Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлоискатель Пират своими руками; схема и пошаговая инструкция

Металлоискатель Пират своими руками — схема и пошаговая инструкция

Это наверное самая простая и стабильная схема металлоискателя с довольно неплохими характеристиками. Даже если вы только начинающий радиолюбитель, собрать её не составит особого труда, если конечно строго следовать инструкции по сборки металлоискателя Пират. Не дороговизна всех компонентов, делает его металлоискатель пират доступным для всех желающих. В этой статье вы найдёте схему металлоискателя Пират и подробную инструкцию по его сборке.

Характеристики металлоискателя Пират

  • Потребляемый ток 30-40 мА
  • Напряжение питания 9-14 вольт
  • Дискриминации нет, реагирует на все металлы
  • Чувствительность монета 25 миллиметров — 20 см
  • Крупные металлические предметы — 150 см

Питание металлоискателя пират

Запитать схему устройства можно как от батареек, так и от аккумуляторов. Подойдёт любой понравившийся источник питания, главное чтобы напряжение питания было не больше 14 Вольт и не меньше 9 Вольт. И самый главный момент — не рекомендую использовать источники питания более 1,5 Ah, так как можно просто напросто спалить плату.

Катушка для металлоискателя Пират

Поисковая катушка для металлоискателя Пират, тоже изготавливается несложно. Наматывается на оправе 190 мм. и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5 мм. Довольна распространенный способ намотки катушки на пяльце для вышивания, по диаметру оно как раз подходит. Лично я беру обычную кастрюля, наматываю на ней катушку и стягиваю всё это изолентой, затем делаю каркас из тонкой фанеры и закрепляю её на нём. Вариантов каркаса достаточно много, поэтому необязательно использовать фанеру, главное чтобы он был не металлический.

Необходимые детали

Детали для металлоискателя Пират

Схема металлоискателя пират

Схема металлоискателя пират

Металлоискатель пират состоит из передающего и приёмного узлов. Передающий узел состоит из генератора импульсов который собирается на микросхеме NE555 и мощного ключа, на транзисторе IRF740. Приёмный узел состоит из микросхемы К157УД2 и транзистора BC547.

На самом деле, детали достаточна распространенные но если всё таки вы не смогли их найти, попробуйте применить аналоги. Таймер NE555 можно заменить на отечественный аналог КР1006ВИ1, Вместо транзистор IRF740, можно поставить любой биполярный NPN структуры с Нкэ не ниже 200 вольт, можно даже выпаять из энергосберегающей лампы или зарядки от телефона, на крайний случай, подойдет даже КТ817. Транзисторы BC557 и BC547, на отечественные КТ3107 и КТ3102. У операционного усилителя К157УД2 есть полный аналог КР1434УД1В, так же его можно заменить на импортный TL072, но в этом случае, нужно будет переделать распиновку платы, так как у него 8 ног. Металлоискатель Пират на TL072 у меня тоже есть, схема и плата лежат в общем архиве. Кстати генератор импульсов можно собрать и на транзисторах:

Схема металлоискателя пират на транзисторах

Немного о деталях

Конденсаторы C1 и C2 обязательно должны быть плёночными!

Плёночные конденсаторы

Переменные резисторы для настройки нужно соединить так:

Соединение переменных резисторов для настройки металлоискателя пират

Сборка металлоискателя Пират:

Для начала конечно же нужно подготовить плату. Для этого открывает программу Sprint-Layout и печатаем заготовку нашей будущей платы, затем переносим рисунок любым удобным способом на подготовленную плату, протравливаем её и насверливаем отверстия для деталей. Я использую технологию ЛУТ, хотя лазерного принтера у меня нет, делаю на работе.

Но когда нет возможности напечатать на лазерном принтере, то можно сделать рисунок на струйном, затем отрезать стеклотекстолик нужной формы, приложить рисунок к плате и острым предметом отметить дырочки, затем насверлить и перманентным маркером нарисовать дорожки вручную. Ну или через копирку перевести.

Обязательно нужно зачистить плату мелкой наждачной бумагой и обезжирить ацетоном перед нанесением рисунка, так и изображение хорошо переведётся и процесс травления будет быстрее и надёжнее. После того как плата протравится, необходимо снова ацетоном стереть тонер или маркер и немного потереть наждачной бумагой.

Печатная плата металлоискателя Пират

Затем берём паяльник и лудим дорожки оловом. После лужения, обязательно стираем ацетоном лишнюю канифоль, дабы избежать проблем в будущем. По желанию, можно прозвонить дорожки.

Печатная плата металлоискателя Пират со стороны дорожек обуженная

Теперь необходимо припаять все детали на плату. Для этого так же открываем печатку в программе Sprint-Layout и смотрим где какие детали располагаются. Я настоятельно советую вам, поставить панельки для микросхем, на всякий случай. Первым делом припаяйте перемычки, их в схеме 2, и одна находится под микросхемой NE555, так что если вы про неё забудете, неисправность будет найти сложно, так как я уверен, вы за эти перемычки и не вспомните! В качестве перемычки, подойдут ножки от резисторов.

Читайте так же:
Дифавтомат с защитой от обрыва нуля

Плата металлоискателя Пират в сборе

Когда все детали на месте, остаётся только припаять отводы на переменные резисторы, катушку, динамик и питание.

Тест металлоискателя Пират

Правильно собранная схема начинает работать сразу, без каких либо настроек! Катушка как я говорил выше, наматывается на оправе 19-22 см и содержит 25 витков. Для поиска более мелких предметов, можно намотать катушку по меньше 15 см — 17 витков или 10 см. — 13 витков. Для поиска чермета конечно лучше использовать катушку диаметром 19 см.

Катушка для металлоискателя Пирит

Хочу сказать пару слов о тональности звука. Мне он показался слишком грубым. Изменить тональность, можно путём подбора конденсатора С1, я заменил его на 47nf и звук стал более высоким.

Динамик лучше брать типа 3ГДШ TRYD 4070-02 8Ом так звук будет гораздо мощнее, я заменил старый динамик в своём металлоискателе именно на него. Так же, очень хорошо справляются и динамики от наушников.

Ссылку на печатную плату, а так же список деталей необходимых для сборки Пирата которые очень дёшево можно купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находятся в конце статьи по видео!

И напоследок, видео работы металлоискателя Пират:

Самодельная катушка для импульсного металлоискателя

Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача — сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Катушка для импульсника своими руками

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать. И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной

4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Каркас катушки металлодетектора

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани.

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Читайте так же:
Виды топоров и их названия

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Делаем катушку металлоискателя

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше — лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Сколько весит катушка металлоискателя

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он — будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса — 89 г.

Блин №3

Часть самодельной катушки

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Вес датчика

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Заготовки ушей для крепления к штанге

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

Кронштейны для штанги

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки — этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.Делаем катушку своими рукамиИзготовление датчика металлодетектораЛишняя смола

Монтаж ушей

Пропилы для ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Скосы

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Как лучше закрепить уши на катушке металлоискателя

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному.

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения.

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

Приклеиваем уши

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

Уши с обратной стороны

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Стачиваем наждачкой все лишнее

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:Пропилы под проводаСоединительный кабель датчика

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Конечно, если бы у меня был нормальный гермоввод, то было бы гораздо лучше, но. и так сойдет.

Оставалось приклеить третий блин (донышко).

Доделываем каркас

Донышко приклеено

Чтобы приклеить третий блинчик потребовалось несколько миллилитров бокситки и пару часов времени на то, чтобы все схватилось. Вот результат:Таким образом, я получил жесткий и прочный каркас, полностью подготовленный для намотки провода.

Герметизация обмотки

Сколько надо провода для катушки

В качестве обмоточного провода был использован медный эмалированный провод диаметром 0.71 мм. После намотки 27 витков, датчик потяжелел еще на 65 грамм:

Теперь обмотку надо было как-то законопатить. В качестве замазки применил смесь эпоксидной смолы и мелко нарезанного стекловолокна (узнал про этот суперский рецепт из этой статьи).

Рубленное стекловолокно

Короче, настругал немного стеклоткани:

Эпоксидная шпатлевка своими руками

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Читайте так же:
Как установить тиски в гараже

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Уплотняем замазку

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Как облегчить катушку металлоискателя

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Облегчение катушки

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика — уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна — эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:Жидкий пластик (красим катушку металлоискателя)Катушка импульсного металлоискателя своими руками

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Масса катушки металлоискателя

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски — 407 г

Кабель отдельно весит

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки — тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

  • Лист стеклотекстолита 27 х 25 см — бесплатно;
  • Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м — бесплатно;
  • Эпоксидная смола, 200 г — 120 руб;
  • Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг — 72 руб;
  • Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г — 250 руб;
  • Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) — 46 руб;
  • Кабельный ввод — бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже совсем другая история.

УЛУЧШАЕМ ХОРОШЕЕ (доработка металлоискателя)

Кто-то считает поиск кладов криминалом, в действительности это отличный способ активно отдохнуть, ну а если повезет — найти старинные монеты или даже клад. В этом вам может помочь металлоискатель. Занимаясь поиском с этим прибором, вы сможете узнать много нового из истории края, города или села, о чем далеко не всегда рассказывают в школе.

Так уж получается — вся моя жизнь посвящена подгонке и доработке купленных вещей и техники. Не стал исключением и металлодетектор Minelab-T34. При первой пробной сборке я обратил внимание, что отверстия кривого колена штанги не позволяют полностью его зафиксировать и решил выяснить причину после полевых испытаний.

Читайте так же:
Как самому перепресовать сайлентблоки

День выдался с низкой температурой -5°С. Приехав к месту поиска, собрали «новобранца» без проблем, а вот разборка устройства в после завершения работы далась с трудом! Видимо, пластмассовые гайки обжали трубчатые колена штанги и подклинили фиксаторы. Пришлось погреть стыковочные узлы теплом своих рук. Уже в домашних условиях, после очистки и просушки «Минелаба», обнаружились глубокие царапины на конце средней (изогнутой) трубы штанги!

Осмотрев всю конструкцию и наметив план доработки — взялся за дело.

Сначала острым ножом-«косяком» снял небольшие фаски (0,5×45°) с внутреннего диаметра зажимных пластиковых втулок, что позволило облегчить сборку сочленений штанги металлоискателя.

Затем круглым надфилем зачистил внутренние заусенцы регулировочно-стыковочных отверстий верхнего и среднего колен. Это устранило дальнейшее царапание краски на стыковочных узлах и все закусывания при сборке-разборке этой «великолепной» техники. В итоге, вся механика начала функционировать без помех.

Зачистка внутренних заусенцев отверстий фиксаторов круглым надфилемЗачистка внутренних заусенцев отверстий фиксаторов круглым надфилем Царапины на законцовке колена от внутренних заусенцев отверстий фиксаторовЦарапины на законцовке колена от внутренних заусенцев отверстий фиксаторов Крепление изнутриКрепление изнутри Снятие фаски со стыковочного кольца ножом-«косяком»Снятие фаски со стыковочного кольца ножом-«косяком»

После этого, по совету тюменского дилера, в мягкой подложке пластикового подлокотника прорезал отверстие для доступа к бронзовой влитой гайке, чтобы с внутренней стороны подлокотника прикручивать опорные ножки на штатный винт (для удобства совместного хранения этих трех деталей).

Но это не все, поскольку собирать штангу прибора Minelab-T34 и трех разных по длине колен неудобно. Это не позволяет компактно укладывать прибор при переездах. Удобнее иметь разборную штангу из трубок одинаковой длины и упаковывать весь прибор в фирменный пластиковый кейс-кофр с мягкими вставками. Предварительную проработку кейса я уже провел и намерен его изготовить самостоятельно. Правда, нельзя исключать, что вариант с телескопически выдвигаемой штангой, наверное, уже есть в недрах фирмы-производителя…

Первая находка

Первая находка

Все остальное в конструкции — идеально! Прибор легкий, удобный в управлении, без лишних электронных «наворотов» и обилия кнопок. Навык пришел через 30 минут полевой практики без обращений к инструкции! Правда, первую находку пришлось вырубать топором из мерзлой земли вспаханного поля. Оказалась — копейка царя Николая.

Простой, но чувствительный металлодетектор!

alt=»Простой, но чувствительный металлодетектор» width=»66″ height=»150″ />Схема данного металлодетектора простая, из активных элементов одна микросхема, транзистор и несколько диодов. Несмотря на простоту схемы металлодетектор, способен среагировать на приближение медной монеты (диаметром 2,5 см) к катушке на расстоянии около 10 см, а крупные предметы из цветных металлов, на расстоянии более 1 метра!

Из за малого количества деталей у прибора очень малое потребление энергии (около 5 мА от батарейки 9В «Крона»), простоту настройки и отсутствие проблем с какими-либо наводками.

Принципиальная схема простого металлодетектора

Простой, но чувствительный металлодетектор

Его чувствительным элементом является колебательный контур генератора, собранного по классической схеме на транзисторе VТ1. При этом с помощью резистора R1, от которого зависит глубина обратной связи, генератор установлен в особый режим, очень чувствительный к добротности колебательного контура. Последняя, в свою очередь, зависит от среды, в которой находится контур.

Глубина возбуждения генератора определяет постоянное напряжение в точке «А».

Поскольку это напряжение зависит не от частоты, а лишь от глубины возбуждения генератора, это, к сожалению, не дает возможности дифференцировать обнаруживаемые металлы по их магнитным свойствам, но благодаря этому к катушке не предъявляется высоких требований по жесткости и другим параметрам для достижения требуемой чувствительности.

Постоянное напряжение, снимаемое с точки «А», через экранированный провод (любой марки) поступает на двухкаскадный усилитель, собранный на двух ОУ, входящих в состав микросхемы DA1.

Конденсатор С4 желательно подключить не к общему проводу, а именно так, как показано на схеме — к плюсу питания для исключения положительной обратной связи.

Диоды VD1 и VD2 — кремниевые, с малым обратным током. Они необходимы для быстрого восстановления режимов усилителя при обнаружении больших металлических предметов.

На ОУ DA1.3 собран генератор звуковой частоты, возбуждение которого происходит при уменьшении разности потенциалов на инвертирующем и неинвертирующем входах.

Читайте так же:
Бензиновый генератор подключение к дому

С помощью диодов VD3 и VD4 напряжение на входах ограничивается, и достигается эффект управления частотой. Это весьма полезное свойство, т. к. при наличии некоторого навыка изменение частоты помогает не только определить местонахождение предмета, но и оценить его величину. Диоды VD3 и VD4 должны иметь минимальное падение напряжения в прямом включении (например, можно использовать КД419).

На элементе DA1.4 собран инвертор, служащий для увеличения громкости звучания пьезоизлучателя.

Настройка генератора

Простой, но чувствительный металлодетектор

При уменьшении его сопротивления напряжение в точке «А» тоже будет уменьшаться, как показано на рис. слева. В какой-то момент оно прекратит уменьшаться и начнет увеличиваться. Необходимо зафиксировать момент, когда напряжение в точке «А» станет минимальным, измерить соответствующее ему сопротивление переменного резистора и обязательно заменить его на постоянный с тем же сопротивлением.

Генератор располагается на отдельной маленькой плате в непосредственной близости с катушкой. Все детали генератора должны быть прецизионными.

Транзистор может быть практически любым структуры p–n–p, даже германиевым с малым усилением.

Конденсатор С1 желательно будет подобрать с емкостью в пределах 5–20 нФ (502 — 203) по максимальной чувствительности контура. Иногда хороший результат бывает при подключении С1 не к обмотке II, которая является базовой, а к общему проводу. Конденсаторы С1 и С2 желательно пленочные с малым ТКЕ.

Катушка контура имеет диаметр 14–16 см, на ней намотано 260 витков провода диаметром 0,2–0,5 мм в лаковой изоляции с отводом от сто шестидесятого витка. Если катушка собрана добросовестно, то чувствительность прибора окажется заметно выше (до 15–20 см для монеты).

Очень простым и достаточно жестким получается каркас катушки изготовленный из трех кружков гофрированного картона. Средний кружок должен быть несколько меньшего диаметра, чем крайние. Кроме жесткости, гофрированный картон обладает неплохими теплоизоляционными свойствами, что можно использовать для повышения стабильности работы устройства.

Простой, но чувствительный металлодетектор

Так, если генератор собран на чип-элементах (смд), его можно легко разместить между слоями картона, что резко снизит воздействие на него перепадов и изменений температуры. Экранировать или теплоизолировать остальную часть устройства не обязательно.

Устройство должно питаться от стабилизированного источника. Один из вариант стабилизатора приведен на рис. выше. В качестве стабилизатора можно использовать импортную микросхему L7808 со стабилизацией на 8 В или отечественный аналог.

Автор: Илья Ефремов (editor@dian.ru), ж. Схемотехника.

Вариант Печатной платы со стороны дорожек.

metallodetektor_p

Автоматический ночник для безопасностиВо время отсутствия хозяев дома злоумышленники могут совершить кражу. Для предотвращения этого можно собрать простую схему, которая автоматически включала бы свет. Ниже, представлена простая схема, включающая свет примерно через 2 часа после полуночи. Время, в которое происходит большинство ограблений.

Эта простая схема собрана на CMOS IC CD4060 для того чтобы получить необходимое время задержки.

Беспроводной интеллектуальный модем для надежной передачи данных в ISM диапазонах (433 МГц, 868 МГц и 902 МГц)

О беспроводном модеме для передачи данных в ISM диапазонахСегодня технологии высокочастотных схем развиваются стремительными темпами, появляются новые беспроводные системы. Большинство из них (системы беспроводной телефонии, Bluetooth [1] и WLAN 802.11b [2] и т.п.) работают также как и СВЧ печи, в нелицензируемом диапазоне СВЧ 2,4 ГГц.

Из-за насыщенного трафика в этом диапазоне и связанных с этим вопросов совместимости возрос интерес к диапазонам ISM (industrial, scientific, medical), расположенным на более низких частотах — 433 и 868 МГц в Европе, а так же от 902 до 928 МГц в США.

Основные понятия

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ «УМНОГО ДОМА»В наше время сложно обойтись без энергосберегающего освещения в жилых помещениях, в офисах или в больших помещениях (торговые центры, рестораны, и тд.). Сегодняшние достижения в схемотехнике электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) для различных источников света позволили реализовать идею освещения «Умного дома».

Стало возможным создавать системы управления освещением (СУО), решающие две основные важнейшие задачи: повышение комфортности освещения и экономии электроэнер­гии.

Можно сказать, что автоматизированные СУО — это наиболее полное и яркое проявление внедрения достижений современной электроники в светотехнику.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector