Tehnik-ast.ru

Электро Техник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей?


4067

Каждый вид пайки несколько отличается от других разновидностей, что влияет на выбор инструмента, при помощи которого и будут производиться процедуры. Хороший паяльник для пайки труб может совсем не подойти для работы с радиодеталями. По этой причине нужно знать, как правильно выбрать паяльник для работы с микросхемами и прочими радиоэлементами. К характеристикам устройства выдвигаются особые требования, так как нарушение технологии может навредить самим деталям. В особенности это касается чувствительных элементов, которые можно испортить статическим напряжением, высокой температурой и прочими особенностями работы устройства.

Работа с радиодеталями предполагает, что нужно будет выполнять операции с достаточно мелкими элементами. Они намного быстрее плавятся и для их обработки требуется значительно меньше энергии. Выполнение процедур с такими тонкими элементами требует особой тщательности и подготовки. Это касается не только выбора правильного элемента, но и умения мастера. Здесь требуются точные движения и учет всех тонкостей обрабатываемых деталей. Хороший подходящий инструмент здесь становится лишь дополнением ко всем умениям специалиста. Но даже малоопытному человеку со специальным паяльником для этих целей будет легче справиться с работой при наличии подходящего инструмента.

Процесс пайки радиодеталей

Процесс пайки радиодеталей

Требования к паяльникам для пайки радиодеталей

Чтобы подобрать качественный паяльник для конкретных целей, требуется учитывать все особенности выбранного направления. Работа с микросхемами несколько отличается от пайки труб, проводов и различных контактов. Все это отображается на инструменте, который требуется для выполнения данной процедуры.

Рассматривая варианты, какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей для начинающих, стоит обратить внимание на такие требования:

  • Форма жала. При работе с деталями радиотехники и электроники нужно, чтобы у паяльника было коническое жало. Такая форма лучше всего подходит для работы с мелкими контактами. Благодаря данному подходу, мастеру намного легче выпаивать микросхемы и впаивать их на нужное место, что является основными операциями с использованием этого инструмента.
  • Материал жала. Лучше всего подбирать керамические модели, так как они помогают защитить чувствительные изделия от статического напряжения. Медные разновидности также используются и являются вполне практичными, но с ними приходится работать более аккуратно. Керамические жала легче чистить и они быстрее подготавливаются к работе.
  • Регулятор мощности. Рассматривая, какой паяльник лучше выбрать, стоит обратить внимание на современные модели с регулятором мощности. Это позволяет подобрать нужные характеристики инструмента для конкретного вида работы. Благодаря этому, можно одним паяльником выполнять множество видов процедур.
  • Компактность размеров. Небольшими моделями намного проще управлять при работе с микросхемами. Толстые жала, даже если они имеют нужную форму, не позволят вести тонкую работу. Соответственно, небольшая легкая модель с тонким наконечником будет отличным вариантом выбора.
  • Наличие дополнительных кнопок. Кнопки для повышения температуры пайки, которые встречаются на импульсных моделях, а также в других разновидностях. Они помогают экономить энергию при работе.

Конструкция паяльника для радиодеталей

Прежде чем решаться, какой паяльник выбрать для пайки проводов в радиоэлектронике, нужно разобраться с его конструкцией. К основным элементам инструмента относится:

  • Жало;
  • Стержень;
  • Нагреватель;
  • Держатель;
  • Электрический шнур и вилка;
  • Трансформатор;
  • Частотный преобразователь;
  • Регулятор мощности;
  • Кнопка управления.

В зависимости от конкретной модели, количество элементов конструкции может меняться. При выборе следует обратить внимание на соответствие параметров каждого элемента заявленным требованиям.

Особенности выбор паяльника

Естественно, что самые качественные и удобные модели будут стоить значительно выше обыкновенных бытовых. Поэтому, важно определиться с целями применения. Определяясь, какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей, стоит обратить внимание на тип нагревателя. По данному параметру устройства разделяются на:

  • Газовые. Лучше всего подходят для пайки проводов в распределительных коробках. Они могут работать в автономном режиме без подключения к источнику электроэнергии. Помимо пайки инструмент можно использовать как фен для термоусадки. Главной проблемой работы с ними является выделение вредных газов в атмосферу, а также сложность работы с мелкими микросхемами.
  • Электрические. Эти модели лучше приспособлены для пайки микросхем, а не только для проводов. Здесь могут встречаться недорогие простые спиральные модели, которые долго греются, но отлично подходят для новичков. Также есть керамические модели с быстрым нагревом, но они оказываются очень хрупкими и на практике часто ломаются. Импульсные дороже всех, но они специализированы для работы с микросхемами и быстро нагреваются.

Если рассматривать, как выбрать паяльник для пайки радиодеталей, то нужно ориентироваться по следующим параметрам:

  • 100 Вт и выше – модели не стоит использовать для работы в данной сфере;
  • 60-100 Вт – устройства могут использоваться для пайки проводов, но другие радиоэлементы ими нельзя спаять;
  • 20-50 Вт – хорошо подходят для пайки радиоэлементов в домашних условиях, но если речь заходит о тонкой работе с мелкими деталями, то могут возникнуть трудности;
  • 10 Вт и менее – такой вариант используется преимущественно при работе с микросхемами и для более толстых контактов не подходит.

«Важно!

Импульсные паяльники специализированы для работы в этой сфере и часто имеют оптимизированные под нее параметры, что существенно облегчает выбор, как для бытового, так и для профессионального использования.»

Топ 5 лучших моделей паяльников для радиодеталей

Разбираясь, какой паяльник выбрать для пайки микросхем, стоит обратить внимание на эти конкретные модели:

  • Baku bk-456 – модель с мощностью до 40 Вт. Температура нагрева составляет до 450 градусов Цельсия. Имеется встроенный регулятор температуры.
Читайте так же:
Как правильно расключить автоматы в щитке

Паяльник Baku bk-456

Паяльник Baku bk-456

  • TLW 500W – мощный паяльник с нихромовым нагревательным элементом.

Паяльник TLW 500W

Паяльник TLW 500W

  • AOYUE 3211 – модель с керамическим нагревателем. Максимальная мощность составляет до 80 Вт. Присутствует быстрый нагрев. Обладает дополнительной светодиодной подсветкой.

Паяльник модели AOYUE 3211

Паяльник модели AOYUE 3211

  • ZD 416G – модель с быстрым нагревом. Максимальная мощность здесь составляет 25 Вт. Отлично подходит для работы с микросхемами.

Паяльник модели ZD 416G

Паяльник модели ZD 416G

  • Intertool RT2001 – импульсная модель со встроенным трансформатором. Максимальная мощность достигает 100 Вт. Используется преимущественно для демонтажа элементов.

Паяльник Intertool RT2001

Паяльник Intertool RT2001

Производители

Среди популярных производителей можно отметить следующие бренды:

  • Sthor;
  • AOYUE;
  • ZD;
  • TLW;
  • Intertool;
  • Mega;
  • Baku;
  • Mastertool.

Заключение

Работа с радиоэлементами является достаточно специфической. Далеко не все простые модели паяльников могут подойти для этого, даже если мастер имеет соответствующий опыт работы. Пайка микросхем востребована, так что на рынке можно подобрать подходящие по цене и другим параметрам моделей. Но стоит помнить, что на качество работы влияет не только инструмент, но и опыт мастера.

Пайка для начинающих

Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.

Предлагаю сразу начать с практики. Кроме желания, терпения и прямых рук, нам понадобится следующее.
Сам паяльник. Паяльники бывают разные, прежде всего, обратим внимание на его мощность. 3-10 Вт предназначены для распайки очень мелких микросхем, 20-40 Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими, 60-100 ватные паяльники покупают сотрудники автосервиса, для распайки толстых проводов, ну а 100-250 ватные используют для запайки кастрюль, радиаторов и прочего крупногабаритного хлама.

Что нужно паять чаще всего? Тонкие проводки, резисторы, светодиоды и прочую мелочь, поэтому приобретаем 25 ваттный паяльник. Спросите, почему не больше? Всё просто, все радиодетали не любят перегрева, и выходят от него из строя. Вот так, не переусердствуйте.

Подставка для паяльника. Включенный паяльник нагревается до 300 градусов. Его надо куда-то класть, придумайте что-нибудь. Включенный паяльник кладём на подставку, справа от себя, на краю стола. Соблюдаем правила безопасности, контролируем его сетевые провода и предупреждаем окружающих.

Припой. Припой это сплав олова, свинца, кадмия и других легкоплавких металлов. Существует много видов припоев. Есть совсем легкоплавкие, 65-70 градусов Цельсия, есть наоборот, тугоплавкие — им и 1000 не страшно. Радиолюбители используют марку ПОС-61, её и покупаем. Рекомендую приобретать в виде проволочки, толщиной со спичку — удобнее паять.

Флюс. Флюс это некое связующее, обезжиривающее и защищающее от окисления вещество, которое помогает припою прилипать к месту пайки, без него нельзя. Их тоже много видов. Для разных металлов, разных припоев и разных технологий. Радиолюбители пользуются маркой ЛТИ-120 или спиртовым раствором канифоли, обычной канифолью, на худой конец. Сделать флюс самому очень просто. Заполняем пузырёк наполовину спиртом, насыпаем толчёной канифоли, взбалтываем до полного растворения.

Также, рекомендую купить какой либо активный флюс. Он часто бывает полезен, например, для пайки хромированных выводов некоторых выключателей и разъёмов. На крайний случай, упрямый контакт можно припаять при помощи таблетки обычного аспирина. Воняет противно — но паяет.

Ещё нам понадобится небольшой кусок тонкой фанеры, оргалита или плекса, чтобы не испортить стол.

Инструменты
. Маленькие кусачки — для проводов, выводов деталей и снятия изоляции, напильник — для зачистки жала паяльника, пинцет — чтобы пальцы не обжигать и медицинский скальпель.

Приборы. Настоятельно рекомендую купить цифровой тестер. Всегда полезная вещь в хозяйстве. И напряжение померить, и сопротивление. да и стоит копейки.
Итак, начнём.

Если паяльник новый, его надо сначала заточить и облудить. Это просто. Включаем в сеть, ждём. После первого включения, нередко, бывает выгорание смазки, небольшое выделение гари, не бойтесь, это не страшно.
После прогрева инструмента, в течении 15-20 минут зачищаем рабочую поверхность напильником, и быстро, пока медное жало не окислилась, макаем в канифоль, потом сразу в припой.
Круговыми движениями руки помогаем процессу. Всё. Есть паяльники с жалом из металлокерамики, их не зачищают напильником, их протирают специальной мокрой губкой.

По мере выгорания медного стержня, такую процедуру придётся выполнять регулярно.

Очень важно, чтобы спаиваемые поверхности были чистыми, без краски, лака или окислений. Если это не так — исправляем, при помощи надфиля, скальпеля или мелкой наждачки. Наносим кисточкой немного флюса на спаиваемое место, берём жалом паяльника немного припоя, пропаиваем. Всё просто, но требуется навык. С первого раза красиво и качественно не получится.
К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной. Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даём радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путём — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая.
Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.
Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.
Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.
Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера.
Меры предосторожности: Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу/ задев шнур. Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было. Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о «коварной» сущности этого девайса.
Флюса наносим минимальное количество. При избытке — может брызнуть, при касании паяльником.

Читайте так же:
Круг шлифовальный зернистость расшифровка

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.
Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.
Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера.
Меры предосторожности: Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу/ задев шнур. Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было. Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о «коварной» сущности этого девайса.
Флюса наносим минимальное количество. При избытке — может брызнуть, при касании паяльником.
Припоя паяльником берём столько, сколько нужно на 1-2 пайки, излишек может капнуть и обжечь.

Паяние печатных плат
Печатная плата сильно облегчает процесс изготовления радиосхемы. Все электрические соединения выполнены дорожками из медной фольги. Детали надёжно закреплены и не боятся вибраций. В соответствующей статье мы уже рассказывали, как можно самому сделать печатную плату.
Вставляем деталь в нужное место платы и подбираем нужную глубину посадки. Наносим флюс маленькой кисточкой.

Берем паяльником немного припоя и подносим к месту пайки таким образом, чтобы плоскость жала была обращена к детали, а сам паяльник находился под углом 45 градусов.

При хорошем флюсе, нормальном припое и нормально нагретом паяльнике пайка одной контактной площадки занимает около секунды. Правильно выполненная пайка не должна иметь каких либо наплывов, трещин и должна блестеть.
Торчащие ножки ликвидируем кусачками. После окончания монтажа и выполнения пуско-наладчных работ, протираем плату спиртом. Применение ацетона не рекомендую, некоторые детали и провода могут пострадать. Ну а элементы, содержащие механику, такие как реле, тумблеры и подстроечные резисторы, вообще нельзя мыть ничем, их впаивают после промывки.

Для начинающих рекомендую начать с опытов на макетной плате. Она изображена на картинке в самом низу статьи.
Подбираем оптимальное расположение деталей. Отпиливаем кусочек платы нужного размера, впаиваем компоненты. Соединения делаем тонким проводом. Не забываем про перегрев. Работаем аккуратно и внимательно, чтобы случайно не замкнуть соседние контакты. Иногда полезно проверить замыкание дорожек тестером, иногда на свет видно. Учимся и тренируемся.
А сколько приятных минут (часов, дней) Вы проведёте в поисках неправильного соединения!
Ещё одна хитрость на последок. Расскажу, как выпаять радиодеталь из платы, или устранить досадное замыкание контактных площадок микросхемы.

Для этого понадобится кусочек медной оплётки от экранированного провода. Прикладываем оплётку в нужное место, капаем флюса, прижимаем паяльник, и -вуаля! Припой впитался в неё.
Остаётся покачать все ножки пинцетом и извлечь детальку. Для этой цели есть и специальные оловоотсосы, но мне удобнее по-старинке.

Как правильно паять паяльником с канифолью. Часть 2

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи как правильно паять паяльником мы рассмотрели и определились, какой нужен паяльник, что необходимо для пайки и каким должно быть жало паяльника. Теперь можно приступать непосредственно к практике, а именно, к пайке проводов.

Подготовка провода для пайки.

Для начала Вам надо подготовить небольшие отрезки медного провода разного диаметра. На них мы будем учиться технике облуживания и соединения проводников пайкой. Все начинают именно с этого, так что Вы не первые и не последние. Умение правильно облудить, а затем припаять — это основа основ в радиотехнике, и это Ваша первейшая задача.

Места проводов, предназначенные для спайки, освобождаем от изоляции и кончиком ножа аккуратно зачищаем их до блеска, то есть, очищаем от образовавшейся со временем пленки окисла.

Если провод многожильный, то слегка распушаем жилки, аккуратно зачищаем, а потом обратно скручиваем их пинцетом или плоскогубцами в плотную скрутку, и еще раз проходимся ножом.

Вот теперь провод полностью подготовлен для пайки, и его можно начинать облуживать.

Покрываем провод припоем.

Зачищенным концом провода касаемся канифоли и начинаем его греть паяльником, слегка утапливая в канифоли. Канифоль при этом, расплавляясь, покрывает собой поверхность провода.

Как только конец провода покрылся канифолью, сразу убираем его.
Теперь берем немного припоя на кончик жала паяльника и начинаем им водить по проводу со всех сторон, чтобы припой растекся по поверхности.

Читайте так же:
Какие термоголовки для радиаторов лучше

Если все было сделано правильно, Вы сразу увидите, как припой покрыл всю поверхность провода.

Производим спайку проводов между собой.

Чтобы спаять облуженные провода, их надо плотно прижать друг к другу, и к месту их соприкосновения приложить паяльник с капелькой припоя.
Как только место пайки прогреется, припой растечется по всей поверхности, заполняя собой промежутки между проводами. Убираем паяльник, и ждем, когда припой затвердеет. Обычно это занимает несколько секунд. Старайтесь во время затвердевания припоя не двигать проводами, иначе соединение будет не прочным, или совсем не получится.

Если спаиваемые поверхности большой площади, и припой не полностью покрыл их собой, дождитесь, пока он затвердеет, возьмите еще немного припоя на паяльник и повторите процедуру лужения еще раз. И не пытайтесь припой накладывать как масло на хлеб, припоя израсходуете много, а прочности и красоты все равно не получите.
Качественной пайкой можно считать такую, при которой припой лежит не комком, а тонким слоем обтекает место пайки со всех сторон.

Обратите внимание, что пары припоя и канифоли действуют на слизистую оболочку глаз и носоглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении.

Еще один неприятный момент есть у канифоли — когда она плавится, то образуется много дыма. Я Вам рекомендую поступить следующим образом. Возьмите небольшой стеклянный пузырек с крышкой, например, из под таблеток, и на одну треть заполните его, измельченной в порошок канифолью.

Теперь заполните пузырек этиловым спиртом, и как только канифоль растворится, у Вас получится отличный флюс, которым сможете покрывать не только выводы проводников, но и дорожки печатных плат.

На дорожки флюс удобно наносить кончиком тонкой плоской отвертки.

Даже, если Вы будете паять один раз в неделю, но уделять этому занятию 1-2 часа, я думаю, что вопрос как правильно паять паяльником, уже сам по себе должен отпасть.

По этому поводу в третьей части статьи регулируемый блок питания во втором и третьем видеороликах показан процесс пайки радиодеталей и проводников на печатную плату.

Но в любом случае: практика, практика и еще раз практика. И только тогда Вы сможете запаять любую вещь в любых условиях, и всегда быть с паяльником на «ты».
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

19 комментариев

Дуже шороша стаття, все доступно пояснено і з підходом до новачків. Автору респект!

Здравствуйте Дима!
Спасибо!

автору спсб. работа нужная. обьяснения подробные, полезные. для облуживания жала паяльника я использую мелкую наждачку. на небольшую полоску бумаги ложим припой и канифоль. затем заточенным и разогретым жалом паяльника плавим канифоль и припой на наждачке, при этом заточенными гранями паяльника водим вперед-назад по наждачке. расплав канифоли и олова покрывает поверхность паяльника, а наждачка одновременно его зачищает. слой олова получается ровный. наждак после 4-5 раз меняю(поэтому не используйте большие куски) еще, жало паяльника не обязательно затачивать «как все». заточите так, как вам удобно.

Мне лично при пайке не хватает третьей руки 🙂 Допустим, в одной руке разумеется паяльник, в другой — один провод, а второй? Ну провод можно прижать чем-нибудь, допустим, но вот когда на плату элемент паяешь — хоть в тиски её зажимай 🙂

Добрый вечер Александр!
Будет больше практики и одной рукой будете справляться.

Хорошая статья. Правда, небольшие дополнения есть:
1. Провода после лужения между собой лучше скручивать пинцетом или утконосами. Это улучшит прочность пайки. Если провод многожильный и жилки белого цвета — это говорит о том, что жилки уже луженые. Его можно просто скрутить и прогреть паяльником с небольшим количеством припоя.
2. По поводу «третьей руки» — есть приспособа, которая так и называется. Что-то типа штатива, на котором закреплены лупа, зажимы на шарнирах, «крокодильчики». Очень удобно!

действительно полезные для новичка статьи относительно паяльника, пайки . Не просто обьяснение,книжное определение что такое флюс, припой , лужение как в некоторых статьях и книгах. Но вот именно раскрыты детали пайки ,лужения , фотки есть

Доброе утро Андрей!
Спасибо!
Удачи!

Спасибо вам за «курсы молодого бойца», за чёткие и понятные разъяснения.

У меня вот такой вопрос. В последнее время в магазинах появился комбинированный припой, уже с флюсом, в удобной упаковке. Вроде бы практичная штука, но — как меняется технология работы с паяльником, если применять его, а не описанное здесь сочетание?

Добрый день Олег!
Абсолютно ни как.
Флюс внутри олова, при нагревании, вытекает и «смачивает» место пайки и жало паяльника, что создает удобство при монтаже — не надо каждый раз макать жало в канифоль. А, заодно, и меньше дыма.
Рад, что могу помочь.
Спасибо за оставленный комментарий!

Спасибо за статья. видеоролики где искат? 🙂

Бесик!
Как паять я показывал в ролике к статье о блоке питания:
http://sesaga.ru/reguliruemyj-blok-pitaniya-chast-3-raspajka-detalej-na-pechatnuyu-platu.html

А когда нужно вмокать у канифоль?
Бо когда я вмокаю в канифоль у меня паяльник стает черным
и припой уже не берется.
Што мне делать как научиться правильно паять и наносить припой?

Читайте так же:
Клей для клеевого пистолета свойства

Здравствуйте, Виталий!
У Вас перегревается жало паяльника, поэтому оно черное и на нем горит канифоль и припой.
Сделайте какой-нибудь регулятор мощности для паяльника, чтобы можно было регулировать температуру жала. Как вариант, паяльник можно питать через диод.

1. Классический способ с канифолью и оловом «макать паяльник и наносить горячим жалом с капелькой канифолиолова на нужное место (провод, площадка на плате)».
2. Подносить к кусочку канифолиолова провод и паяльник. Паяльник разогревает связующее, одновременно вносится в разжиженное место провод или вывод детали. Потом провод вынимается, последним убирается паяльник. Также маленький кусочек канифоли, а затем олова кладутся на площадку платы и прогревается кусочек. Расплавляясь кусочек заливает всю площадку. Сначала канифоль, затем олово. Часто капелька олова держится на паяльнике, так что достаточно нанести олово на паяльник, а к месту пайки поднести кусочек канифоли. Если вы заметили, что провода «не липнут», значит канифоли не хватает или жало перегрето и нету капельки олова. Капелька жидкого олова втягивает в себя всех участников процесса из-за поверхностного натяжения жидкости. Кроме канифоли есть жидкие флюсы, каждый для своего металла. Например на поверхности алюминия на воздухе всегда маленькая плёнка окисла, а Флюс эту пленку растворяет и позволяет припою прикрепиться к самому металлу пока ещё жидко вокруг и воздух не поступил. При отсутствии канифоли можно применять таблетку Аспирина. Только не дышите этим дымом — оно всё вредно. Иногда попадаются сплавы, под которые придётся подбирать флюс.
3. Две спаиваемые проволочки облудить (заранее покрыть тонким слоем флюса а затем припоя) и держать в одной и второй руке. «Третьей рукой» прикоснуться паяльником к месту их соприкосновения. Припой в виде проволочки подносить к месту пайки «четвёртой рукой» 🙂 Проволочку по мере её расплавления утапливать в место пайки, пока там не наберётся достаточное количество. Хорошая пайка — это когда нету «соплей». Нависшая капля или хуже всего пики застывшего припоя могут случайно продавитьпроткнуть изоляцию места пайки и закоротить куда не надо.

При пайке жало паяльника как можно большей своей площадью должно прикасаться к как можно большей плоскости спаиваемых деталей. Передачу температуры от жала к месту спайки как раз и улучшает канифоль (флюс для меди).
Канифоли лучше больше чем меньше. Остатки канифоли удалить чем нибудь смоченным в спирте. Ватной палочкой — могут остаться ворсинки. Или зубной щёткой — будут брызги.
В процессе прокачки навыка паяния будут обжигаться пальцы, постепенно подсказывая оптимальную удалённость удерживания проводка от места спайки и Длительность удерживания паяльника на точке «чтобы расплавилось и обтекло, но не прогрело дальше и обожгло». Наиболее продвинутые паяльщики смогут держать один проводок двумя пальцами одной руки, другой проводок другими пальцами этой же руки, а средним пальцем фиксировать прижим (важно оставлять место спайки неподвижным пока не застынет, можно дуть). Опасно держать паяльник коленками, когда руки заняты спаиваемыми деталями и ниточкой припоя. Лучше подносить к скрученной змейкой нитке припоя, лежащей на подставке, обе руки с проводками и паяльником. Также опасно нажимать оба проводка друг к другу — могут после расплавления расцепиться и брызнуть на кожу или в глаза. Лучше одеть защитные очки. Освещение должно быть хорошим.

P.S. Яркая и чистая поверхность после застывания — знак качественной пайки. Если мутное и покоробившееся место — значит сдвинули во время застывания или скорость охлаждения слишком быстрая была (сильно дуть тоже нельзя). Лучше опять прогреть это место, чтобы капелька припоя заново расплавилась и теперь уже застыла как надо. Важно в этот момент не сдвинуть проводки или не прогреть слишком сильно, что изоляция оплавится.
P.P.S. Можно при облуживании оставить небольшую капельку олова на кончиках проводков, тогда при их прогревании этого хватит, чтобы заполнить место спайки и вносить дополнительную порцию не потребуется.

P.P.P.S. Для регулировки температуры паяльника сгодится «диммер» — регулятор освещения ламп накаливания. Но куда интереснее собрать такой регулятор самому 🙂

P.P.P.P.S. Забыл упомянуть о главном. При пайке вы можете случайно нанести припой не туда, куда хотели. Тогда надо очистить жало паяльника. Это можно сделать о железную щёточку, губку (только не паралон, а целюлозную) или тряпку, смоченную водой, или на худой конец о край ванночки на подставке. После этого место с «соплями» надо снабдить достаточным количеством флюса и потом нагреть жалом паяльника без олова, но с канифолью. Тогда олово после расплавления переползёт на «сухой» паяльник да так там и останется (площадь поверхности больше). При необходимости процедуру повторить начиная с очистки жала. Дорожки после длительного прогрева начинают отставать от платы, а изоляция на проводах оплавляется.

Статья хорошая, всем начинающим успехов в прокачивании управления пальцами (скилл человекопаука 🙂

Добрый день, Павел!
Целая инструкция к действию. Огромнейшее спасибо Павел!

Рекомендации как правильно паять паяльником: подготовка к работе и пошаговая инструкция по пайке для начинающих (120 фото и видео)

Любой мужчина хотя бы раз в жизни брал в руки паяльник и соединял провода, восстанавливал обрывы в электросхемах радио, телевизоров и даже на автомобилях и мотоциклах.

Читайте так же:
Медь это твердое тело

В семьях хранятся ещё советские электрические паяльники на 60, 90 ватт мощности.

Краткое содержимое статьи:

Краткая история пайки металлов

А есть ещё и медные «молотки», разогреваемые паяльными лампами и ими паяют медные радиаторы автомашин, любые стальные вещи.

Эти паяльники действительно по форме напоминают средние по размерам молоточки, у них самое большое жало (до 3-4 см), что даёт быстрое соединение металлов на большой площади.

Раскопки древнейших поселений мира дают право ученым говорить, что тысячи лет назад пайкой обладали египтяне, римляне, греки и китайцы. Их методами и сегодня пользуются ювелиры, паяющие драгоценные изделия золотом.

Пайка медью началась несколько позже, и только десять столетий назад – латунью.

Европа-старушка присоединилась позже других континентов – ближе к научным основам этих технологических процессов (температурные режимы, составы припоев и так далее).

Как научиться владеть паяльником?

Очень просто: минимум знаний, все держится на практике, небольшое количество материалов и главное – тот или иной паяльник.

  • Что паять.
  • Как быстрее работать.

Чем мощнее паяльник, тем толще его медное жало, тем медленнее оно разогревается, но и дольше держит режим пайки после отключения от сети или паяльной лампы.

Но они не годятся для пайки небольших электродеталей, тонких проводов, как разогреватели меньшей мощности.

Есть также паяльники, и они не последние в этой линейке, мгновенного нагрева жала и быстрого охлаждения после точечной пайки радио-и электросхем – электроимпульсные. Ими соединяют метизделия в различных бытовых мастерских.

  • паяльник;
  • материал пайки (припой) – чаще сплав свинца и олова;
  • антиокислитель и обезжириватель (флюс).

К этому добавим минимум общих знаний по материалам для пайки.

Олово-свинец соединяет хорошо драгматериалы и плохо железо и алюминий.

Практика – основа мастерства

Она начинается с усидчивости. Не всё быстро можно припаять. Поэтому ниже советы, как правильно паять провода, а потом уже переходить к золоту или серебру.

Речь будем вести лишь о медных проводах или залуженных на заводами контактах деталей.

Счистить с жил прежнее олово. Если берете чистый провод, все равно с него нужно соскрести покрытие; если они в пучке, то на каждой нитке.

Обязательное обезжиривание жала и деталей для спайки.

Жалом расплавляете часть флюса, набираете на него минимум олова, туда же вставляете проводки для лужения, проводя по ним жалом. Нитки покроются белым слоем припоя. Вы залудили концы.

Снова расплавьте олово и наберите капельку на кончик жала, коснитесь спаиваемых деталей.

Горячий сплав по закону диффузии растечется по проволочкам. Отняв жало секунд на 5-10, дайте застыть верхней части и переверните их и так же пропаяйте с обратной стороны. Это коротко, как залудить провода паяльником.

Для чего нужна канифоль?

Она — катализатор процесса. Это твердая смола, и при расплаве пахнет так же, как и зеленая хвоя, ведь производится из терпентина – части смол этого дерева.

Её просто обожают радиолюбители, создающие свои изделия и ремонтирующие заводские качественно и быстро. Носик паяльника и провода подносят к смоле, расплавляют её немного и проводки сами сплавляются.

Нужно только погреть, чтобы лишнее олово стекло. Но не к каждому металлу этот припой подходит. Но медь и латунь, бронза лучше соединяются с ней.

Особенности пайки проводов

Выше мы рассказали о лужении проводов. Надо добавить несколько слов о процессе прочной их спайки. Она несколько отличается от обычной с другими материалами.

Тонкие провода подвижны, их нужно прижимать плотно, а потом паять. Способы соединения и пайки проводов различные, расскажем о некоторых.

Можете скрутить два медных провода, если они тонкие, предварительно очистив и залудив, затем спаять.

Если проводка многожильная, то очищать надо все нитки, затем пальцами сжать плотно и прокрутить по часовой стрелке, насколько можно плотнее. Затем окунуть в канифоль и жалом залудить.

Также выполнить и с другим концом пайки. Затем, прижав оба конца плоскогубцами, хорошо расплавьте все олово (от залужения также) соединив в жилу.

Вместо плоскогубцев можно сделать так. Очистите несколько сантиметров медного нетолстого провода, залудите его, а затем туго намотайте на один конец скрутки, зафиксируйте, так же выполните и на другом конце.

А затем окунайте в расплав олова, пока на скрутке не будет видна медь. Выньте из ванны и дайте застыть.

Желательно предварительно надеть на один конец провода термоусадочную трубочку, после спайки продвиньте её и покройте всю оловянную часть.

Спичками разогрейте её, чтобы она охватила и заизолированные части. Тогда не нужно будет наматывать изоленту. Вот и вся инструкция, как правильно паять на флюсе и припое.

Пайка на кислоте

Она не подходит для микросхем, иначе разъест плату. Процесс эффективен там, где нужно очистить соединяемые части от оксидов. Да и на стали, чугуне канифоль теряет своё свойство лужения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector