Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Vs-600. Открытый; Ласточкин хвост

Vs-600. Открытый «Ласточкин хвост»

Появилась возможность поработать на шипорезке festool vs-600, и как обычно, хочу поделиться скромным опытом и яркими впечатлениями от этого замечательного устройства.

В работу поступила довольно крупная кухня, ящики для которой по проекту изготавливаются из массива ясеня, с соединением «Ласточкин хвост». Новость была бы довольно печальной, если бы не шипорезка vs-600, томящаяся на складах компании, в которой коротаю нынче трудовые будни. Шипорезка лежала на складах около шести лет и о ее существовании знал лишь генеральный директор, ну еще разве что старожилы — нарезание шипов на ящиках теперь большая редкость.

Немного расскажу о приспособлении. Vs-600. Это база из алюминия и пластмассы, на которую устанавливаются металлические шаблоны. В зависимости от задач, шаблоны могут быть разными. Для открытых и закрытых ящичных соединений с разным шагом шипов, типов шипов и для разной толщины заготовок. Шаблон после установки регулируется согласно инструкции. В зажимах шипорезки вертикально или горизонтально (опять таки в зависимости от задачи), фиксируются заготовки. Далее используя шаблон, копировальные кольца и ручной фрезер заготовки фрезеруются. Мне повезло, я имел возможность выбора из почти всего необходимого инвентаря к данному апарату. На официальном сайте festool я нашел информацию о том, какой конкретно шаблон мне нужен для данной толщины стенки ящика — 17мм, а так же какие именно фрезы и копировальные кольца нужны.

Теперь несколько слов о шаблонах и кольцах. Сразу хочу обратить внимание на то, что для работы понадобится еще и фрезер производства компании Festool, к фрезерам других компаний данные копировальные кольца не подойдут, но поскольку у меня есть of-1400, особых проблем с этим не возникло. Для данной задачи — фрезерование соединения «Ласточкин хвост» открытого типа, с толщиной заготовки 14-25мм (в моем случае 17мм), мне понадобился шаблон Vs 600-szo20z со спиральной фрезой festool (артикул 490980) и копировальным кольцом 13,8мм (артикул 492180 для of-1400). И шаблон Vs 600-szo20s с фрезой «ласточкин хвост» festool (артикул 491165) и копировальным кольцом 24мм (артикул 492182 для of-1400).

Теперь немного о настройке первого шаблона ( Vs 600-szo20s) . Она совсем не сложна если особо не мудрить. На базе шипорезки есть пластмассовые позиционеры (черные такие со смешными надписями). Говоря простым языком, нужно вставить шаблон в шипорезку, так чтобы он наделся на «стрелочки» и плотно обжать его этими «стрелочками». Далее зафиксировать шаблон двумя барашками сверху. На позиционерах, как я уже говорил есть надписи. Это названия возможных шаблонов. Нужно выбрать название шаблона, который в данный момент размещается и повернуть этой надписью к заготовке, то есть горизонтально к центру шипорезки. Именно в этот упор вы будете упирать заготовку перед фрезерованием. Вот и вся наука.

Я изготовил два вкладыша из сосны и разместил их на шипорезке горизонтально. Вкладыши нужны для того, чтобы на выходе из заготовки фреза не оставляла сколов, и для точного позиционирования заготовки по высоте. Толщина вкладыша не важна, главное чтобы она превышала толщину заготовок в работе, в противном случае существует риск повредить базу шипорезки фрезой на выходе из заготовки. Я изготовил вкладыши толщиной 20мм, при толщине заготовок 17мм. Вкладыш при размещении одной гранью (торец), выставляется в ровень с краем шипорезки, другой гранью (кромка), упирается в верхний край позиционера (где стрелочка). Сама же заготовка помещается вертикально. Торец в ровень с верхней плоскостью вкладыша, кромка упирается в язычок позиционера. Для удобства в работе и чтобы избежать перекосов зажимов шипорезки, в нее помещается всегда два вкладыша горизонтально и соответственно две заготовки вертикально. Сами вкладыши в процессе работы данным шаблоном не снимаются, а являются уже как бы частью базы, но при смене этого шаблона на второй (для ответки), придется изготовить еще один комплект вкладышей той же толщины. Далее установил фрезу и копировальное кольцо в of-1400. Вылет фрезы разумеется регулировал на запасных заготовках, он в моем случае составил 17,5мм. То есть шип, получаемый после фрезерования имеет глубину 17,5мм и превышает толщину стенки на 0,5мм. После сборки ящика выступающие шипы совсем не сложно удалить ленточно-шлифовальной машинкой.

Немного отвлекся. Ну вот по порядку. Две боковые стенки изделия (в моем случае ящика) зафиксировал в шипорезке вертикально, выставил в ровень торец детали с верхней плоскостью вкладышей, кромку прижал к упору позиционера.

Заготовки накрыл шаблоном Vs 600-szo20s и отфрезеровал шипы. Затем заготовки поменял местами и фрезеровал повторно, уже другой торец.

Таким образом мы получаем две детали предполагаемого ящика, фрезерованные с двух сторон. Если есть сомнения в том что все делается правильно, вместо того, чтобы фрезеровать все детали, можно потратить немного времени и установ второй шаблон, отфрезеровать сразу «ответку» и все проверить. Учитывая скромный опыт подобных работ я решил вот так и поступить.

Читайте так же:
Маркировка пилок для электролобзика бош

Соединение должно садиться плотно, но без лишних усилий. Если приходится лупить молотком со всей дури, чтобы соединение сошлось — это значит что то пошло не так.

Хоть принцип работы со вторым комплектом тот же, шаблон имеет одно существенное отличие. На шаблоне есть еще одна регулировка. Это колесо позволяет регулировать шаблон в горизонтальной плоскости (вперд/назад), что соответственно меняет размер гнезда. Таким образом, настраивая размер гнезда этим колесом и настраивая вылет фрезы «ласточкин хвост» предыдущего комплекта мы регулируем плотность соединения.

Вылет спиральной фрезы данного комплекта я выставил так же на 0,5мм больше толщины стенки (17,5мм вылет фрезы при толщине стенки 17мм).

В остальном последовательность операций как и ранее — изготавливаем свежие вкладыши, установка вкладышей, установка заготовок, фрезерование, переворот, повторное фрезерование другой стороны заготовок. Работать с этим комплектом нужно очень внимательно. Копировальное кольцо не имеет зацепов, как кольцо из прошлого комплекта. Если кольцо соскочит с шаблона, есть хорошая вероятность испортить шаблон фрезой.

Ну вот, когда четыре заготовки отфрезерованы, можно устроить сборку на сухо и убедиться в превосходном результате. После сборки вы должны наблюдать похожую картину. Собирая ящик в сухую мы хотим видеть плотное соединение четырех стенок ящика, без сколов и щелей, с выступающими наружу всеми шипами на 0,5мм. При этом стенки ящика хотим видеть в нужный размер. Для этого при подготовке материала все заготовки необходимо изготовить длиннее на 1мм (по 0,5мм на каждую сторону заготовки).

Я прорезал в боковых стенках паз для донышка и склеил заготовки. Склеивал на простой пва, с использованием струбцин. При этом струбцины использовались только для продавливания (полной усадки) заготовок, просто для удобства в работе. Они снимались сразу и высыхал клей уже без струбцин. После снятия струбцин я проверял диагонали ящика, они должны быть одинаковыми. При разнице в размерах диагонали немного исправлял перекос ящика в ручную, до достижения одинаковости размеров.

В итоге было изготовлено два типа размеров ящиков, немного разной формы. Ящик по крупнее — нижний ящик, и ящики поменьше — два верхних ящика кухонного комплекта. После того, как клей полностью схватился, излишки шипа удалил ленточной шлифовальной машинкой.

Ну и на последок дам несколько полезных советов тем, кто с подобной работой столкнулся впервые:

Очень тщательно продумайте конструкцию и размеры ящика, прежде чем начать подготовку материала. Сколько будет шипов на соединении и куда они будут приходить. Спроектировать ящик так, чтобы он красиво смотрелся и был надежен. Продумайте и рассчитайте фурнитуру выдвижения ящика. Лучше для наглядности нарисовать ящик и расписать все размеры заранее. Самый простой вариант — делать ящик четыре стенки и на него крепить дополнительный фасад. Это даст возможность уменьшить стенки ящика до необходимой кратности шагу шипа.

Не поленитесь потратить время (скорее всего много времени) и изготовьте образец. Лучше не делать сразу все детали не убедившись что все нормально сходится.

Обязательно намажьте и периодически обновляйте все рабочие поверхности шаблона мылом, это существенно облегчит работу.

И наконец самое важное — никогда, ни при каких обстоятельствах не приобретайте полного комплекта шипорезки со всеми шаблонами, кольцами и фрезами сразу! Шиповое соединение это большая редкость в современной мебели и если вы надеетесь продавать его в своих изделиях и получать от применения этого соединения существенное преимущество — я вас разочарую. Достойно смотреться это соединение будет только в особых, редких случаях. На мебели из массива, которая востребована не вполне. В современном интерьере подобные диковины будут смотреться просто нелепо.

Ну а если вы маньяк-гаражник, который просто любит помастерить для себя и близких. И не планируете зарабатывать на своих изделиях — тогда покупайте смело все подряд! Это приспособление добавит в вашу жизнь красок и положительных эмоций. Шипорезка вполне достойная, точная и простая в использовании. Главное быть уверенным, что она не ляжет под диван на пару лет, а будет действительно востребована.

Боковая планка и способы ее установки

Сообщение Nigilist_Q » 11 окт 2016, 01:14 .

Многие обладателей калашоидов встречают проблему — для установки прицела они радикально не приспособлены.
/*******************************************************************
Да, есть всякие зенитки-твсы-ультимаки, но все это НЕ ТО.
Единственный достойный вариант — боковая планка.
Она:
1)Позволяет устанавливать военные ночники (1ПН38/58/51/93).
2)Чистить без съема прицела.
3)Быстро менять прицелы без перепристрелки(с минимальным уводом СТП).
4)Мало весит, ни за что не цепляется и стоит копейки.

*******************************************************************/
Изображение
Но с установкой этой планки РЕАЛЬНАЯ засада.

  1. На сварку.
    Достоинства этой технологии в ее доступности. Приварить планку к коробке может любой рукастый жестянщик в гараже, у которого есть точечная сварка- полуавтомат -аргон. Ну и + идет то, что не надо ничего сверлить.
    Недостаток ее в том, что жесткость планки и коробки сильно различны. Рано или поздно точки сварки трескаются. А в случае приварки сплошным швом треснет сама ствольная коробка, после чего калаш проще будет сдать в утиль. Ну и как бонус, требуется покраска мест сварки.
  2. На болты с фиксатором резьбы.
    Можно сделать даже на кухне. Нужна дрель (в идеале сверлилка), керн, сверла и струбцина.
    Минусы тут в том, что диаметр и толщина болтов ограниченны. Рано или поздно резьба ползет или болты лопаются.
  3. Заклепки.
    Исконно православный, заводской способ. Если заклепки не из говна, то держится мертво и точно, без намеков на шат и ослабления коробки.
    Минусы в том, что нужен пресс(около 5т) и специфическая оснастка, на изготовление/покупку которой все мастера жмотятся. Проще строгать деревяшки, вырезать хохлому и залечивать клиентов о том, что болты/сварка(в зависимость от того, что есть у мастера) — самый лучший способ крепления.
  • Цитата
Читайте так же:
Масляный радиатор что это

Сообщение Ulexandr » 11 окт 2016, 06:36 .

  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 11 окт 2016, 07:08 .

  • Цитата

Сообщение Саныч59 » 11 окт 2016, 07:14 .

  • Цитата

Сообщение AlexSlash » 11 окт 2016, 18:32 .

  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 11 окт 2016, 19:43 .

  • Цитата

Сообщение vinni83 » 11 окт 2016, 20:01 .

  • Цитата

Сообщение Mopo » 13 окт 2016, 02:11 .

Что касается крепления планки, то в домашних условиях вариант:
2 На болты с фиксатором резьбы. — мне кажется самым оптимальным.
Для большей надежности думаю не лишним буде в коробке не просто сверлить отверстия, а нарезать в них резьбу под крепежные болты, чтобы они не гуляли в отверстии. Толщина там небольшая, но позволяет затянуть намертво планку даже без гаек. Плюсом можно еще зачистить контактирующие поверхности и дополнительно пройтись каким-нибудь хорошим двухкомпонентным клеем.
А что касается планок, то тут вроде бы их полно, а как нужно купить так нет нигде. Под версию для гладкой сайги они вообще бывают в продаже? Я так и не нашел.
Первым идет Leapers (TL-M47SR) — эта мне не понравилась по форме, не держа ее в руках, непонятно станет ли она вообще по своим отверстиям на гладкую коробку? Покупать кота в мешке не стал.
Вторым идет ВОМЗ— эту купил, но она идеально становится на нарезную коробку, для 12К потребовался напилинг — окошко под оси серьезно нужно растачивать. Т.о. если ставить в домашних условиях, то к списку инструмента нужно добавлять дремель с насадкой.
Что не понравилось — мне досталась кривая, лодочкой качалась на коробке если ее просто положить. И прицелы, ранее легко устанавливаемые на другие планки, даже полностью отпущенные, становятся на эту планку очень туго. Качество обработки и покрытие тоже не понравилось. Если, изначально установленная заводская планка, на Сайге смотрится как единое целое с коробкой, то эта сильно отличается и выглядит инородным телом. Даже если ее приклепать, сразу возникает подозрение, что ее тут изначально не было.
Хочу еще поделиться своим горьким опытом о том, как скупой платит дважды.
Решил купить планку в Китае, там полно продается планок по типу Leapers (TL-M47SR). Но я искал правильной, классической формы, чтобы гарантированно село в нужное место и ничего не мешало. Нашел. Правда она оказалась дороже, чем все остальные, которые находил. Ну думаю фиг с ним зато правильная. Рейтинг продавца высокий, планка на картинках красивая. Дурное дело не хитрое — кнопки по нажимать, зад свой никуда носить не надо, поковыряться в носу пару недель, да и забрать на почте.
Но то, что я получил, меня обескуражило. Отличная упаковка, все красиво, этикетки, нормальный металл, отличное качественное покрытие — все признаки хорошего заводского изделия. Но самого ласточкиного хвоста — нет. Угол запила 90 градусов! Кто и для чего делает это изделие?! Тратит свои ресурсы. Что мешало ее доделать до конца?
Вот фото-коллаж, который я по быстрому набросал, чтобы открыть спор и вернуть деньги. С лева 3 фото которые выложены в магазине как образец продукции, а справа то, что я получил. То, что там 3ю дырку не просверлили, то фигня, главное там нет ласточкиного хвоста! Деньги вернули.
Изображение
Вот тут не надо покупать:
https://ru.aliexpress.com/item. 2320403760.html
Люди покупают, жалуются, они возвращают деньги, несут убытки, но упорно продолжают продавать эту бутафорию. Зачем.

  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 13 окт 2016, 04:00 .

  1. Все, о чем нам говорили большевики — ЛПиП: Распорка между стенками коробки не нужна, прессовка идет ШТАНГОЙ.
  2. 20т на мой взгляд там нет. Мне кажется не более 5.
  3. Оснастка проста и примитивна.
  4. Прессовка идет на холодную.
  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 13 окт 2016, 04:50 .

  • Цитата

Сообщение Саныч59 » 13 окт 2016, 07:35 .

  • Цитата

Сообщение Саныч59 » 13 окт 2016, 07:40 .

  • Цитата

Сообщение Mopo » 13 окт 2016, 11:19 .

  • Цитата

Сообщение Саныч59 » 13 окт 2016, 11:37 .

  • Цитата
Читайте так же:
Зарядка для автомобильного аккумулятора своими руками схема

Сообщение Nigilist_Q » 13 окт 2016, 12:34 .

  1. Первым идет Leapers (TL-M47SR).
    Имеет не очень стандартную форму и сомнительную репутацию (Китай, любители говносплавов). За то дешевая и повсеместно распространена.
    http://www.quarta-hunt.ru
    Изображение
    Изображение

    Изображение

  2. Вторым идет ВОМЗ. Они не стали мудрствовать лукаво и назвали свое издели просто «Боковая планка АК 74».
    Завод имеет весьма противоречивую репутацию благодаря своим оптическим прицелам (большой % брака, низкая культура производства, спящий на посту ОТК). Стоит 800р и имеет весьма каноничную форму.
    puscopes.ru/
    Изображение
    Изображение
    Изображение
    Изображение
  3. Третьим мне попалась на глаза продукция завода «Арбалет». Боковая планка АКМ (МТК).
    Про этот завод ранее я вообще ничего не слышал. Самое странное, что гугл тоже про него не в курсе. ИМХО какое-то подвальное производство. Форма «с усовершенствованиями», цена 1000р.
    puscopes.ru/
    Изображение
    Изображение
    Изображение
  4. Четвертым номером идет другая планка завода Арбалет. МТК-2.
    Цитирую сайт магазина:
    Является усиленной модификацией планки МТК
    Внимание! Ласточкин хвост планки имеет запас в 0,2 мм для идеальной установки кронштейнов и прицелов, бывших в употреблении. Для установки новых прицелов и кронштейнов необходимо «согласование», для которого, как правило, достаточно использования резинового молотка.

    puscopes.ru/
    Изображение
    Изображение
    Боковая планка МТК-2 (вверху), МТК (внизу).
    Изображение
    Боковая планка МТК-2 (слева), МТК (справа).
    Изображение
  5. Пятым номером идет планка ЭСТ (Тула-ЭСТ).
    Самая дорогая из представленных на рынке(1200-1700р). Про завод я слышал, но что конкретно — не помню. О качестве сказать ничего не могу, но за то форма традиционна и без выебонов. В комплекте идут заклепки.
    http://www.opticstrade.com/
    Изображение
    Изображение
    Изображение
    Изображение
  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 13 окт 2016, 18:15 .

  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 13 окт 2016, 18:21 .

  • Цитата

Сообщение valdod » 13 окт 2016, 18:56 .

  • Цитата

Сообщение Саныч59 » 13 окт 2016, 21:40 .

  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 13 окт 2016, 23:49 .

  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 14 окт 2016, 01:20 .

  • Цитата

Сообщение Nigilist_Q » 14 окт 2016, 01:29 .

  • Цитата

Сообщение Mopo » 14 окт 2016, 12:58 .

  • Цитата

Сообщение sas7777 » 15 окт 2016, 17:52 .

По существу вопроса, мне на акм ставил Редалертармс. На заклепки. У него в мастерской нет многотонного пресса, зато есть американская приблуда, которая позволяет нормально заклепки ставить в калашоид.
По планкам- я ему привез ВОМЗ, он обплевался, сказал что она кривая (и по факту сообщил что большая часть планок разных производителей кривые или к примеру стенка калаша не особо прямая, нужно короче любую планку притирать, чтобы она вставала плотно к стенке коробки.
Указал на более менее вменяемую планку массового отечественного производства-это ЭСТ. Остальное все, с его слов, еще более кривое. Или нужно искать планку с ак74 но у нее площадь посадки будет меньше. Или ждать и заказывать у него копию планки АКМЛ (или АКМН) или искать родную (АКМЛовская планка сделана из 2 частей- площадки здоровенной которая приклепывается к стенке коробки и уже к ней прикручивается на винты сама планка. Последняя из ранее перечисленных-самая монолитная конструкция, практически не дающая шата, т.к. первой платформой под планку укрепляется стенка коробки.
По итогу мне установили планку от АК74. Все стреляет попадает, масло немного как и на заводских ВСЕХ планках боковых гонит немного при нажатии.
Теперь о заводских родных планках что на автоматах, что на сайгах — ОНИ ВСЕ ИМЕЮТ НЕБОЛЬШОЙ ЛЮФТ. ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Какие то больше, какие то меньше, но все. просто стенка калашоида сделана из листа металла 1 или 1.5 мм в толщину, туда что не приклепай, все равно люфт будет иметь ибо при стрельбе гуляет не только ствол оружия но и коробка, все вместе с соединениях микроскопические разбалтывания имеет.
В общем не болтается только стенка и планка у фрезированной коробки (как на примере-у Тигра). Планка АКМЛ с площадкой играет примерно аналогичную роль, те люфта у нее практически нет. Вот такие пироги.

Планкой я пользуюсь практически постоянно (80% настрела с коллиматором Кобра или прицелом Ракурс-А, т.е. как бы не маленькие прицелы. Но тяжеленный ночник типа пн-58 я бы не стал на нее ставить, его нормально держит только планка АКМЛ, остальные он со временем разбивает). Кроме ВПО у меня еще есть сайга 5,45 и сайга 308- там по умолчанию стоят заводские планки, они тоже сопливят масло, тем не менее я их в 80% использую с установленной оптикой- все прекрасно летает и поражает.
Вот фото работы Редалертармс на впо-136:
Изображение

Особенности выбора кронштейна для оптического прицела — советы и рекомендации

Кронштейном называется специальное устройство, посредством использования которого производится крепление оптического прицела. Он необходим для того, чтобы избежать возможного повреждения оптики во время транспортировки оружия. Кроме этого, кронштейн отвечает за то, чтобы прицел не сбивался после каждого выстрела.

Как правильно выбрать кронштейн для оптического прицела

Такое устройство имеет жесткую фиксацию между опорными точками прицела. Специальная база прицельного приспособления крепится на посадочные места ствольной коробки. Благодаря этому можно говорить о максимальной надёжности и прочности крепления.

При выборе кронштейна для оптического прицела следует предварительно проанализировать состояние посадочного места на винтовке, а также очень важно учитывать посадочный диаметр прицела и высоту установки между осью приспособления и осью направляющей планки.

Широкий выбор кронштейнов с различным базовым расстоянием позволяет решить вопрос установки на оружие прицела с любым диаметром объектива. Существенным преимуществом при этом является возможность последующего использования механического прицела.

На видео можно посмотреть установку оптического прицела на винтовку с помощью планки Вивера:

Осуществляя выбор крепления для оптического прицела, следует также учитывать тип оружия и уровень предполагаемой нагрузки, которая будет оказываться на кронштейн при последующей эксплуатации.

Цена устройства

Уровень ценовых показателей такого приспособления формируется в зависимости от целого ряда факторов. На итоговую стоимость покупки оказывают непосредственное влияние:

  • материалы кронштейна;
  • марка изделия;
  • страна изготовления;
  • конструктивные особенности устройства.

Большой популярностью пользуются крепления для оптического прицела, изготовленные на территории Германии и Италии. Такие кронштейны попадают в более высокую ценовую категорию. Наряду с этим, высокая стоимость изделия определяет её надёжность и максимально возможный эксплуатационный период.

Материалы

Кронштейн на пневматической винтовке

От качества материалов, используемых для изготовления кронштейна, напрямую зависит прочность крепления и другие эксплуатационные характеристики. Для изготовления данного атрибута чаще всего используется сталь и алюминиевые сплавы, представленные в виде силумина и дюралюминия. Несколько реже прибегают к применению титанового сплава.

Особой надёжностью отличается стальная вариация изделия. Несмотря на это, такие кронштейны больше всего подвержены коррозийному влиянию. Чтобы свести к минимуму вероятность такого повреждения, рекомендуется регулярно смазывать поверхность крепления маслом.

Кронштейн из анодированного алюминия также отличается повышенной прочностью. Более того, в пользу выбора такого крепления говорят минимальные весовые показатели изделия. Стоимость алюминиевого кронштейна будет несколько меньше.

Очень многое зависит от качества изготовления крепления. На силуминовой поверхности изделия могут оставаться следы литья. Чтобы избежать этого, необходима дополнительная обработка на финальной стадии производства. В идеале поверхность кронштейна должна быть максимально ровной.

Некоторые крепления для оптического прицела, выполненные из дюралюминия, могут подвергаться процедуре окрашивания. Такой процесс обходится намного дешевле, чем анодирование. Следует заметить, что окрашенная поверхность менее устойчива к появлению царапин. Внешний вид такого изделия значительно хуже, поэтому окрашиванию подвергаются крепления из низшей ценовой категории.

Кольца, обжимающие трубу прицельного приспособления, выполняются из качественного и надёжного материала — дюралюминия. Целесообразность его использования обусловлена тем, что кольца из такого материала оказывают очень слабое воздействие на трубу и обеспечивают оптимальную точность полёта пули.

как пристрелять пневматическую винтовку мр-512Перед использованием любого оружия его необходимо пристрелять. Пристрелка пневматической винтовки MP-512 ничем не отличается от других и эта статья будет полезна как новичкам, так и опытным охотникам. Советы и рекомендации по проведению данного мероприятия.

Перед покупкой оптического прицела Люпольд рекомендуем ознакомиться здесь с отзывами о данном продукте.

Конструктивные особенности

Кронштейн в большинстве случаев имеет разъёмную конструкцию. Он состоит из двух частей и располагается в боковой части вентилируемой планки оружия. Это обеспечивает низкую посадку конструкции, благодаря которой кронштейн не мешает эксплуатировать стандартные прицельные приспособления даже при демонтированном прицеле.

Здесь следует акцентировать внимание на необходимости выбора оптимальной высоты крепления. При условии, если кронштейн будет слишком низкий, то установка оптического прицела с большим объективом на винтовку будет весьма проблематичной. Если же крепление слишком высокое, то банально могут возникнуть определённые трудности с эксплуатацией оружия.

Используемый кронштейн для оптического прицела должен соответствовать посадочным местам конкретной модели оружия. Тоже самое можно сказать и о стандартном прицельном приспособлении. В данном контексте консультация с профильным специалистом является жизненной необходимостью.

Многие модели оптических прицелов рассчитаны на крепление в области колец. Отдельные вариации таких приспособлений оснащаются специальными шинами для монтажа. Их наличие существенно облегчает процесс установки.

Ласточкин хвост

Крепление Ласточкин хвост

Крепление Ласточкин хвост

Среди всего обилия креплений для оптического прицела отдельного внимания заслуживает так называемый ласточкин хвост. Он пользуется достаточно большой популярностью среди широкого круга потребителей.

Ласточкин хвост может устанавливаться на винтовках для охоты, страйкбола, плинка, а также на других вариациях оружия. Такое крепление отличается универсальностью. Посредством его использования можно установить любой оптический прицел.

Простая и надёжная конструкция обеспечивает максимальный срок эксплуатации изделия. Оно представлено в виде металлической планки с небольшими симметричными канавками. Последние используются для крепления всей конструкции.

Характерной особенностью ласточкиного хвоста можно назвать то, что крепление монтируется на пристрелянное место. Вследствие этого, после установки оптики нет необходимости в новой пристрелке прицела.

Планка Вивера

Крепление планка Вивера

Крепление планка Вивера

Планка Вивера является усовершенствованной версией ласточкиного хвоста. Такое крепление отличается более сложной конструкцией. Планка прикручивается по всей длине прицела и имеет дополнительный упор, который является своеобразной основой регулировки шаткости прицельного устройства. Оптика в этом случае крепится максимально надёжно.

Несмотря на достаточную сложность конструкции, планка Вивера отличается предельной простотой монтажа. Наличие такого крепления позволяет впоследствии присоединить различные аксессуары, повышающие качество стрельбы. К таким дополнительным атрибутам относится:

  • оптический прицел;
  • коллиматорный прицел;
  • тактические фонари;
  • лазерный указатель.

Следует заметить, что планка Вивера может устанавливаться не только на винтовки, но также на пистолеты и даже спортивные арбалеты.

Быстросъёмность оптического прицела

Такая характеристика оптического прицела, как быстросъёмность, позволяет в минимальный временной промежуток произвести процедуру замены прицельного приспособления. Данная необходимость возникает при быстрой смене способа охоты. Разрешение этого вопроса может осуществляться посредством монтажа моноблочного кронштейна или при использовании быстросъёмных колец.

Быстросъемный кронштейн

Быстросъёмные кронштейны могут устанавливаться даже на ласточкин хвост или планку Вивера. Если же говорить о креплениях оптического прицела, которые не являются быстросъёмными, то они могут быть представлены в виде моноблочной конструкции. Такие кронштейны рекомендуется использовать только в том случае, если не требуется высокая скорость демонтажа прицельного приспособления.

Моноблочный кронштейн имеет определённые конструктивные особенности. Передние и задние части изделия соединены между собой посредством использования специальной металлической площадки. Именно такая вариация кронштейна отличается максимальной прочностью и надёжностью.

Быстросъёмные кронштейны можно монтировать без существенных последствий для точности стрельбы. Методы снятия таких креплений существенно разнятся. Особого внимания заслуживают специальные поворотные системы. Они максимально просты и очень надёжны в использовании. Ещё одним существенным преимуществом этого кронштейна является высокая скорость демонтажа и обратной установки изделия.

Соединение «хвост ласточки»

При изготовлении предметов интерьера, из дерева, необходимо позаботиться о том, чтобы не произошло деформирования древесины.

В числе прочего важно принять меры, по изготовлению правильного и безопасного соединения деталей.

Для того чтобы мебель не деформировалась при эксплуатации.

Одним из самых эффективных видов соединений является соединение, под названием «ласточкин хвост».

Соединение ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» это соединение, при котором, даже без наличия клея, деревянные детали, нельзя было разъединить.

Шипы, при данном виде соединения зажаты «как в тиски».
Помимо прочности соединение «ласточкин хвост» является очень красивым, с точки зрения эстетики.

Для этого, соединительные зубцы, должны быть изготовлены


Для этого нужно будет с усердием поработать.

Для работы понадобится стамеска и пила.

Для того, чтобы изготовить красивые пазы и шипы,

потренируйтесь сначала на простых, ненужных досках.

Набейте, так сказать, руку. Сразу аккуратно изготовить

такое соединение, без определенной сноровки, вряд ли получится.
Обратите внимание на старую мебель, на ее соединения.

Очень много разнообразных и великолепных видов соединений

по типу «ласточкин хвост», можно рассмотреть.
Теперь рассмотрим подробнее, как делается соединение «ласточкин хвост»


Выпиливаем детали, которые нам нужно будет соединить между собой.

На одну сторону наносим разметку.

На этой стороне будут шипы и пазы.

На той же детали продолжаем переносить разметку на торцевую часть, оттуда на нижнюю, тыльную сторону.

Делаем пазы, пропиливая их пилой. Затем вырезаем пазы стамеской.
На второй доске, с помощью выпиленных на первой доске пазов, делаем разметку.

После этого соединяем обе детали.

Если пазы не входят, поправляем, подпиливаем, исправляем неточности.

На стыки наносим клей и держим, нажимая. Держим, пока не схватится клей.

Стоит немного поменять положение деревянных деталей, разъединить пазы становится невозможным.

Клей в этом случае используется больше для фиксации положения досок, нежели, чем для скрепления деталей между собой.
В какой именно части выполнять пазы или шипы – важный момент.

  • Шипы вырезаются на фронтальной доске, а пазы в боковушках,

если речь идет о выдвижных ящиках.

  • Это обусловлено тем, что нагрузка больше всего лежит на ящик,

когда его выдвигают.

  • Поэтому такое соединение прослужит дольше.
  • Если говорить о полке навесной, шипы должны быть там,

где большая нагрузка.

  • Соответственно, с шипами должны быть детали,

которые располагаются горизонтально.

  • Пазы должны быть шире, чем шипы.

Делаем чертеж для выпиливания соединения.

Если вы никогда не выпиливали шипы для соединения хвост ласточки, то лучше сначала сделать чертеж с помощью линейки, чтобы потом сделать спил по разметке.

Подробнее, как сделать разметку смотрите ниже.

Делаем поперек разметку в виде линии.

Ширина от края до линии должна быть равна толщине доски, вторая линия, это половина толщины доски. Линия слева это три толщины доски.

Далее рисуем косую линию. Будем определять, где будут находиться 3 паза и 4 шипа.

Для этого на косой линии делаем метки.

Расстояние между метками должно делиться без остатка на десять.

Соединяем линиями торец и метки на косой линии. Строго горизонтально.

На втором рисунке пунктиром обозначены центры пазовых отверстий.

Отмечаем точку на пересечении средней линии пазов и вспомогательной линии.

Проводим линию от этой точки сквозь точки на линии разметки на 0,5 толщины доски.

После нанесения разметки, закрепите доски так, чтобы разметки были расположены вертикально.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector