Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как высверлить каленый болт видео

Как высверлить каленый болт видео

Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.

Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.

Извлечение сломанного болта

Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца. Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить.

Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.



Как открутить прикипевший болт

Зачастую ремонт автомобиля усложняется из-за наличия коррозии и окисления крепежных элементов. Например, на заводе при сборке мастер не обработал резьбу смазочными материалами, и в ходе эксплуатации туда попала вода. В результате болт прикипел, казалось бы, намертво, но с такой неприятностью можно справиться несколькими способами.

Читать также: Крепление для сетки рабицы

Открутить заржавевший болт или гайку постукиванием

При постукивании с болта отходят ржавчина и накипь, поэтому открутить его становится легче. Операцию проводят молотком, поворачивая специальным инструментом с целью создания крутящего момента. С осторожностью, так как можно повредить изделие и придется его высверливать. После удаления крепежного элемента его чистят от ржавчины и обрабатывают графитовой смазкой. При наличии одевают пыльник на соединение.

С помощью растворителей

В арсенале любого опытного автолюбителя всегда найдется набор жидкостей для борьбы со ржавчиной и другим налетом. В основном используют WD-40 с хорошей проникающей способностью в микрозазоры, стоимость которого начинается от 100 рублей. Наряду с ним, применяют тормозную жидкость, уайт-спирит, керосин, кока-колу. В отличие от WD-40 другие жидкости воздействуют слабее, и лучше налить их в емкость и поместить в нее прикипевшее соединение для большего эффекта.

Если болт прикипел на передней стойке, растворяющее вещество можно аккуратно влить в «стакан». Главное — не повредить резинки на стойках, иначе придется их менять.

Смачивают тряпку любым средством, обматывают гайку и оставляют на некоторое время. Потом обстукивают болт для разрушения размягченной ржавчины и приступают к откручиванию.

Термический способ

Когда растворитель не справляется с задачей, можно попробовать воздействие огнем и холодом. В любом крупном авто или хозяйственном магазине продается газовая горелка, с ее помощью нагревают болт до ярко-оранжевого цвета. Потом охлаждают машинным маслом и пытаются его ослабить. При неудачной попытке процесс повторяют заново.

Этот метод не всегда помогает, а при близком расположении с лакокрасочным покрытием, топливным баком очень опасен. При работе с газовой горелкой нужно соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать ее, если под рукой нет огнетушителя.

Применяют спреи для заморозки изделий, чтобы сохранить болт для дальнейшего использования. Но пользуются такими реагентами в основном профессионалы, так как в бытовых условиях это дело затратное и нерентабельное.

Сложный вариант

Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

Читайте так же:
Аппарат для изготовления пива в домашних условиях

Технология извлечения болта

Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

Наиболее типичные ситуации облома

Болт может оборваться по-разному. Самый легкий случай, когда он ломается заподлицо с деталью. В этом случае особых проблем в том, как высверлить болт не будет. Но, тем не менее, необходимо будет выполнить некоторые подготовительные мероприятия, которые позволят без особого труда извлечь оставшуюся часть. А заключаются они в следующем:

  1. Самое главное настроить себя на то, что высверлить сломанный болт, не повредив резьбу, можно только, если приложить максимум терпения и спокойствия. Спешка в этом случае главный враг
  2. Прежде всего, необходимо использовать средство для быстрого откручивания ржавых болтовых соединений. На рынках их присутствует великое множество. Но подавляющее количество таких средств абсолютно бесполезно. Уважающий себя автолюбитель и слесарь, всегда должен иметь в запасе средство для откручивания гаек и болтов проникающего действия, в котором присутствую такие вещества, имеющие свойства проникать в любые соединения. Рекомендации по выбору можно получить в любом известном автосервисе. Наиболее эффективны смазки на основе дисульфида молибдена и графита.
  3. Далее можно попробовать один из самых простых вариантов, как высверлить сломанный болт без особых проблем. Для этого необходимо тонким сверлом и низко оборотистой дрелью, высверлить паз под отвертку.
  4. В любом хозяйственном магазине можно приобрести газовую горелку для откручивания болтов. Если такая горелка есть, то с ее помощью необходимо слегка прогреть саму деталь таким способом чтобы оставшийся кусок не нагревался. При этом рядом должен быть огнетушитель.
  5. Затем попробовать отверткой с воротком начинать потихоньку расшатывать остаток болта. Если болтовое соединение не старое, то кусок должен открутиться.

Читать дальше: Устройство редуктора томасетто аляска

А вот как правильно высверлить болт, если он сломался внутри гнезда, знают не многие. Обычно такие поломки бывают при закручивании шпилек головки цилиндров автомобильного двигателя. В этом случае нужны некоторые навыки при пользовании дрелью и метчиком.

Подготовительные мероприятия такие же, как и в предыдущем варианте. Затем перед тем, как высверлить обломившийся болт, необходимо залить в отверстие жидкость для быстрого откручивания и оставить до полного проникновения в соединение на 2-3 часа.

Затем при помощи мало оборотистой дрели и сверла диаметром в два раза меньше чем болт, точно по центру, без наклона и с малыми оборотами осторожно просверливают отверстие глубиной до одной трети от общей длины обломка. При помощи метчика с левой резьбой, нарезают резьбу на всю глубину отверстия. Затем вкручивается высокопрочный болт с такой же резьбой. При помощи накидного ключа с воротком, слегка постукивая и вращая болт, вынимают оставшуюся часть болта.

Замените старый крепеж на новый: https://avselectro.ru/catalog/4976-bolty — болты отменнного качества от мировых производителей в большом ассортименте.

Причины поломки сверл по металлу

Фотография №1: сломанное сверло

К поломке сверл приводят следующие причины.

Сверление инструментами, изготовленными из меньших по твердости материалов. По этой причине сверла ломаются чаще всего.

Несоблюдение режима резания. При сверлении на мощностях, превышающих рекомендуемые, возникают перегревы и перегрузки.

Износ режущих кромок. К нему приводят длительное использование инструмента без заточки, превышение нагрузки и иные факторы.

Несоблюдение режима охлаждение. К поломкам приводит использование малого количества охлаждающей жидкости или неправильный ее состав. Возникает перегрев.

Кроме этого, проблемы могут возникнуть из-за неправильного подбора диаметра сверла.

Как вытащить сломанное сверло из металла

Вытащить сломанное сверло из металла можно различными способами. Для начала рассмотрим самые простые ситуации.

Часть обломка сверла торчит снаружи. В этом случае смажьте отверстие изнутри при помощи шприца. Чтобы вытащить обломанное сверло из металла, используйте клещи или плоскогубцы.

Обломок застрял внутри. В этом случае действуйте так.

Возьмите подходящее сверло такого же диаметра.

Просверлите им отверстие с другой стороны (в той же точке) до застрявшего обломка.

Выбейте его подходящим по диаметру стержнем или инструментом (при этом желательно использовать подкладку).

Обратите внимание! Второй способ актуален только в том случае, если к противоположной стороне заготовки можно получить доступ, и в ней нужно проделать сквозное отверстие.

Рассмотрим специальные способы извлечения обломков сверл, застрявших внутри обрабатываемых деталей.

Пошаговая инструкция

Как высверлить закаленный сломанный болт

Шаг первый . Надеваем самое тонкое сверло и принимаемся сверлить строго по центру болта. Следим, чтобы сверло не уводило в бок. Если отверстие получится кривым, то впоследствии, при извлечении, появятся дополнительные (и очень серьезные) осложнения в работе.

Читайте так же:
Как вальцевать тормозные трубки

Шаг второй . Постепенно меняем сверла на все более толстые до тех самых пор, пока не будет высверлена примерно одна треть болта.

Шаг третий . Берем и забиваем в отверстие трехгранный напильник. Суть в том, чтобы он стоял максимально плотно. В противном случае вытащить болт никак не получится.

Шаг четвертый . Как только напильник окажется в болте и будет при этом плотно сидеть там, приступаем к попыткам извлечения. Для этого нам также понадобится прибегнуть к помощи плоскогубцев или гаечного ключа. Зажимаем наш напильник и начинаем крутить образовавшимся рычагом.

Шаг пятый . Если болт никак не поддается, то можно прибегнуть к одному «экзотическому» методу экстракции. Рассверливаем метиз дальше так, чтобы в него можно было положить другой болт меньшего размера (диаметра) с противоположной резьбой, сделав предварительно в первом (сломанном) болте под него резьбу при помощи подходящего метчика. После этого пробуем открутить метиз, используя меньший болт, как шляпку.

Читать также: Стационарный электрорубанок своими руками

Шаг шестой . Если и такой способ не сработал, то в самом крайнем случае можно попытаться продолжить рассверливать болт дальше до тех пор, пока он достаточно не ослабнет. Когда это произойдет, выкрутить его получится при помощи одного только метчика, подходящего размера.

Что делать если сорвал резьбу шпильки

Электрики, домашние мастера, сантехники, электрики, автолюбители, и другие мастеровые люди знают, как обидно, когда сорвал резьбу шпильки. В данном контексте термин «сорвал» означает повредить витки резьбы на шпильке. Что такое шпилька резьбовая, причины срыва резьбы и исправлении в этой статье.

шпилька с резьбой DIN

Что такое шпилька резьбовая

Разобрать в дефектах изделия невозможно, если до конца не понимаешь, что такое это изделие. Резьбовая шпилька – это металлический стержень с нарезанной резьбой с обеих крайних сторон (DIN 938) или по всей длине (DIN 975, 976).

Существует две технологии нарезания резьбы на шпильке: нарезка и накатка. Это поможет понять что делать, если сорвал резьбу шпильки.

  • Нарезка резьбы осуществляется резьбонарезными головками (плашками), которые срезают часть металла со стрежня, создают витки резьбы.
  • В отличие от нарезки, накатка резьбы осуществляется резьбонакатными головками, не с резцами, а накатными роликами. Резьба не срезается, а выдавливается. Благодаря этого резьбы получаются более точными и чистыми.

Для нарезки используются закаленные матрицы (плашки), которые в первом варианте срезают металл, во втором случае прижимаются к необработанному стержню с необходимым давлением. Срезанный или выдавленный металл вытесняется и удаляется через фильеру.

шпилька с резьбой DIN 938

Какие бывают резьбовые шпильки

Резьбовые шпильки DIN938 (не соединённые резьбы с двух сторон шпильки) могут изготавливаться с резьбами разного направления (правая и левую), или одного направления (только правая или только левая).

Правая резьба означает, что гайку на резьбу вы будете наворачивать по часовой стрелке. Левая резьба, в отличие от правой, не так распространена. Однако используется например, в оборудовании, где правая резьба не может использоваться из-за вибрации двигателя.

Если направление резьбы на шпильке не указано, предполагается что не ней правая резьба.

Резьбовые шпильки DIN 975 и DIN 976 имеют резьбу по всей длине стержня. Изготавливают шпильки из стальных или нержавеющих стержней. Шпильки из углеродистой стали покрывают защитными оболочками. Для защиты используют технологии оксидирования (желтые шпильки) или оцинкование (шпильки серебристого цвета).

Важно: сорвал резьбу шпильки – нарушил защитную оболочку.

Отличия DIN шпилек с полной резьбой

Нужно напомнить, что стандарты, которые обозначают тремя латинскими буквами DIN — федеральный стандарт Германии, котируется по всей Европе и используется производителями в нашей стране для более точной классификации изделий (для заказчика).

Для шпилек с резьбой распространены три стандарта DIN:

  • 938: резьба на шпильке с двух сторон,
  • 975: резьба по всей длине стержня, прочность 4.6 и 5.6, длина небольшая;
  • 976: резьба по всей длине стержня, прочность до 12.8, длина до трёх метров.

Если расширить DIN стандартизацию шпилек, то можно найти другие стандарты:

  • DIN 976A – без фаски,
  • DIN 976B – с фаской,
  • DIN 835, DIN 938, DIN 939, DIN 940 – резьба с двух сторон,
  • DIN 71803 – шариковая шпилька (цапфа) для углового шарнира,
  • и .т.д.

Где используется крепеж типа шпилька

Крепеж шпилька находит своё широкое применение во многих отраслях промышленности, таких как строительство, автомобильная промышленность, электротехническая промышленность, сантехника, водопроводы, трубопроводы, машины и механизмы.

Если вам нужно что-то стянуть, то шпилька с резьбой это ваш метиз.

Помимо стали и нержавеющей стали, шпильки делают из алюминия, меди, латуни, титана, пластика, нейлона, ПВХ, резины и т.д. Для защиты используют термическую обработку и анодирование, цинкование, фосфатирование, цинкование в серебре и даже в золоте.

Читайте так же:
Калитка из профильной трубы своими руками фото

sorval rezbu shpilki foto4

Сорвал резьбу шпильки

В повреждении резьбы шпильки (болта) есть два термина «сорвать» и «содрать (слизать)».

Первый дефект резьбы получается, если превысить допустимую нагрузку на резьбовое соединение. Например, в своём желании как можно сильнее затянуть клапанную крышку двигателя, на последнем усилии гайка проворачивается. Это срыв резьбы и важно, это дефект резьбы устраняемый (повреждение локальное). Если вы «со всей дури» закрутите на шпильку гайку «не по резьбе» вы резьбу на шпильке «слижите». Это дефект устранить нельзя, только замена.

Если бы я сорвал резьбу внутреннюю, и изделие нельзя было бы заменить, я бы использовал самонарезные втулки, резьбовые вставки, закладные заклепочные гайки и т. п.

Если сорвал резьбу шпильки, то можно устранить так: перевернуть шпильку, вывернуть шпильку и прогнать по всей длине гайку, нарезать новую резьбу по старой. Для важных соединений, лучший вариант заменить шпильку.

1001 Самоделка Полезные советы, самоделки, лайфхаки, рецепты, технологии и… конечно же Юмор

В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.

Экстракторы

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Замена шпильки

Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.

Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.

После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.

  • Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
  • Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
  • В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.

Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.

Как выкрутить шпильку из блока двигателя?

Иногда во время ремонта двигателя или другого механизма, возникает ситуация когда необходимо выкрутить шпильку. Происходит это по разным причинам, например: сорвали резьбу на шпильке или необходимо притереть плоскость картера а шпильки мешают, в общем ситуации бывают разными. На самом деле работа эта не такая простая как может показаться на первый взгляд. Не имея определенных навыков и опыта в этом деле можно запросто сломать шпильку и это будет не «айс». В этой статье я постараюсь изложить основные принципы, соблюдая которые можно с большой долей успеха выкрутить любую шпильку.

Итак, начнем пожалуй. Такая ситуация: нам нужно выкрутить шпильку из картера двигателя «Иж Планеты», Берем две гайки (желательно высокие), накручиваем на шпильку сначала одну гайку, потом другую, при помощи двух ключей зажимаем (чем сильней-тем лучше) гайки относительно друг друга, потом одеваем ключ на нижнею гайку и выкручиваем шпильку из картера.

А теперь давайте представим типичную ситуацию: навернули вы две гайки, потянули за ключ, а шпилька не «хочет» выкручиваться (прикипела). В этом случае прикладывать большое усилие к ключу не стоит, так как шпильки не «любят» скручивающей нагрузки и лопаются. Чтобы немного помочь шпильке открутится ее надо хорошенько прогреть, кстати шпильку на цилиндре мне удалось открутить только после нагрева.

Читайте так же:
Как отрегулировать датчик давления на насосной станции

Берем газовую горелку, и начинаем греть шпильку, после прогрева точно также накручиваем на нее гайки и выкручиваем из картера. Для того чтобы во время локального нагрева обезопасить картер от деформаций накрываем участок нагрева листом жести. В алюминиевом картере шпильку сильно греть не стоит, так как существует большая опасность повреждения картера в месте входа в него шпильки! Если картер металлический шпильку можно греть хоть до красна-без опаски. Обычно после прогрева, любая даже самая «закисшая» шпилька выкручивается без особого труда.

Как я уже говорил выше, шпильки не «любят» скручивающей нагрузки, поэтому длинные шпильки лучше всего выкручивать с помощью шпильковерта. Шпильковерты бывают разных размеров, я себе купил под самые ходовые размеры: 6мм, 8мм, 10мм, 12мм. К сожалению шпильковертом не везде можно подлезть и это его единственный недостаток.

Одеваем шпильковерт как можно ближе к месту вхождения шпильки, вставляем ключ и выкручиваем ее.

Как выкрутить оставшийся обломок

Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:

  • Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
  • Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
  • Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.

Выкручивание обломавшейся шпильки

Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.

Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.

Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.

При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.

Если края шпильки немного выступают

В данной ситуации понадобится небольшое зубило и молоток. Необходимо поставить зубило на шпильке таким образом, чтобы в результате ударов по ней получались насечки. В эти насечки затем можно вставлять отвертку. Она поможет поддеть деталь и постепенно выкрутить ее.

Для плодотворной работы рекомендуется предварительная заточка зубила. Этот инструмент позволяет получить качественную канавку. Если зубило очень острое, то даже после двух несильных ударов на поверхности шпильки образуется небольшая полость для манипуляций с отверткой.

Такой способ может и не сработать – значит нужно воспользоваться ударной отверткой. Те механики, которые применяли этот инструмент, скорее всего, подтвердят его эффективность. Наличие ударной отвертки исключает необходимость использования зубила.

Читайте так же:
Виды баллонов для газа

Шпилька гбц: разновидности и ремонт неполадок

Двигатель автомобиля – одна из важных частей, требующая постоянного внимания. Головка блока цилиндров – это, пожалуй, самая уязвимая его часть. При возникновении неисправностей, может потребоваться значительный ремонт, вплоть до капитального. Даже оборванные шпильки принесут массу неприятных моментов.

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

Практически каждое авто, для крепления головки блока, оснащают именно шпильками, а не серийными болтами. Сталь, использующаяся для их изготовления, позволяет значительно повысить уровень обтяжки прокладки под головку двигателя. При этом обеспечивается надежное уплотнение прокладки и устраняется вероятность протечек масла и охлаждающей жидкости.

Уплотнение прокладки шпильки гбц

При долгом использовании из-за старения металла эта запчасть головки блока цилиндров требует замены. Возможна поломка при снятии головки. Работа достаточно кропотлива и требует больших затрат сил.

Выполнение всех работ необходимо проводить поэтапно и соблюдать некоторые рекомендации.

Замена шпильки

Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.

Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель. Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять. Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.

Откручивание шпилек

Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:

  1. Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
  2. Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
  3. Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.

Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?

Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью. Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы. Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.

Высверливание резьбы

Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Перед выполнением работ необходимо приобрести ремонтную шпильку. Ремонтная шпилька – это деталь, с одной стороны которой накатана резьба для накручивания гайки, а другая имеет большую резьбу.

Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.

Нарезаем резьбу

По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.

Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.

Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector