихи, как у напильника, которые облегчают процесс затачивания.

При затачивании мусат берут в руку и упирают его кончик в твёрдую нескользящую поверхность, инструмент должен быть установлен вертикально. Затем по мусату проводят режущей кромкой по направлению сверху вниз, от себя, а затем к себе. Движения при этом должны быть равномерные. Затем следует повторить операцию для другой стороны лезвия. Количество проходов по стержню зависит от типа этого инструмента. Для алмазного может хватить одного прохода, если использовать стальной инструмент, то понадобится 4–5 проходов.

Можно наточить лезвие мусатом, держа этот инструмент и нож на весу. Но такой способ требует определённых навыков, и его обычно используют люди, достаточно опытные в этом деле. Впрочем, всегда можно потренироваться самостоятельно.

Точильные камни (бруски)

Очень часто лезвия затачивают при помощи точильного камня (бруска), который ещё называют оселком или точилом. Этот способ является классическим. Бруски могут отличаться по степени зернистости. По этому показателю они варьируются от камней грубой зернистости до мелкой зернистости.

Читайте так же:
Как самому сделать сварочный полуавтомат

Восстановить остроту режущей кромки, в принципе, можно с помощью бруска любого размера. Но считается, что наиболее удобны для работы точильные камни, длина которых примерно в полтора раза больше длины затачиваемого лезвия. Оптимальная ширина камня при этом — около пяти сантиметров. При таких размерах бруска проще поддерживать постоянный угол заточки. Кроме того, лезвие не срывается с бруска в процессе затачивания — такой срыв обычно обеспечивает значительные царапины на режущей кромке, что снижает качество заточки.

При затачивании бруском его сначала устанавливают на ровную, устойчивую и нескользящую поверхность. Для наилучшего сцепления с поверхностью можно подстелить кусок ткани. Лезвие ведут перпендикулярно бруску, режущей кромкой вперёд, постепенно его сдвигая, начиная от рукояти. Важно при этом, чтобы при всех проходах соблюдался нужный угол заточки. Конечно, при таком способе точно выдержать его не удастся, но приблизительно — вполне возможно. Движения должны быть равномерными, нажим несильный.

Кроме традиционный точильных камней, существуют и так называемый «водные камни». Эти камни перед применением необходимо выдержать некоторое время в воде до тех пор, пока не прекратится выделение из них пузырьков воздуха. Преимуществом водных камней является то, что диапазон их зернистости очень широк, гораздо шире, чем у натуральных камней.

Точилки механического типа

Подобная точилка (ножеточка) обычно выглядит как корпус с ручкой. В этом корпусе имеется одна или несколько прорезей, снабжённых затачивающими пластинами или дисками, выполненными из твёрдых сплавов, таких как, к примеру, победит. Различные прорези обеспечивают разный угол заточки. Для затачивания лезвия достаточно вставить его в прорезь и плавно потянуть на себя, не прилагая особых усилий. При этом качество затачивания, как правило, не слишком высокое, режущая кромка при таком способе затачивания изнашивается быстрее. Но для кухонных ножей во многих случаях вполне хватает простенькой механической точилки.

Готовые наборы

Для любителей качественной заточки доступны специализированные наборы для затачивания ножей. Подобный набор обычно комплектуется держателем, фиксирующим лезвие ножа в определённом положении, а также несколькими брусками различной зернистости. При работе брусок крепится на направляющей под нужным углом. Необходимая работа производится именно бруском, обрабатываемое лезвие остаётся неподвижным, угол затачивания выдерживается стабильно. Существует несколько разновидностей точильных наборов. Среди них есть и такие, где не предусмотрено жёсткое закрепление ножа в держателе.

Электрическая точилка для заточки ножей

Электрические точилки очень практичны. Внешне они представляют собой устройство с электродвигателем внутри корпуса и прорезями для затачиваемых лезвий. От пользователя требуется лишь как можно ровнее держать нож в процессе затачивания. Подобные точилки часто снабжены затачивающими элементами двух типов — для восстановления формы режущей кромки и для её полировки. Кроме того, во многих моделях предусмотрена возможность менять угол заточки. Также существуют модели, позволяющие затачивать ножи разных типов, даже керамические и с серрейторной кромкой.

Точильный станок

Такие станки пользуются популярностью среди владельцев частных домов. Они компактны, работают от электросети. Затачивание производят абразивным кругом. Нередко станки такого типа снабжены приспособлением, в котором фиксируется затачиваемое лезвие. Предусмотрено и водяное охлаждение круга — обычно это небольшая ёмкость под нижней частью круга, наполняемая водой. Круг вращается по направлению от обуха ножа к его режущей кромке. В процессе точения лезвие плавно перемещается перпендикулярно кругу, нажим на него должен быть лёгким. Имеется ограничение на скорость вращения абразивного круга — не более 1500 об/мин. При большей скорости ножевое лезвие быстро и сильно перегревается, при этом может потерять закалку.

Степень зернистости точильного инструмента часто указывают в гритах. Это английская единица измерения. Её величина означает, сколько зёрен абразива находится на квадратном дюйме. Самые грубые точильные камни имеют зернистость примерно в 100 грит, самые мелкие — до 10 тысяч грит.

Точильная система Lansky

Это одна из разновидностей точильных наборов, широко представленных на рынке. Бренд Lansky (Лански) появился в конце 70-х годов прошлого века. Под этим брендом продаются различные точилки, точильные камни и прочий точильный инструмент. В настоящее время Lansky предлагает несколько видов точильных наборов, отличающихся комплектацией. В любой набор входят:

  • держатель, в котором фиксируется нож;
  • несколько точильных камней;
  • держатели для этих камней;
  • направляющий стержень для камней;
  • специальное масло, используемое в процессе затачивания.

Вся система помещается в пластиковом кейсе. В процессе затачивания нож жёстко фиксируется в держателе. Точильный камень фиксируется на направляющем стержне. Перед началом работы он смачивается маслом из набора — это обеспечивает более равномерную заточку. Система позволяет выставить несколько фиксированных углов заточки.

Лазер

Нередко в рекламных материалах указывается, что тот или иной нож обладает лазерной заточкой. Невольно представляется, как непосредственно лазерным лучом как-то по-особому обрабатывается режущая кромка, из-за чего она приобретает дополнительные улучшения. Причём распространено мнение, что лезвие с лазерной заточкой не поддаётся повторной обработке. На самом деле всё банальнее. Лазер действительно используется в некоторые точильных станках, но только в качестве датчика, который помогает контролировать угол заточки. Само затачивание производится всё теми же абразивами. Если такое лезвие со временем затупится, то его успешно правят при помощи традиционных абразивных инструментов без всяких лазерных датчиков.

Как заточить кухонный нож в домашних условиях: подробная инструкция

Рассмотрим, как затачивается классический стальной кухонный нож при помощи точильного камня (бруска) в домашних условиях. Для этого рекомендуется приобрести двусторонний брусок, одна сторона которого крупнозернистая, а другая мелкозернистая. При покупке необходимо проверить брусок на наличие сколов, неровностей, трещин. Процесс затачивания включает в себя ряд последовательных действий, а именно:

Камни для заточки ножей

Для восстановления режущей кромки ножей лучше всего подходят камни для заточки. На сегодняшний день есть возможность выбора точильного камня из огромного ассортимента. Они производятся как из природных, так и из искусственных материалов. Отличие между типами обычно заключается в разной степени зернистости. Чтобы определить, какой брусок лучше выбрать, нужно запомнить несколько принципов заточки лезвий. Камни с крупной зернистостью подходят для первичной заточки, с мелкой зернистостью – для доводки и правки режущей кромки.

Камни для заточки ножей

Основные виды точильного камня

Камни для заточки ножей можно разделить на несколько групп исходя из материала, из которого он изготовлен, предназначения и типа зернистости. В общем можно выделить следующие группы:

  • природные – изготавливаются из различных природных минералов;
  • керамические – производятся искусственным путем, обычно используются в качестве шлифовального камня;
  • алмазные – изготавливаются из различных материалов с нанесением алмазной крошки;
  • абразивные – могут быть изготовлены из любых материалов, отличаются зернистостью, калибр зерна обычно маркируется (например, зернистость 150, также можно встретить аналогично понятие – гритность).

Арканзасские камни

Это так называемый арканзасский камень, официально называется новакулит. Бытовое название он получил в честь американского штата Арканзас, который считается его родиной. Основой этого натурального камня являются кристаллы кварца, которые были спрессованы под воздействием природных сил. Такой брусок отлично подходит для заточки лезвия, так как острые грани кварца отлично подходят для снятия верхнего слоя металла.

Арканзасские камни

Стоит отметить, что стоимость такого камня довольно высока, что связано с ограниченным количеством месторождений, где его добывают. При этом для того, чтобы правильно с ним работать, нужно иметь определенный опыт. Новичку нет смысла его приобретать, лучше учиться ремеслу с более простыми моделями камней. Но для опытного мастера он станет незаменимым инструментом, который прослужит долгое время без потери качества.

Но, как и у другого любого камня, у него есть недостатки. Главным, из которых, является необходимость использования большого количества масла, необходимого для покрытия рабочей поверхности бруска.

Японские водные камни

Как и предыдущая модель, японские камни получили название исходя из географической области, места их происхождения. Главное их отличие заключается в более мелкой зернистости, что позволяет производить более мягкую заточку. Качество которой превышает качество заточки новакулитом, но долговечность таких брусков значительно ниже, что связано с недостаточной износостойкостью.

Читайте так же:
Для чего используется степлер плеер

Стоит отметить, что срок их эксплуатации можно увеличить, если своевременно приводить камень в порядок с помощью наждачного станка. Твердость наждака должна значительно превышать твердость точила.

Существует заблуждение, что эти японские водные камни получили название из-за того, что их добывают с дна водоемов. На самом деле это не так, приставку «водный камень» он получил из-за того, что использовать его можно только в мокром виде. Слой воды на поверхности точила вместе с частицами минералов создают суспензию, которая может снять необходимый слой металла.

Японский водный камень

Работать с таким точилом довольно сложно, нужно иметь определенную сноровку, поэтому он подходит только для опытных мастеров. Для бытовых нужд он просто не актуален, учитывая его высокую стоимость. Некоторые модели могут стоять несколько тысяч долларов.

Синтетические камни

Современные технологии позволяют постепенно отказаться от природных материалов, которые имеют высокую стоимость и недостатки, которые исправить невозможно. Производя искусственный материал можно получить камень, имеющий необходимую прочность, структуру, износостойкость, калибр зернистости и небольшую стоимость.

Среди синтетических камней чаще всего можно встретить модели из керамики. Именно использование такого материала позволяет сохранить преимущества природных материалов, твердость алмазных точил и простоту производства.

Чаще всего керамические бруски применяются как камень для доводки ножей, так как работа с ними требует многого времени, поэтому для первичного снятия слоя металла лучше использовать другие камни. Благодаря своим свойствам, керамика отлично подходит для новичков. При ее использовании очень сложно испортить нож, переточив его.

Они изготавливаются обычно в виде небольших брусков, которые можно легко носить с собой, и которые не составляют неудобств. Это позволяет легко и быстро поправить кромку в любых условиях, что особенно важно для охотничьих ножей. Отметим, что не стоит доводить нож до сильного износа, который требует полноценной заточки. Лучше периодически делать правку.

Наиболее простые и дешевые модели точил изготавливаются из искусственного камня. В его основе обычно лежит крошка карбида или электрокорунда на связующей основе. Главным недостатком таких брусков является низкая износостойкость, но учитывая их невысокую стоимость, такой недостаток незначителен.

На рынке можно встретить камни с любой зернистостью, которые подходят и для грубой заточки, и для правки. Лучше всего покупать двухсторонние бруски, с разным калибром абразива с двух сторон. Для работы с таким точилом нужно использовать смазку, что продлит срок их эксплуатации. При сильном износе поверхность камня становится волнообразной. Исправить это можно, но в этом нет смысла, проще просто купить новый брусок.

Синтетический камень для заточки

Нужно помнить, что слишком дешевые камни можно использовать только для заточки кухонных ножей. Подходящее искусственное точило для правки профессионального инструмента стоит минимум 20 долларов.

Алмазные точильные бруски

Нужно сразу отметить, что такое точило не производится из сплошного куска алмаза. Алмаз используется только в качестве абразива из микроскопичной крошки. Несмотря на это, стоимость таких брусков довольно высокая. Как и модели из искусственного камня, алмазные бруски могут производиться в двухстороннем виде, с различным напылением с разных сторон.

На сегодняшний день используется два принципа создания алмазных точил:

  1. Гальваническая связка. В качестве основы может использоваться любой твердый материал, на который наносится алмазное напыление с помощью связующего вещества на основе никеля. Данный метод позволяет эффективно распределить алмазную крошку на поверхности основы, что способствует высокой долговечности и эффективности такого камня. С его помощью всего лишь за несколько минут можно добиться практически идеального уровня заточки.
  2. Мягкая основа. Алмазная крошка связывается органической основой и формируется брусок. Такой камень более мягкий и щадящий для металла. После обработки ножа, он практически не оставляет больших царапин. Его преимуществом является тот факт, что при износе поверхность бруска стирается и открывается новый слой алмазной крошки, полностью пригодной для полноценной работы.

Алмазные точильные бруски

Все чаще для производства камней применяются искусственные алмазы, которые значительно дешевле натуральных. Поэтому алмазный мусат сейчас доступен практически любому.

Эльборовые бруски

Эльборовый брусок можно рассматривать в качестве аналога алмазных моделей. В основе такого камня используется сверхтвердый материал – нитрид бора. Этот материал практически не уступает по свойствам алмазу. Такие бруски для заточки отличаются высокой прочностью и долговечностью. Они подходят для заточки ножей из сталей различной марки и химического состава.

Для проведения профессиональной заточки часто используются два бруска, алмазный для грубой заточки, а эльборовый для доводки режущей кромки. Это связано с тем, что кристаллы нитрида бора значительно мельче алмазной крошки.

Эльборовый брусок

Если требуется подобрать брусок для заточки охотничьего ножа или другого качественного инструмента, лучше приобрести качественный эльборовый камень, чем дешевый аналог. Из-за минимального износа, он прослужит множество лет. Он не требует особого ухода, не оставляет царапин на металле и позволяет достичь зеркальной поверхности лезвия.

Правила заточки

Даже имея самый лучший и самый дорогой брусок, без должных умений качественно заточить нож не получиться. Для начала стоит изучить основные правила заточки и приобрести весь необходимый инструмент.

Все что нужно иметь для заточки ножей – это точило разного калибра, смазка из специального масла или обычную воду, и средства для полировки при необходимости.

Чтобы в домашних условиях производить заточку достаточно иметь всего лишь два типа камня, с калибром №1000 и №3000. Их будет достаточно для грубой заточки и доводки лезвия. Но если режущая кромка значительно повреждена, имеются вмятины или сколы, потребуется подобрать более грубый брусок.

Очень важно подобрать правильный момент для заточки, нет определенных сроков, которых нужно строго придерживаться. Ориентироваться нужно, в первую очередь, на интенсивность использования ножа. С заточкой не нужно затягивать, как только почувствуется ухудшение качества реза, нужно сразу провести доводку. Это позволяет не снимать большой слой металла и продлить долговечность ножа.

При обслуживании дорогих клинков следует использовать дополнительные аксессуары. Отличным приобретение станет держатель угла, который позволяет строго соблюдать необходимый угол.

Если клинок изготовлен из дамасской стали, или имеет лазерную гравировку, нужно защитить его поверхность. Для этого подходит малярная лента, которой нужно заклеить боковые поверхности клинка, оставив открытой только режущую кромку.

Обычно угол заточки составляет 40-45 градусов, но определить нужный показатель можно на глаз. Нужно поставить нож лезвием на плоскую поверхность и опускать его до тех пор, пока кромка полностью не ляжет на поверхность. Затем медленно начинать протягивать нож, пока рука не привыкнет к нужному углу.

После грубой заточки важно провести доводку, что позволяет добиться идеальной остроты и сохранить ее как можно дольше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector