Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить головку блока цилиндров, не снимая с двигателя

Как проверить головку блока цилиндров, не снимая с двигателя

Головка блока цилиндров – важнейший компонент двигателя, расположенный в его верхней части.

Выход из строя ГБЦ – серьезная проблема, чреватая тратами на ремонт узла или его покупку. Прежде всего необходимо выяснить, действительно ли сбой в работе силового агрегата связан именно с головкой. Основная причина неправильного функционирования ГБЦ – ее разгерметизация, вызываемая чаще всего перегревом мотора или непрофессиональным ремонтом. В появившиеся микротрещины проходит охлаждающая жидкость, дестабилизирующая нормальную работу двигателя и вызывающая его преждевременный износ. Лучший вариант – демонтировать головку. Однако существуют способы проверки, не требующие демонтажа.

Симптомы появления микротрещин

  1. Первый из них – необходимость постоянного долива антифриза при отсутствии протечек. Посмотрите в расширительный бачок: если там мутная маслянистая жидкость, значит, головка разгерметизирована: пробита прокладка или появились трещины. Косвенный признак – необоснованное поднятие и опускание температуры двигателя в теплую погоду. Проблема требует немедленного решения, если вы вытащили масляный щуп (он в пене) и обнаружили чуть ли не два максимальных уровня, хотя недавно все было в норме и смазку вы не доливали.
  2. «Троение», т. е. потеря двигателем мощности при нагрузке, сопровождающаяся вибрацией. Определить, что причина кроется в наличии микротрещин, не так сложно. Для этого выверните по очереди все свечи. Осмотрите каждую из них. Если на какой-либо детали есть жидкость, протрите ее пальцем и приложите к языку. Сладковатый вкус, которым обладают охлаждающие жидкости, говорит о попадании его в цилиндры.
  3. Зачастую вышеописанным способом определить утечку антифриза не удается. Но он по-прежнему уходит, в бачке и на щупе пены нет. Что делать? После длительной поездки на хорошей скорости выверните свечи и подсветите во внутрь фонариком. Идеально чистые, отмытые охлаждающей жидкостью поршни указывают на появление трещины рядом со впускным клапаном.
  4. Частое кипение антифриза при отсутствии нагрузки на двигатель. Заглушите мотор, долейте охлаждающей жидкости до требуемого уровня. Пустите силовой агрегат: если антифриз почти сразу закипел, проблема в негерметичности ГБЦ.

Визуальный метод

Трещины в ГБЦ чаще всего появляются в определенных местах. Т. е. дефекты можно выявить обычным осмотром. Чаще всего микротрещины появляются:

  • между клапанами;
  • между местом вворачивания свечи зажигания и клапаном;
  • под направляющей втулкой клапана.

В первых двух случаях обнаружить дефект легко – его будет хорошо видно. В последнем это не удастся, т. к. будет мешать направляющая втулка клапана (ее нужно вытащить, что без снятия головки не удастся).

Проверка с помощью металлической стружки

Довольно оперативный метод, не требующий демонтажа узла: нужно лишь снять клапанную крышку, распредвал. По периметру ГБЦ поставьте постоянные магниты и обсыпьте ее металлической стружкой. Она начнет притягиваться к ним, а в местах, где есть трещины, останется.

Читайте так же:
Как пользоваться вольтметром стрелочным

Проверка с использованием красящей жидкости

Перед проведением процедуры тщательно промойте головку с помощью растворителей, ацетона или бензина. Далее понадобится специальная красящая жидкость, которую нужно нанести на поверхность узла и выждать 10-15 минут. Затем чистой ветошью протрите головку: если есть микротрещины, краска забьется туда и останется: ее будет видно невооруженным глазом.

Выводы: ремонт или покупка

Наиболее эффективным методом считается сварка. Для этого понадобится специальный материал, по составу напоминающий тот, что использовался при изготовлении узла. Ремонт производится посредством аргонной сварки или газовой горелки. После окончания процедуры шов зачищают, фрезеруют, полируют. Далее производится контрольная проверка.

Данный способ довольно эффективный. Однако требуется специальная сварка, опытный мастер. Поэтому ремонт обойдется недешево. Но и новая ГБЦ, особенно на иномарки, стоит немало. Как вариант, можно приобрести контрактную деталь: она снимается с автомобиля с пробегом, по тем или иным причинам не годящегося к дальнейшей эксплуатации. В этом случае можно быть уверенным, что вы ставите оригинальную деталь, а не контрафакт.

Как проверить плоскость блока цилиндров своими руками

Ремонт головки цилиндров как вы понимаете это долгий нудный, требующий особой внимательности труд. Если думаете что это как два пальца обоссать, сильно ошибаетесь. Расскажу почему. Для начала головку нужно снять, на некоторых автомобилях проще снять двигатель целиком, нежели же снять только головку. Снятую головку необходимо тщательно отмыть соляркой или лучше бензином,а совсем хорошо было бы положить ее в ванну с каустической содой.

Далее визуальный осмотр и диагностика. Алюминиевые головки имеют такую особенность или свойство — после перегрева плоскость головки цилиндров немного искривляется, после чего прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) начинает в небольших или больших количествах пропускать масло и воду. Масло и охлаждающая жидкость могут просачиваться как наружу (в результате двигатель становится грязным и всем своим видом показывает что нуждается в ремонте), так и во внутрь двигателя, где охлаждающая жидкость будет попадать в поддон картера и смешиваться с моторным маслом, превращаясь в моторный яд, который ушатает двигатель вашей машины очень быстро.

Необходимо проверить плоскость, у меня для этого есть специальная линейка идеально плоская, изготовленная на заводе сверхточных приборов специально для измерения неровностей плоских поверхностей. Чем может замерить плоскость ГБЦ человек у которого нет такого прибора я даже незнаю… Но если все же найдете что либо подходящее с идеально ровной поверхностью, то делаете следующее: 1. Отчищаете плоскость головки от нагара, накипи и остатков старой прокладки ГБЦ. 2. На очищенную плоскость ГБЦ ставите ваш «измерительный прибор» вдоль длины головки и смотрите зазор между прибором и плоскостью ГБЦ, двигаете прибор по всей плоскости, ставите по диагонали и снова высматриваете зазор. Если зазора нет, то плоскость ГБЦ в порядке; если есть зазор 0.5-1мм, то головку лучше торцануть или если позволяют финансы поставить новую. если зазор больше 2мм, то головку нужно реставрировать, то есть торцевать обязательно. При торцевании ГБЦ снимается искривленный слой плоскости, после чего ГБЦ можно снова использовать. P.S. Водитель, который проверяет масло в моторе хотя бы раз в неделю, увидев, что масла стало в два раза больше, а радиатор полупустой просто дольет в радиатор еще тосола и поедет дальше, через несколько дней попадет на ремонт и запчасти.

Читайте так же:
Изготовление вагонки ручным фрезером видео

Четыре надежных способа заделки трещины в головке блока двигателя легкового авто

1. Электрическая или газовая сварка. Устранение трещины по такому способу аналогично устранению дефектов на чугунном блоке двигателя ВАЗ. Для начала по краям трещины сверлятся отверстия, далее саму трещину незначительно углубляют и расширяют. Делается это для улучшенного сцепления сварного шва с металлом головки блока. Также предварительно нужно саму головку блока прогреть до температуры (600 – 700С). Далее, используя медно-чугунный присадочный материал и флюс, наносится аккуратный шов на место дефекта. Отметим, что сварочный шов должен подниматься над поверхностью головки где-то на 1 – 1,5 миллиметра. После завершения сварочных работ головка блока должна медленно остыть в термическом шкафу. В некоторых случаях сварку проводят без предварительного подогрева, но тогда лучше пользоваться электросваркой на постоянном токе. Еще один вариант – установка заплатки на место трещины. Для проведения такого ремонта лучше использовать электросварку медными электродами обернутыми жестью. После выполнения таких работ сварочный шов нужно обязательно зачистить и покрыть эпоксидной пастой.

2. Использование эпоксидной смолы. Трещина и поверхность, находящаяся в непосредственной близости от нее, тщательно зачищается, желательно до блеска. Далее, опять-таки, сверлятся отверстия по краям трещины (диаметр 3 – 5мм.). В них нарезается резьба и закручиваются алюминиевые или медные заглушки (заподлицо). После этого саму трещину нужно обработать на глубину ¾ от толщины стенки и под углом 70 – 90 градусов. На поверхность трещины обязательно наносятся насечки, делается это для придания ей определенной шероховатости. После этого остается качественно обезжирить всю поверхность и нанести слой эпоксидной пасты. Саму пасту (смолу) нужно наносить шпателем где-то в три слоя. Толщина каждого наносимого слоя – 2 мм. Затвердевание наносимых слоев происходит в течение суток. Если поверхность головки подвергать интенсивной сушке или подогреву, то смола застынет уже через три – четыре часа. В завершении нанесенный слой эпоксидной смолы нужно отшлифовать болгаркой или обычным напильником.

Читайте так же:
Медная смазка при замене колес

3. Эпоксидная смола (паста) и стеклоткань. Подготовительные работы данного способа аналогичны предыдущему пункту. Да и принцип нанесения пасты также похож, но в данном случае после нанесения каждого слоя смолы устанавливается заплатка из стеклоткани, которая обязательно прокатывается роликом. Стоит учитывать, что от края заплатки до крайней точки трещины должно быть не менее 20 миллиметров. Всего можно накладывать от двух до восьми таких слоев. Завершающий слой обязательно покрывается смолой и подвергается зачистке болгаркой или стандартным плоским напильником.

4. Использование штифтов. На краях трещины сверлятся отверстия диаметром 4 – 5 миллиметров. Далее на протяжении всей трещины сверлятся еще отверстия, шаг между ними должен быть в пределах 7 – 8 миллиметров. Во всех отверстиях нарезается резьба. Далее в подготовленные отверстия вкручиваются медные стержни, верхушки которых обязательно подрезаются, но не полностью, а так, чтобы сверху остались кончики на высоте 1,5 – 2 мм. Следующий шаг – на протяжении трещины сверлятся новые отверстия так, чтобы они обязательно перекрывали уже имеющиеся отверстия. В итоге у вас должен получиться сплошная полоса из прутков. Последний шаг – расчеканить молотком медные верхушки стержней, таким образом вы образуете сплошной медный шов. Для пущей надежности готовый шов покрывают эпоксидной смолой.

После выполнения всех работ головку обязательно нужно опрессовать. Отметим, что все работы должны выполняться профессионалами или людьми, которые умеют обращаться с материалами и инструментами, а также понимают всю сложность и серьезность выполнения таких ремонтных работ.

Проверка ГБЦ на плоскость

Всем привет надо проверить гбц на плоскость,есть у кого линейка прецензионая,или другой какой способ есть альтернативный,поделитесь

Если разобрал – шлифани. Будет гораздо обиднее разбирать заново.

Тоже сегодня товарищ посоветовал стеклом.намазал маслом и приложил на всю плоскость,или тонкой полоской вести

Сообщение от
Rourke

стеклом

Сообщение от

Жеканыч

Тоже сегодня товарищ посоветовал стеклом.намазал маслом и приложил на всю плоскость,или тонкой полоской вести

чепуха это все…точнее устаревшие технлогоии из “автобаз ссср” вези к токарям, пусь мерят и блок тоже.

Сообщение от
rmn

чепуха это все…точнее устаревшие технлогоии из “автобаз ссср” вези к токарям, пусь мерят и блок тоже.

+1

быть лучшим чтобы оставаться любимым строю дома, барбекю комплексы,заборы,и не только, из кирпича

+1 за токарей. даж самому нестоит с линейкой замораиваться. они сами всё и промерят и сделают если надо

Последний раз редактировалось Pionee®; 02.08.2011 в 07:50.

Сообщение от
rmn

чепуха это все…точнее устаревшие технлогоии из “автобаз ссср” вези к токарям, пусь мерят и блок тоже.

спросили про способ… ясен пень что у людей которые этим занимаются будет вернее

Сообщение от
rmn

чепуха это все…точнее устаревшие технлогоии из “автобаз ссср” вези к токарям

, пусь мерят и блок тоже.

Проверка токарного станка и заготовок на точность

При наладке и эксплуатации металлорежущих станков необходимо регулярно производить проверки их точности.

Читайте так же:
Диаметр сверла под шкант

Под точностью станка подразумевается соответствие следующих параметров указанным в паспорте и стандарте:

  • Перемещение основных узлов, на которых размещается рабочий инструмент и заготовка.
  • Расположение поверхностей, при помощи которых выполняется базирование инструмента и заготовки. Расположение проверяется относительно друг друга и осей станка.
  • Форма базовых поверхностей.

Выделяют такие погрешности формы обрабатываемых заготовок:

  • Непрямолинейность. Образуется из-за неточности изготовления направляющих, их износа, ошибок при установке или нагреве. Другая причина образования — повышенная податливость заготовки, что приводит к ее деформации под усилием резки.
  • Некруглость. Получается по причине биения шпинделя, неправильной работы подшипников шпинделя, ошибок при копировании заготовки.
  • Конусообразность. Возникает, когда ось шпинделя не параллельна направляющим, что происходит под действием температурных деформаций, при смещении оси, недостаточной жесткости центров. Обработке без центров с вылетом заготовки превышающий соотношение длины и диаметра 3:1
  • Неконцентричность. Образуется при ошибках в копируемой заготовке либо при биении шпинделя.
  • Непараллельность. Возникает, когда направляющие станка имеют непрямолинейную форму или отклонения оси шпинделя от осей направляющих.

Инструменты для проверки точности станков

Для проверки оборудования используются следующие инструменты:

  • линейки;
  • угольники;
  • набор оправок;
  • измерительные головки;
  • уровни;
  • щупы;
  • индикаторы.
  • интерферометр

Линейками проверяют прямолинейность и плоскостность поверхностей. Оправки используются для определения биения вращающихся элементов, таких как шпиндель. Отверстие шпинделя проверяется оправкой, вставляемой в шпиндель. Оправка проворачивается несколько раз на половину круга, биение является разностью между максимальным и минимальным показателем.

Перпендикулярность проверяется при помощи угольника. Вспомогательным инструментом выступает щуп, которым определяют наличие и величину зазора между плоскостью и угольником. также возможно использование индикатора с магнитной стойкой

Уровни предназначаются для проверки точности установки оборудования на фундаменте в двух плоскостях. Точные замеры производят поверенные уровни с микрометрической шкалой.

Станки также могут проверяться приборами специального назначения — теодолитами, профилометрами и профилографами, интерферометрами.

Проверка элементов станка на точность

Проверка на точность токарного станка производится согласно требований ГОСТ:
Часть проверок приведена ниже:

Параметры для замены магнитной головки

Любители магнитной звукозаписи нередко сталкивается со случаями, когда изношенную магнитную головку магнитофона приходится заменять новой, но другого типа. Не зная параметров изношенной и новой головок, довольно сложно, а то и практически невозможно без существенных изменений схемы магнитофона обеспечить качественное воспроизведение и запись с новой головкой. Сказанное особенно характерно для магнитофонов зарубежного (преимущественно японского) производства, для магнитных головок которых характерен очень малый разброс параметров в пределах одного типа, что позволяет сузить диапазон и даже отказаться от каких-либо регулировок каналов записи — воспроизведения.

Читайте так же:
Как заточить парикмахерские ножницы в домашних условиях

В приведенной ниже таблице указаны основные параметры режимов воспроизведения и записи некоторых типичных магнитных головок кассетных магнитофонов отечественного и зарубежного производства.
Все параметры соответствуют магнитной ленте типа МЭК1 (окись железа). Ток подмагничивания для магнитных лент на основе двуокиси хрома (МЭК2) на 3. 6 дБ больше, а ток записи на 2. 3 дБ больше, чем для МЭК1.

типы головок 1типы головок 2

Для выбора наиболее подходящей магнитной головки магнитофона надо учитывать следующие параметры головки и магнитофона.

Индуктивность. В режиме воспроизведения магнитная головка, как правило образует на входе усилителя воспроизведения параллельный LCR колебательный контур, резонанс которого используется для компенсации потерь в магнитной головке на высших частотах рабочего диапазона. Катушкой индуктивности является сама головка, а контурный конденсатор (обычно емкостью до 180. 510 пФ) при налаживании магнитофона установлен параллельно. Если новая головка имеет значительно большую (или меньшую) индуктивность, то резонансная частота контура станет меньше (или больше). В результате АЧХ канала воспроизведения будет иметь большую неравномерность на высших частотах. Для компенсации возникающей неравномерности надо соответственно уменьшить или увеличить емкость контурного конденсатора. При увеличении индуктивности головки несколько возрастают шумы канала воспроизведения на высших частотах звукового диапазона.
В режиме записи индуктивность магнитной головки магнитофона включена последовательно с так называемой токостабилизирующей цепочкой. Если индуктивность новой головки намного больше, чем заменяемой, то может возникнуть завал АЧХ канала записи на высших звуковых частотах. Впрочем, его величина не превышает нескольких децибел и может быть скомпенсирована конденсатором емкостью 330. 820 пФ, установленным параллельно токостабилизирующему резистору.
Сопротивление головки влияет в основном на параметры режима воспроизведения. Поскольку это сопротивление включено последовательно в цепь упомянутого выше LCR колебательного контура, а глубина коррекции высших частот определяется добротностью контура, то увеличение сопротивления уменьшает глубину коррекции, а уменьшение — увеличивает. В первом случае возникнет завал АЧХ, а во втором — «горб» в области высших частот. Повышенному сопротивлению головки соответствует больший уровень шумов, однако эта зависимость выражена слабо — при увеличении сопротивления вдвое шумы могут возрасти максимум на З дБ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector