Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять подшипник с вала без съемника, не повредив оборудование. Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов Снятие подшипника с вала электродвигателя без съемника

Как снять подшипник с вала без съемника, не повредив оборудование. Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов Снятие подшипника с вала электродвигателя без съемника

Подшипники сегодня используются весьма широко. Их разновидности можно перечислять очень долго. Существуют конструктивы, которые одновременно могут обеспечивать распределение не только радиальной, но и осевой нагрузок. Естественно, ресурс вырабатывается при повышенных механических напряжениях быстрее. Рано или поздно наступает время замены подшипника на аналогичный. Напомним, что если на дорожках подшипника появились раковины от коррозии или невооружённым глазом заметен износ, выполнять реставрацию категорически не рекомендуется. В любом случае такой подшипник не сможет обеспечивать исходные характеристики.

Сложность заключается в том, что не всегда можно найти на рынке подходящий по габаритным размером подшипник. Тут упорные радиальные подшипники представлены во всей линейке типоразмеров. Остаётся лишь приобрести нужный и выполнить его замену. Однако, опыт показывает, что удалить отживший своё подшипник не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить?

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.

Возможные неисправности

По каким симптомам можно понять, что подшипники на генераторе пора менять:

  1. Устройство загудело. Если зашумел генераторный узел после запуска мотора, то скорей всего, причина заключается в неработоспособных подшипниковых устройствах. Бывает такое, что устройства гудели, а потом перестали. Не нужно думать, что проблема решилась сама собой, детали все равно надо будет сменить.
  2. Аккумулятор заряжается нестабильно, это обусловлено проблемами в работе вала, в частности, его вращении. Об этой проблеме может сообщить контрольный индикатор на приборной панели авто.
  3. Происходит проворачивание шкива узла.
  4. Замена подшипников также должна осуществляться в том случае, если устройства сильно перегреваются. Перегрев обусловлен высоким трением изношенных составляющих элементов (автор видео — канал altevaa TV).

Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя:

  1. Произошел износ составляющих элементов, в частности, тела качения, сепаратора, уплотнительной составляющей или дорожки качения. Многие автовладельцы думают, что если смазать подшипник в такой ситуации, то это позволит решить проблему, но это неверно. От износа не избавиться, поэтому детали придется менять.
  2. Все подшипниковые элементы изначально смазываются при установке. Каждый автовладелец, который устанавливал и смазывал детали знает, насколько смазка подшипников генератора важна для работоспособности узла. Если же по каким-то причинам смазка вышла или ее уровень недостаточный, это может привести к ускоренному износу детали.
  3. Причина также может заключаться в повороте наружной обоймы в корпусе девайса на валу ротора. Такая причина также обусловлена износом элементов или их браком.
  4. Внутрь конструкции детали могли попасть абразивные частицы, это приведет к появлению не только шума, но и скрипа.
  5. Неисправность ремешка, использование неподходящего или дефектного ремня на валу.
  6. Дисбаланс шкива. При такой неисправности нужно сначала выяснить, по каким причинам произошел дисбаланс, после чего решить эту проблему.
  7. Проворачивание шкива (автор видео — Geha Lavbinovich).

Как снять подшипник с вала без съемника?

Один из способов снятия подшипника без использования специализированного инструмента – нагрев металла. При повышении температуры, благодаря расширению металла, появляется возможность извлечь деталь без применения физической силы, которая может негативно сказаться на работоспособности всего оборудования. При нарушении температурного режима по краю подшипника может образоваться окалина. Для успешного продолжения демонтажных работ окалину необходимо удалить (сбить).

При необходимости демонтажа подшипника с вала вне мастерской (например, в случае ремонта автомобиля в дороге) часто пользуются двумя рожковыми ключами. Снять подшипник с вала без съемника с помощью одного ключа сложно, поскольку при этом происходит его подклинивание. Если захватить деталь двумя ключами, то усилие распределяется равномерно. Таким способом можно демонтировать даже прикипевшие обоймы, но только при условии, что под головками ключей должна располагаться опорная площадка. Для снятия узлов со стороны, на которой расположена контактная группа щеток, монтируют временные опоры, например, устанавливают торцевые головки одного диаметра.

Читайте так же:
Как правильно степлер или стиплер

В случаях, если сохранность подшипника коленвала не требуется, то его можно быстро и достаточно просто снять, разбив его на куски зубилом.

При проведении демонтажа деталей, установленных с натягом, необходимо соблюдать правила техники безопасности, иначе, даже при использовании специализированного инструмента, эта операция может быть травмоопасной.

Проверка люфтов

В подшипниках качения (шариковых или роликовых) должен присутствовать радиальный и продольный или осевой люфты. Это является нормой, потому что даже в новых подшипниках имеются некоторые люфты, но они не должны превышать допустимые пределы.

    Чтобы проверить радиальный люфт подшипника, необходимо поместить электродвигатель на твердую поверхность и, взявшись рукой за вал, постараться как можно больше его отклонить. Для бытовых моторов отклонение должно быть практически незаметным.

Если, разобрав электродвигатель, вы обнаружили следы трения ротора о статор, то это означает значительный износ подшипников. При сильной потертости ротора его необходимо заменить.

Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как вам удалось успешно снять подшипник с якоря, необходимо провести ряд нужных манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, необходимо, чтобы они точно по ширине, а также внутреннему и внешнему диаметру совпадали со старыми подшипниками. Важно, чтобы при монтаже внутрь изделия не попала грязь или пыль, ведь это может привести к коррозии, появлению сколов и разного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит с помощью металлической трубы, которую предварительно нужно смазать. В процессе напрессовки важно следить, чтобы не было перекосов. Следует также соблюдать такие нюансы:

  • смазывать подшипники специальным густым веществом. Оно может быть влагостойким;
  • смазкой заполняется лишь ½ (для оборудования с вращением до 300 оборотов в минуту) или 1/3 (для более скоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все лишнее все равно выдавиться во время вращения.

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

  • любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
  • оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Как снять подшипник съемником и без

Подшипник – важный элемент машин и механизмов, предназначенный для снижения силы трения и продления срока службы деталей оборудования. Чтобы снять подшипник в случае необходимости без повреждения поверхности вала, крышки, корпуса, рекомендуется воспользоваться инструментами, специально предназначенными для этой цели – съемниками.

Как правильно выбрать съемник?

Для удобного проведения работ по демонтажу подшипника необходимо правильно выбрать соответствующий инструмент. По типу привода различают устройства механические и гидравлические. Первые имеют более простую конструкцию, но работать гораздо удобнее с гидравлическими моделями. Функциональное назначение у них одинаковое, но гидравлические съемники могут обеспечить гораздо большее усилие. Для аккуратного выполнения работ подходят устройства с предохранителем, который разрушается при приложении чрезмерного усилия. Гидравлические инструменты имеют два типа гидропривода – выносной и встроенный. Модели второго типа удобны в работе, но стоят несколько дороже аналогов с выносным гидроприводом. Съемная рукоятка, способная вращаться на 360°, значительно повышает удобство проведения работ и позволяет находить наиболее удобное положение для захвата.

При выборе подходящего инструмента учитывают размеры детали, от которых зависят требования к съемнику по диаметру и глубине захвата, а также способ захвата – внутренний, внешний, комбинированный. Каждый инструмент имеет определенное количество и тип захватов, и именно от этих параметров зависит устойчивость конструкции при захвате. Различают инструменты двух- и трехзахватные. Удобны модели с регулируемым углом Г-образных захватов. Для демонтажа деталей, установленных с натягом, для которых не требуется значительное усилие, незаменимы винтовые самоцентрирующиеся съемники, двухзахватные модели которых часто используют, чтобы снять подшипники ступицы.

Если форма деталей не позволяет использовать съемники обычной конструкции (с Г-образными захватами), то применяют гидравлические модели с хомутом, обеспечивающим надежный захват.

Этапы работы со съемником

После выбора подходящего типа инструмента приступают к работе:

  • Подносят съемник к изношенному подшипнику.
  • Зажимают деталь съемником.
  • Приступают к плавным вращательным движениям. Особый нажим должен отсутствовать, поскольку он может повредить элементы системы.
Читайте так же:
Клей холодная сварка универсальный

Таким способом решают проблему, как снять подшипники с помощью съемника с коленчатых валов, барабанов (в стиральных машинах), якорей генераторов и других элементов машин и механизмов.

Как снять подшипник с вала без съемника?

Один из способов снятия подшипника без использования специализированного инструмента – нагрев металла. При повышении температуры, благодаря расширению металла, появляется возможность извлечь деталь без применения физической силы, которая может негативно сказаться на работоспособности всего оборудования. При нарушении температурного режима по краю подшипника может образоваться окалина. Для успешного продолжения демонтажных работ окалину необходимо удалить (сбить).

При необходимости демонтажа подшипника с вала вне мастерской (например, в случае ремонта автомобиля в дороге) часто пользуются двумя рожковыми ключами. Снять подшипник с вала без съемника с помощью одного ключа сложно, поскольку при этом происходит его подклинивание. Если захватить деталь двумя ключами, то усилие распределяется равномерно. Таким способом можно демонтировать даже прикипевшие обоймы, но только при условии, что под головками ключей должна располагаться опорная площадка. Для снятия узлов со стороны, на которой расположена контактная группа щеток, монтируют временные опоры, например, устанавливают торцевые головки одного диаметра.

В случаях, если сохранность подшипника коленвала не требуется, то его можно быстро и достаточно просто снять, разбив его на куски зубилом.

При проведении демонтажа деталей, установленных с натягом, необходимо соблюдать правила техники безопасности, иначе, даже при использовании специализированного инструмента, эта операция может быть травмоопасной.

Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить

Неисправности автомобильного генератора условно разделяются на две группы: электрические и механические. Во втором случае, это, как правило, износ подшипников роторного вала.

Казалось бы, вопрос не стоит выеденного яйца: снять и заменить узел на исправный. Однако подшипники, запрессованные в заводских условиях, демонтируются с применением специального оборудования — съемника. В гаражных условиях не всегда есть подходящий инструмент, не говоря уже о ремонте в дороге или в поле. Как снять подшипник с вала без съемника? Перенимаем опыт у доморощенных умельцев.

Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить?

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.

Верхние детали технология замены подшипника

Руководство по снятию подшипников

Достаточно часто случается так, что в ходе выполнения ремонтных работ необходимо осуществить демонтаж комплектующих, которые тщательно запрессованы в другие конструктивные элементы. Выполнить такую операцию вручную возможно, но достаточно проблематично. Чтобы ускорить ход демонтажных работ, а также значительно упростить их, используют специальный гидроинструмент. О том, как снять подшипник с помощью съемника, мы и поговорим в данной статье.

Особенности устройства

Демонтаж определенных конструкций должен происходить в соответствии с рядом определенных условий. Тут очень важно сохранить первоначальную форму деталей, а также предотвратить повреждение отдельных элементов. Именно в этом случае и применяются гидравлические съемники.

Такие приспособления являются специальной гидравлической системой, что может осуществлять воздействие на опорный шток. Чтобы надежно зафиксировать конструкцию, используются разные элементы, включая специальную площадку, зажимные когти и пр. До выполнения работ происходит монтаж специального гидравлического оборудования, после чего занимаются позиционированием штока. После этого устройство приводится в действие, благодаря чему и возможен демонтаж элемента.

Какие детали можно демонтировать с помощью спецоборудования

Применение съемников такого типа позволяет проводить демонтаж:

  • подшипников разной формы;
  • втулок;
  • колец;
  • тормозных дисков;
  • коленвалов и пр.

Модели отличаются достаточно простой конструкцией, их очень легко использовать. Эксплуатация гидроинструмента возможна не только в условиях сервисов технического обслуживания, но также и в различных ремонтных мастерских.

Стоит отметить: Чтобы обеспечить работу съемника, нужно добиться оптимального угла упора рабочего штока. Тут необходимо выполнить тщательную фиксацию при помощи специальных комплектующих. Очень важно, чтобы детали нормально выдерживали максимальный показатель нагрузки на корпус.

Кроме того, в эту категорию оборудования входят также гидравлические краны. Они предназначены для того, чтобы демонтировать и устанавливать различные габаритные и тяжеловесные агрегаты и узлы на транспортные средства и другие механизмы.

Преимущества использования съемников

Среди причин, почему съемники пользуются широкой популярностью среди сотрудников СТО и других мастерских, можно выделить:

  • компактный размер. Механизмы не занимают много места, так что они очень удобны в хранении и транспортировке;
  • простоту конструкцию. Гидравлические съемники отлично переносят различные воздействия, а также отличаются высокой ремонтопригодностью;
  • универсальность. Для работы моделей не требуется подключение к электрической сети, так что инструмент пригоден для эксплуатации в любом месте;
  • долговечность. Если правильно использовать механизм, то он прослужит вам на протяжении достаточно длительного периода.
Читайте так же:
Как срезать пену монтажную

Основные разновидности моделей

Исходя из конструктивных особенностей, такие модели можно поделить по следующим параметрам:

  • фиксатор. Он может быть выполнен в виде площадки (подходит в том случае, если можно сделать несколько монтажных отверстий для монтажа гидроинструмента) или лапы (конструкцию можно установить, при этом не нарушая ее целостность);
  • разновидность насоса. Устройства бывают встроенными или выносными. В первом случае увеличивается компактность устройства, но модели с выносным насосом подходят для работы с более сложными конструкциями;
  • особенности работы. Модели могут быть ручными, а также приводиться в действие при помощи гидронасоса или компрессора. Оборудование со специальным приводом отличается повышенной производительностью, но и его цена на порядок выше.

Проверка люфтов

В подшипниках качения ( шариковых или роликовых ) должен присутствовать радиальный и продольный или осевой люфты . Это является нормой , потому что даже в новых подшипниках имеются некоторые люфты , но они не должны превышать допустимые пределы .

    Чтобы проверить радиальный люфт подшипника , необходимо поместить электродвигатель на твердую поверхность и , взявшись рукой за вал , постараться как можно больше его отклонить . Для бытовых моторов отклонение должно быть практически незаметным .

Инструмент своими руками

В отсутствие доступа к специальным инструментам, можно воспользоваться одним из «народных» методов. Так, деталь можно попробовать снять при помощи самодельного крючка из арматуры, металлического цилиндра и сварочного аппарата. Такой способ сработает, если между деталью и тыльной стенкой есть небольшой зазор. Арматурный прут диаметром 5-8 мм и длиной 40-50 см загибается под прямым углом, длина крюка – около 1 см. С другой стороны необходимо отрезать кусок длиной около 10 см. Отрезанная часть приваривается к незагнутому краю Т-образным способом. На загнутый крюк надевается металлический цилиндр, в котором предварительно высверливается сквозное отверстие. В качестве цилиндра может подойти массивная звёздочка или ступица.

Стержень вставляется в обойму подшипника и закрепляется цилиндром, после чего на Т-образную рукоять наносятся удары любым тяжёлым предметом. В процессе получившийся самодельный съёмник желательно прокручивать, чтобы создать равномерную нагрузку.

Таким образом, дробление подшипника при помощи молотка и зубила — хоть и самый быстрый, но отнюдь не единственный метод снятия. Использование специальных или самодельных приспособлений поможет справиться с задачей.

Смотрите также

Комментарии 30

две вот такие фигни выпилил, встречно зажал в тисках и спрессовывал

Красава. Ты просто, без напряга, выпрессовал тисками. Респект и уважуха. Вот он самый дельный совет, обязательно нарисую жырный крест над верстаком, что бы не забыть такой совет. Одна проблема, как сделать такой клин? Болгаркой не отпилиш, нужно шлифовать, иначе будет закусывать. У меня три наждака в гараже, но сомневаюсь, что смогу удержать такую деталь на плоскости камня. Нужен знакомый торкать-фрезировщик. Раньше у меня бы такой, сделал мне тиски с магнитом под сверлильный станок. Но вообще идея классная. Удачи, в изобретениях.

Клин делал из полосы 5мм сначала плющил на рельсе потом допилил болгаркой с наждачным кругом все просто и много не надо.

Вероятно из всех советов, самый правильный будет, это зубило сначала между обоймой и гайкой, чуть сдвинешь, а потом зубилом расколеш обойму, но это только моё мнение. Выбирать тебе и смотри не попорти хвостовик.

100% поддерживаю. Или подогреть обойму.

На крайняк — обратный молоток в помощь. Если есть сварка, то кусок трубки по диаметру подшипника приварить, и обратным молотком поработать.

На точиле надпили с двух сторон, не перегревая, не до конца, подходящим рожковым ключом провернешь. Само развалится

и ещё непременно погреть обойму .

забить клин между обоймой и второй гайкой. Клин — зубило.

якорь помощнику в руки он ложит обойму на наковальню сверху ставите молоток или что типа того и бьете по нему

Болгаркой обойму попилить, и потом сбить зубилом

Просто предположу: ротор зажать в тиски проложив деревяшками, крутануть гайку(против часовой, сколько даст, дать напрягу на обойму для подшипника), снять, бронзовым молотком по обойме по кругу(с боков) обстучать, может и сорвёт с места. Может я бы приварил чего-нибудь и выпрессовал, не знаю, резать не стал бы, может фрезой канавку аккуратно бы проточил и ударом трещины добился бы. Ну это так — мысли от увиденного.

крыльчатка пластиковая разлетится от такого.

а причём тут крыльчатка? Тебе надо обоёму снять? Она сидит на стальном валу и упирается в стальную шайбу. Вот между ними и вставлять этот съёмник.

Читайте так же:
Индукционная печь для плавки алюминия

извини, утро, мозг работает туповато. Соглашусь, что как вариант — пойдёт.

сделать пропилы под двухлапый съемник в обойме, или наварить кусок трубы с ушками на обойму и тем же съемником стянуть ее

Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что "на коленке" такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум "куча ненужных железяк" и пара инструментов. Так — же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.
1 поднимаю машину
2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.
2 подкладываю страховку
Заодно я решил проверить как держит домкрат — то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.
3 раскерниваю
4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.
4 фиксатор
5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.
5 одеваю фиксатор ступицы
6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг — трубу и откручиваю гайку.
6 откручиваю гайку ключом на 30
7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.
7 откручиваю два болта крепления скобы
8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.
8 раздвигаю колодки
9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)
9 отсоединяю шланг от стойки
10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры
10 откручиваю шаровую
11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.
11 выкручиваю направляющие
12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)
12 тормозной диск снялся со ступицей
13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.
13 щипцы для снятия стопорных колец
14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо
14 снимаю наружную стопорку
15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.
15 снимаю внутреннюю стопорку
16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.
16 выбиваю подшипник внутрь
17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо
17 ставлю наружную стопорку
18) Смазываю маслом посадочное место.
18 смазываю
19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины — достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка
19 делаю подходящую оправку
20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот — запрессовывателя)
20 сьемник из того что было
21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем
21 подшипник
22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.
22 одеваю съемник с подш
23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)
23 резьба сорвалась
24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)
24 перекос
25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию — значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.
25 почти готово
26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ
26 подш запрессован
27) Теперь переходим к ступице — там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.
27 снимаю внутр обоиму со ступицы
28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.
28 подкладываю под рычаги
29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.
29 готовлю съемник к установке ступицы
30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.
30 прессуем
31) Когда ступица уже почти запрессована — можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький "нежданчик". При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.
31 дотягиваем ступицу гранатой
32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.
32 смазываем болты
33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца — болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.
33 скобу одеваем
34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.
34 затягиваем
35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо — ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул — накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.
35 керним
36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное — не забыть вернуть тормозной шланг на место.
36 не забыть про шланг

Читайте так же:
Из этилена получить ацетилен

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector