Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно паять паяльником: инструкция для чайников

Как правильно паять паяльником: инструкция для чайников

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

Как правильно паять паяльником: инструкция для чайников

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Пайка медных проводов

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником. Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Активный флюс для пайки

Активный флюс для пайки

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твердая канифоль

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Припой ПОС-61 с канифолью внутри

Припой ПОС-61 с канифолью внутри

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90–110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Читайте так же:
Добавка в сталь и чугун для стойкости

Сплав Розе

Сплав Розе

Мощность и виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

Сетевой паяльник

Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.

Паяльная станция

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала и уход за ним

Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.

Медные жала для паяльника

Медные жала для паяльника

По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.

Жала с никелевым покрытием

Жала с никелевым покрытием

Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.

Паяльник с медным жалом

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Пайка многожильных проводов

Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3–4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.

Пайка многожильных проводов

Обратите внимание, что в электромонтаже, то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа с электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

Читайте так же:
Измерительные приборы и инструменты в строительстве

Пайка электронных компонентов

Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1–2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Качественное паяное соединение

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.

Холодная пайка

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

Пайка алюминия

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой, а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.

Чем заменить паяльник в домашних условиях

Чем заменить паяльник в домашних условиях

Пайка металлов основана на разогреве кромок деталей и их соединении при помощи добавления между ними присадки. В быту (чаще всего) используются оловянные припои. Не в каждом доме есть паяльник, но бывают ситуации, когда без пайки не обойтись. Тогда и возникает вопрос о замене паяльника в домашних условиях. Есть несколько вариантов решения проблемы.

Чем заменить паяльник в домашних условиях

Важно понять, что помимо самого устройства для пайки потребуются:

  • канифоль — вспомогательное средство для соединения тонких медных проводов;
  • паяльная кислота, флюсы — для работы с различными сплавами;
  • оловянный припой — материал, за счёт которого будет создано неразъёмное соединение.

Перед началом работ детали следует зачистить, по возможности — обезжирить ацетоном.

Простейшее устройство для пайки

Перед изобретением электрических паяльников использовались ручные — в виде заточенных медных стержней разного диаметра: 2–3 и более мм. Если такой пруток есть, можно использовать его для пайки. Способ подойдёт, если требуется быстро припаять пару-тройку проводов, а покупать новый паяльник нет необходимости.

Паяльник

В качестве жала можно взять, например, стержень неисправного (сгоревшего) электроинструмента.

Для нагрева лучше использовать пламя газовой горелки или разогревать стержень на плите. Чтобы было удобно работать, рекомендуется сделать самодельную рукоятку, в крайнем случае — удерживать жало плоскогубцами.

Проволока и плоскогубцы

Тонкие провода можно соединять при помощи медной проволоки среднего диаметра и обычной парафиновой свечки.

Способ пайки с парафиновой свечой

Применение сварочного карандаша — «Холодная сварка»

Это цилиндрические стержни, которые в своём составе имеют особые компоненты. При нагревании такого карандаша элементы его начинки смешиваются и позволяют соединять:

  • медные провода — средние и толстые;
  • бронзовые, латунные и медные детали;
  • стальные и чугунные изделия.

Чтобы использовать продукт, следует учесть, что кромки требуется подгонять как можно плотнее друг к другу. Карандаш поджигается при помощи обычной зажигалки, горит (в среднем) около 20 секунд. Поэтому к работе нужно тщательно подготовиться.

Читайте так же:
Как отверткой индикатором определить фазу

Холодная сварка

Минусы: с тонкими проводами и деталями работать будет не слишком удобно, возникает риск прожечь их.

Есть специальные стержни для работы с пластиковыми и композитными материалами. А в ряде случаев пайку можно заменить «холодной сваркой» — так называют группу разных составов, которые помогают заделать трещины, раковины, отверстия в металлических и неметаллических изделиях. Каждая фирма предлагает свой продукт, и разные виды «сварки» дают разный эффект. Некоторые позволяют устранить дефекты на деталях автомобилей.

Пластиковая труба и нож

Как запаять небольшое отверстие без инструмента

Метод хорош, если отверстие не более 6–7 миллиметров, удобно при ремонте, например, посуды, когда паяльника нет под рукой. Этапы работы:

  1. Тщательно зачистить повреждённые поверхности. Обязательно удалить эмаль, если она есть.
  2. Протереть ацетоном и засыпать поверхность канифолью.
  3. Положить оловянный припой сверху.
  4. Нагреть посуду любым способом: горелкой, не плите, керосиновой лампой.
  5. После расплавления олова убрать пламя.

Это простейший способ ремонта в полевых условиях.

Пайка с помощью аккумулятора

Работать с таким устройством возможно даже на высоте, электричество для пайки не потребуется. Нужно взять:

  • олово+канифоль;
  • аккумуляторную батарею;
  • электрозажим «крокодил»;
  • два не слишком тонких провода;
  • графитовый карандаш, зачищенный с обеих сторон.

Карандаш, обмотанный проводом

Рекомендуется использовать прутки с припоем и канифолью внутри, это облегчит работу (пайку):

  1. Скрутить два провода.
  2. Сверху намотать пару витков оловянного прутка с канифолью.
  3. Один провод соединить с «плюсом» АКБ и проводами, которые требуется соединить.
  4. Второй — с «минусом» — к зачищенному кончику графита карандаша.
  5. Если аккуратно прислонить вторую сторону карандаша к месту пайки с оловом, произойдёт короткое замыкание, припой расплавится и получится надёжное соединение.

Вместо карандаша лучше использовать специальные графитовые электроды, которые продаются в магазинах со сварочным оборудованием.

Рекомендуется предварительно потренироваться на не очень ценных обрезках меди, латуни или проводах.

Очевидно, что обойтись без паяльника вполне возможно: иногда понадобятся дополнительные приспособления (сварочный карандаш или кусочек «холодной сварки»), а иногда можно обойтись подручными средствами. Всё зависит от конкретной ситуации.

Паяльная кислота

Кислота паяльная с кисточкой 20 мл Connector KIPA-G10

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 452 р.
Цена за ед. товара: 113 р. 133 р.

Кислота паяльная 50 мл Connector KIPA-50

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 328 р.
Цена за ед. товара: 82 р. 96 р.

Кислота ортофосфорная 100 мл Connector KIOR-100

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 624 р.
Цена за ед. товара: 156 р. 180 р.

Кислота ортофосфорная с кисточкой 20 мл Connector KIOR-KIS-20

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 472 р.
Цена за ед. товара: 118 р. 139 р.

Кислота паяльная 100 мл Connector KIPA-100

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 516 р.
Цена за ед. товара: 129 р. 152 р.

Кислота ортофосфорная 0,5 л Connector KIOR-500

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 224 р.
Цена за ед. товара: 556 р. 642 р.

Кислота паяльная (30 мл) Зубр 55491-030

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 212 р.
Цена за ед. товара: 53 р. 61 р.

Флюс для пайки ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА 30 мл REXANT 09-3610

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 140 р.
Цена за ед. товара: 35 р. 41 р.

Флюс-гель для пайки паяльная кислота 12 мл шприц REXANT 09-3688

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 568 р.
Цена за ед. товара: 392 р. 445 р.

Кислота паяльная 25 мл Connector KIPA-25

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 268 р.
Цена за ед. товара: 67 р. 79 р.

Кислота паяльная 0,5 л Connector KIPA-500

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 328 р.
Цена за ед. товара: 332 р. 411 р.

Кислота паяльная 1 л Connector KIPA-1000

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 484 р.
Цена за ед. товара: 621 р. 716 р.

Кислота паяльная 5 л Connector KIPA-5000

Кислота паяльная 10 мл Connector KIPA-10

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 188 р.
Цена за ед. товара: 47 р. 60 р.

Флюс для пайки Rexant Кислота Ортофосфорная 30 мл в индивидуальной упаковке 09-3635-1

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 232 р.
Цена за ед. товара: 58 р. 67 р.

Флюс для пайки Rexant Кислота Ортофосфорная 100 мл флакон 09-3637

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 536 р.
Цена за ед. товара: 134 р. 155 р.

Флюс для пайки Rexant Паяльная кислота 30 мл в индивидуальной упаковке 09-3610-1

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 188 р.
Цена за ед. товара: 47 р. 54 р.

Флюс для пайки КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ (500 мл) флакон REXANT 09-3638

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 660 р.
Цена за ед. товара: 415 р. 471 р.

Кислота ортофосфорная 5 л 73-75% класс А Connector KIPA-75-5000

Кислота ортофосфорная 1 л. 72-75% класс А Connector KIPA-75-1000

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 428 р.
Цена за ед. товара: 607 р. 652 р.

Производители

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Читайте так же:
Аргон сварка как варить

Паяльная кислота и ее применение при пайке проводов в распределительных коробках

Доброго дня!
При электромонтаже электрик очень радовался тому как он быстро и просто подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью ПАЯЛЬНОЙ КИСЛОТЫ, после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал. Сейчас все работает, но как недавно выяснилось не все так просто.

Соединение проводов при помощи пайки не вызывает особых сомнений. Но что касается применения паяльной кислоты, тут есть вопросы. Соединения он не промывал, провода в скрутке полностью пропаяны припоем. И еще стало известно что место контактного соединения может со временем разрушится.
Что мне делать чтобы исправить ситуацию, часть коробок сейчас в доступе, к части доступа уже нет.Электромонтаж закончен пол года назад.
Что посоветуете?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А это точно была кислота . может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая ) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

757xxx , сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

757xxx написал:
подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью

757xxx написал:
после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал

Я правильно понимаю, что он сначала лудил жилы, а только потом скручивал?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

757xxx написал:
подготавливает провода к пайке в распределительной коробке с помощью

757xxx написал:
после соединения проводов он пропаивал паяльником и изолировал

Я правильно понимаю, что он сначала лудил жилы, а только потом скручивал?

Radio , сначала делалась скрутка, потом на нее наносилась паяльная кислота, затем скрутка паялась припоем.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

Разработка и сборка электрощитов

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Slavka.sav написал:
А это точно была кислота . может просто флюс жидкий спиртоканифольный (смысла нет паять нормальные медные провода кислотой ) Ну а если всё таки кислота ( интересно ещё какая ) Для начала посмотреть в каком состоянии соединения находятся сейчас, за полгода может что изменилось.

юра Т написал:
757xxx , сфоткайте пару соединений (в разных коробках по одной спайке от изоляции освободите) скорее всего всё там нормуль и можно не париться

юра Т ,
это точно была паяльная кислота, возможно даже ортофосфорна, канифоли не было точно.
сегодня — завтра разберу пару коробок и все сфотографирую.
Спасибо за хороший совет, друзья!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Slavka.sav написал:
(смысла нет паять нормальные медные провода кислотой

+100
Slavka.sav , проблемы с кислотой, когда осталось много кислоты, и она затекла под изоляцию, и особенно в многожильных проводниках.
Также проблемы могут быть во влажной среде с доступом воздуха.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MaSeVi написал:
757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

ИМХО: Да ТС просто холивар на форуме хочет разжечь, задав провокационный вопрос. Ему даже пожаловаться не на что, он сам написал, что всё работает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Что здесь провокационного ?? Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой, то не писали бы этот глупый пост.

Грубый, но справедливый

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Vadim 161 написал:

. Если бы вы хоть раз попробовали попаять медь с ортофосфорной кислотой.

Vadim 161 , расскажи ЗАЧЕМ это делать? медь прекрасно паяется с применением канифоли. на совсем тяжелый случай есть стеарин.
п.с. здесь тролли ходят стаями.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

О, а мы с вами уже на "ты" ?
После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Читайте так же:
Войлочный круг для полировки на дрель

Грубый, но справедливый

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

паяльная кислота это как правило хлористый цинк, я бывает ей даже радиоэлементы залуживаю, когда очень окисленные выводы, но использую грамульку, на самый кончик вывода, потом всё тщательно водой смываю, руки тоже мою, проблем с платами не было
но если кислота попадёт на слоистый пластик, да там где высокие напряжения или малые токи, то всё, можно блок выкидывать
если провода моножила, и скрутки из ведра не поливал мастер, то при пайке практически вся кислота испаряется и практически ничего не остаётся

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

О, а мы с вами уже на "ты" ?
После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , А вы считаете что кислота там остается навеки? Не испаряется, не вступает в реакцию а как ее нанесли так она вредит вашим проводам годами?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

MaSeVi написал:
757xxx , Так что Вас беспокоит-то, поведайте.

ИМХО: Да ТС просто холивар на форуме хочет разжечь, задав провокационный вопрос. Ему даже пожаловаться не на что, он сам написал, что всё работает.

Ixtim , если бы это было так было бы отлично
MaSeVi меня беспокоит надежность соединения проводов в распред коробке если их скрутили и пропаяли припоем а флюс использовали кислотный, но при этом кислоту не смывали. Спасибо.

О, а мы с вами уже на "ты" ?
После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , к сожалению электрик был не в курсе или работал так как ему удобнее, я сам в детстве радиолюбительствовал и даже не знал о том что такое паяльная кислота и ее приминение, мы все паяли на канифоле, но это было все давно.

О, а мы с вами уже на "ты" ?
После пайки и применением кислоты происходит сильное окисление припоя, и выделение какого-то белого осадка, со временем разедается изоляция. Нормально кислоту смыть если и можно, то только ацетоном или бензином. Такую кислоту применять для пайки меди — полнейший идиотизм. Скрутки прекрасно паяются с помощью нейтральных флюсов, например ЛТИ или СКФ.

Vadim 161 , А вы считаете что кислота там остается навеки? Не испаряется, не вступает в реакцию а как ее нанесли так она вредит вашим проводам годами?

Андрей Сновидов , я не знаю, может есть какие-то натурные долгосрочные испытания по этому вопросу.

Сейчас добрался до коробки, коробка которая представлена на фото была собрана в начале марта этого года, она простояла примерно 40 дней, в течении недели на эту коробку приходилось 2 квт в час на теплопушку по пять часов в день (сушил помещение), то есть она работала и на ней была нагрузка. Да срок не большой, но это хоть какие-то данные. Теперь по состоянию,
при ближайшем рассмотрении выяснилось что на скрутках имеются следы медного купороса, то есть скрутки зацвели. И еще, вы будете смеяться, но мне стало интересно осталась ли на скрутках кислота, и так как у меня нет другого способа чтобы это проверить, я их лизнул, ощущение по вкусу напоминает что-то кислое и резкое, это значит что кислота на скрутках осталась, хотя я не знаю в каких количествах и какая.
Что скажете, любые мнения, а особенно аргументированные и со ссылкой на опыт приветствуются. Поверьте, меня это сильно выручит, заранее спасибо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector