Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Восстанавливаем пружины своими руками

Восстанавливаем пружины своими руками

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Фото просевшей пружины автомобиля, 4v6.ru

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

На фото - новые пружины автомобиля, sportage3.ru

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Фото восстановления пружин автомобиля, japan-cars.su

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

На фото - ремонт пружины авто на станке, autoreview.ru

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

Фото термохимического способа ремонта пружин авто, youtube.com

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

На фото - восстановленные пружины, forums.drom.ru

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Читайте так же:
Как правильно нарезать стекло

Как поменять задние пружины

Замена задних пружин необходима в случае поломки витков или когда автомобиль сильно просел и колесо начинает задевать арку. Также, на необходимость ремонта может указывать перекошенность кузова автомобиля в сторону или дискомфорт при езде. Поэтому, с заменой не стоит тянуть, тем более, работа не представляет собой ничего трудного. Ниже будет описан процесс ремонта на примере автомобиля с зависимой задней подвеской, в основе которой лежит не подрессоренная балка, например, модельный ряд ВАЗов, Киа Рио, Ланос и т.д.

Сжатая пружина

Что необходимо для замены

Чтобы самостоятельно поменять задние пружины автомобиля потребуется:

  • перчатки
  • противооткатные башмаки
  • домкрат (лучше два или домкрат и подставка для автомобиля) или подъемник
  • набор гаечных ключей и головок (размерность можно уточнить в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля)
  • 2 стяжки для пружин (на некоторых моделях можно обойтись монтажкой, например, ВАЗы «шестой» и «седьмой» моделей)
  • плоская отвертка
  • новые пружины и резиновые проставки согласно модели автомобиля.

Устройство задней подвески

Инструкция по замена пружин задней подвески своими руками

Устройство зависимой задней подвески автомобилей очень схоже друг с другом, поэтому процесс замены не будет сильно отличаться от модели и марки авто, например, ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110.

Снятие пружины

Сжатие пружины

  1. сорвать болты крепления колеса, а противоположное по диагонали зафиксировать противооткатными устройствами
  2. открутить и освободить нижний кронштейн крепления амортизатора (если не получается открутить нижний, то можно открутить верхний, чтобы амортизатор не ограничивал ход балки)
  3. стянуть пружину стяжками и освободить ее из посадочного места, и вытащить (можно также это проделать и монтировкой, поддев пружину снизу за виток)
  4. с помощью отвертки вытащить старую резиновую проставку, которая в процессе эксплуатации прикипает к металлу кузова.

Выполняя данные операции, будьте аккуратны и осторожны, так как пружина может соскочить или выскочить из стяжек и причинить серьезные увечья!

Установка пружины

Чтобы правильно установить пружину необходимо тщательно очистить посадочные места от загрязнений и следить за корректностью расположения витков в пазах верхней и нижней чашках, которые имеются в большинстве автомобилей.

На ВАЗ 2101-2107 имеется резиновая проставка и железная шайба со специальным пазом. Чтобы правильно установить новую проставку, лучше всего прикрепить ее к пружине скотчем и установить ее на свое место, используя стяжки.

Читайте так же:
Как переделать мотоблок в снегоход

Далее, необходимо аккуратно снять стяжки, прикрутить амортизатор, установить колесо и снять автомобиль с домкрата.

Установка новой пружины

На автомобилях, таких как Ланос, балка крепиться к кузову сайлентблоками и амортизаторами. Чтобы не повредить сайлентблоки в процессе замены пружин, лучше открутить их крепления и в случае дефектов заменить их. Но, также можно и не откручивать сайлентблоки. Достаточно поддомкратить конец балки с одной стороны, чтобы опустилась другая, предварительно подняв кузов автомобиля. Это предоставит доступ к пружине, что позволит освободить ее.

Замена пружины без стяжек

Не на всех моделях автомобилей представляется возможным поменять пружины без стяжек. Чтобы выполнить работу без стяжек потребуется немного смекалки, брус и толстая крепкая проволока. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. поддомкратить балку с той стороны где требуется замена (это сожмет пружину)
  2. скрутить пружину с противоположных сторон проволокой
  3. опустить балку и вытащить пружину
  4. сжать новую пружину, используя брус в качестве рычага, куда-нибудь уперев его
    зафиксировать сжатую пружину проволокой и установить на место старой
  5. поднять балку домкратом чтобы пружина немного сжалась
  6. снять проволоку и опустить балку.

Сжатие пружины бревном

Проволока не самое надежное и безопасное приспособление и может в любой момент порваться или сорваться, поэтому этот метод лучше использовать в случае крайней необходимости!

Менять ли пружины при замене амортизаторов или стоек

Примерный срок службы пружин составляет 120-150 тыс. км., но может разниться в ту или иную сторону, в зависимости от модели автомобиля, условий эксплуатации и фирмы производителя пружин. Если амортизаторы меняются в третий раз или машина просела, витки сильно проржавели или поломаны, то необходима замена пружин. В остальном, пружины могут еще послужить, тем более если езда на автомобиле достаточно комфортна и клиренс не меньше требуемых пределов.

Как изготовить стяжку пружин для амортизаторов своими руками

Сжатие пружин амортизаторов стяжками

Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.

Фирменные приспособления для стяжки пружин

Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Набор стяжек для пружин подвески

Фирменные стяжки пружин

Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

Варим стяжки самостоятельно

В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

Четыре гайки и две резьбовые штанги

Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

Читайте так же:
Кованые перила с деревом

В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

  1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
  2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
  3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
  4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
  5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
  6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

Изготовление зацепов стяжек

Как приварить стержни-крючки

Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

Две стяжки за 10 минут (видео)

Как нужно стягивать пружину?

Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

  1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
  2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
  3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
  4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Видео стяжки пружин на амортизаторе

Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Как стянуть пружину подвески

Пружина, сжатая стяжками

Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

  1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
  2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
  3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

Две резьбовые стяжки пружин

Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

Чертёж резьбовых стяжек пружин

Резьбовая стяжка (3 детали)

Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.

Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Читайте так же:
Как и чем штробить стены под электропроводку

Циатим-201, смазка для резьбы

Упаковка циатим-201, 20 гр.

Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

Приспособление для снятия пружин передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей.

При ремонте передней подвески приходится снимать и устанавливать пружины. Снятие и установка пружин передней подвески производится при помощи простейших стяжек или вообще без всяких приспособлений, используя вес автомобиля, лом и другие подручные средства. Но при этом можно получить травму от выскочившей пружины.

Приспособление для снятия пружин передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей.

Приспособление предназначенное для снятия пружин передней подвески автомобилей ВАЗ, разработано на основе приспособления A.74174R и отличается от последнего более простой конструкцией. Опыт длительной эксплуатации приспособления подтвердил его эффективность и безопасность. Оно состоит из верхней и нижней тарелок, гайки и винта.

Сжатие пружины передней подвески.

Приспособление для снятия пружин передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей

В головку винта ввернут болт (S10, М6-10), который входит наружным концом в прорезь верхней тарелки и фиксирует винт относительно нее, предотвращая тем самым вращение винта вместе с гайкой. Гайка опирается о нижнюю тарелку через опорный узел. После того как в упорный подшипник заложена смазка, трубчатая часть наконечника гайки завальцовывается в канавку гайки. При завалыдовке необходимо обеспечить свободное вращение наконечника.

Опорный узел гайки.

Приспособление для снятия пружин передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей

Применяется приспособление следующим образом. В пружину (амортизатор снят) закладываем как можно выше верхнюю тарелку — вставляем тарелку между витками в средней части пружины и далее, перемещая ее по виткам, поднимаем вверх. Нижняя тарелка должна располагаться так, чтобы между верхней и нижней тарелками было пять витков пружины. Далее устанавливаем винт и навернув гайку, вращаем ее воротком, сжимая пружину почти до соприкосновения витков.

Перед тем, как вынуть приспособление вместе с пружиной из подвески, обратите внимание, как стоит пружина в нижнем рычаге (в последнем под опорный виток пружины есть специальная выемка). Приспособление имеет достаточный запас прочности, но все же не следует направлять пружину на себя или на помощника.

Особенностью рассмотренного приспособления (с двумя опорными тарелками) является то, что пружина сжимается и вынимается из подвески. Более простое приспособление для сжатия пружин передней подвески автомобилей ВАЗ показано на рисунке ниже. Приспособление разработано на базе приспособления 67.7828.9504 и отличается от него не только измененной конструкцией, но и тем, что наиболее сложная деталь — тарелка — здесь унифицирована с нижней тарелкой приспособления, показанного на рисунке выше.

Приспособление для сжатия пружин передней подвески заднеприводных автомобилей.

Приспособление для сжатия пружин передней подвески заднеприводных автомобилей

У приспособления гайка винта через подшипник и опору опирается на место крепления штока амортизатора. После сжатия пружины она остается на автомобиле, из подвески извлекаются только рычаги. Подшипник наполняется смазкой и далее, как и в рассмотренном ранее приспособлении, трубчатая часть гайки завальцовывается на токарном станке в канавку опоры с сохранением относительной подвижности соответствующих деталей.

Читайте так же:
Бензопила глохнет на холостых оборотах причина

Верхняя гайка, собранная с подшипником и опорой, наворачивается на винт, по отверстию в гайке сверлится отверстие в винте. В отверстие вставляется штифт, концы которого расклепываются. В нижнюю гайку ввернут болт для предотвращения вращения гайки относительно опорной тарелки.

Приспособление для снятия пружин передней подвески переднеприводных автомобилей.

При работе с амортизаторными стойками передней подвески переднеприводных автомобилей для сжатия пружин приходится использовать внешние приспособления, так как внутрь пружины часто попасть невозможно. Простейшее внешнее приспособление — две стяжки. Захваты закрепляют на витках, когда автомобиль стоит на колесах (пружины сжаты).

Сжатие пружин передней подвески переднеприводных автомобилей стяжками.

Приспособление для снятия пружин передней подвески переднеприводных автомобилей

Трубчатая часть гайки с подшипником 8104 завальцовывается в канавку опоры с сохранением относительной подвижности. Перед завальцовкой подшипник заполняем смазкой. Ввернув тягу в захват, по отверстиям в захвате сверлим тягу. Проволоку диаметром 4 мм, L38 расклепываем с двух сторон. Стяжка с правой и левой резьбой на концах и шестигранником посередине показана на рисунке ниже.

Стяжка с правой и левой резьбой на концах и шестигранником посередине.

Стяжка с правой и левой резьбой на концах и шестигранником посередине

Универсальное приспособление позволяет сжать пружину не только у переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, но и у многих иномарок. В гайку 2 устанавливается упорный под­шипник, заполненный смазкой. Трубчатая часть гайки в сборе с подшипником завальцовывается на токарном станке в канавку опоры так, чтобы сохранилась относительная подвижность гайки и опоры.

Универсальное приспособление для сжатия пружин передней подвески.

Универсальное приспособление для сжатия пружин передней подвески

Полукольца свариваются с планками 145 и 80 мм. Тяги вворачиваются в захваты и фиксируются от проворачивания штифтом (проволокой). Предварительно в тягах сверлятся отверстия диаметром 3 мм по имеющимся отверстиям в захватах.

Амортизаторные стойки могут отличаться не только наружными диаметрами пружин, числом витков, диаметрами прутков, из которых они навиты, но также углами наклона оси пружины к оси самой стойки. Кроме цилиндрических пружин с постоянным шагом навивки у зарубежных автомобилей встречаются пружины с переменным диаметром или шагом, а также с переменным диаметром прутка.

Существенно может отличаться и «обстановка» вокруг амортизаторных стоек. Для охвата всего этого разнообразия в качестве устройства для сжатия пружин применяется приспособление типа «клещи».

Приспособление типа «клещи» для сжатия пружин передней подвески.

Приспособление типа клещи для сжатия пружин передней подвески

К рычагам привариваются серьги, соединяемые пальцем. Палец в серьгах фиксируется шплинтом. В средней части рычагов устанавливаются гайка в сборе с подшипником и нижняя гайка. Они крепятся к рычагам гайками так, чтобы имели возможность поворачиваться относительно рычагов.

Гайка, подшипник и опора собираются в узел завальцовкой трубчатой части гайки в канавку опоры так, чтобы гайка и опора могли свободно вращаться относительно друг друга. Перед завальцовкой в подшипник закладывается смазка.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector