Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плитка для массовой пайки SMD элементов

Плитка для массовой пайки SMD элементов.

Может это конечно и не совсем LED TUNING, но думаю для него весьма полезная вещица будет.
Плитка для массовой пайки SMD элементов, что бы не тыкать паяльником каждую детальку.
Более применимо к платам с паяльной маской и к сожалению только односторонним, думаю по понятным причинам 😉
На прожекторе паять таким способом оказалось не совсем удобно.
Поэтому была собрана сия плитка.

Нагреватель взят от промышленной электроплиты, от одной секции, в чугунном корпусе которой находятся 2 ТЭНа по 3кВт 220в, взят один, вот такой конструкции.

В качестве верхней пластины взят титановый лист примерно 3-4мм и подходящего габарита, к пластине приварины 4 болта, так, что бы они находились между "волнами" ТЭНа, сверху накрыто второй пластиной и стянуто гайками, получается этакий сендвич.

Через бронзовые втулочки (отпиленные забивные анкера) к крепёжным болтам прикручены болты М6 с таким расчётом, что бы вывода ТЭНа не касались стола, в качестве токоподвода использовался обрезок провода с вилкой.
В дальнейшем может добавлю терморегулятор, нагревается махом.

P.S. Замерил сегодня нагрев, плитку разогнал до 250 и она еще дальше грелась, положил платку с нанесённой пастой, расплавилась при 150-170 за 17секунд, так что перегрева не должно быть 😉

FakeHeader

Comments 40

интерсно, как перенесли они такой прогрев?

Ничего сними не стало, работают себе спокойнинько, провёл эксперемент, разогрел столик до 250+ и положил платку, паста начала плавится где то на 150-170гр, разогрев платы от комнотной температуры, до момента плавки пасты, занял 17 секунд, прогрев по даташиту на 200гр допускается 1,5 минуты, чуим разницу, 17сек и 1,5 минуты.

есть способ проще, лучше и дешевле, и безопасней, спросите какой, если интересно отвечу.

Ну дак напиши, хотяб вкраце 😉

лампа для освещения реклам euro-tools.shop.by/pics/items/ST8600.jpg пользуюсь для пайки и демонтожа, удобная портативная дещёвая безотказная, не это конешно, та что моя, нагрев сильный, минус 1 долго разогревает плату, но если не делать платы толстые то тогда всё гуд,

Я тоже на галогенке грел, Но вопервых слепит, если все щели побокам платы не закрыть, и нагрев не равномерный, по оси лампы, прямо над ней, греет сильнее гараздо, чем по краям платы. получается центр нагревается больше 🙂 так что утюг дешевле и ровнее, ну если не в заводских условиях, где нет утюга например ))

Первый раз такой способ вижу)))

Классная штука оптом жечь диоды. Регулятор и время работы ничего не изменит. Никогда не задумывался, почему при пайке диодов, рекомендуют придерживать пинцетом со стороны корпуса?

Хотя на сплаве розе эта штука взлетит:)

2 плафона спаял и ничего не сгорело, паял плату для блока клапанов, там еще мелкосхема и транзисторы, тоже чувствительные к перегреву, всё живо и работает.

Классная штука оптом жечь диоды. Регулятор и время работы ничего не изменит. Никогда не задумывался, почему при пайке диодов, рекомендуют придерживать пинцетом со стороны корпуса?

Хотя на сплаве розе эта штука взлетит:)

"Зубов бояться- в рот не давать". Кто рекомендует держать светодиоды пинцетом? Какая строчка в даташите каких светодиодов об этом говорит? Если температурный режим выдержан- ничего им не будет. Жгу феном их под 250 градусов (можно и 230, но 250 быстрей) и никто не умирает. Если температура плавления пасты не превышает критическую для светиков- то ничего им не будет. А если жечь дедовским паялом, которым он в перерывах между пайками дрова рубил- то тут и пинцет не поможет.

Вот почитай ещё раз даташит. Феном на 250 они сгорят. Тут нижний прогрев менее опасен. "Если температура плавления пасты не превышает критическую для светиков" — У тебя как раз превышает.

При 90 град. начинается деградация кристалла.

При 90 они в работе деградируют.

Кто тебе это сказал, что только в работе? 🙂 Просто ты меньше по времени их греешь, чем они в работе. Будут потом не заявленные 50к часов светить, а 10к.

О ужас! А чем же их паять? Сплавом вуду? Так они в машине отпаяться смогут сами летом. Кстати, за что надо держаться пинцетом при пайке смд светодиодов?

Паять быстро точечно простым припоем. Без прогрева. Кристалл придерживать железкой.

Сдуру можно и клен сломать.

А на производстве как паяют?

В многозонной печи. Там идет медленный прогрев всего компонента. Ты сможешь обеспечить равномерный прогрев кристалла феном? У тебя идет деформация кристалла.

Кристалл убивает не Т, а дельтаТ. Если уж их греть, то в муфельной печи с постепенным поднятием верхней температуры. Но не феном или нижним подогревом.

Как паять SMD компоненты — краткая инструкция с фотографиями

Паяльная станция фото

У SMD компонентов, несомненно, есть много преимуществ:

  • низкая цена;
  • небольшие размеры — на одной поверхности можно разместить больше элементов;
  • не нужно сверлить отверстия, а в крайних случаях вообще ничего не надо сверлить;
  • вся пайка происходит на одной стороне, и нет необходимости постоянно ее переворачивать;
Читайте так же:
Как размагнитить кинескоп в домашних условиях

Итак, давайте посмотрим, что нам необходимо для пайки SMD компонентов:

  • Паяльник – подойдет обычный, не дорогой паяльник.
  • Пинцет — можно купить в аптеке.
  • Тонкий припой — например, диаметром 0,5 мм.
  • Флюс — канифоль растворенная в этиловом спирте или вы можете купить готовый флюс в шприце для пайки SMD деталей.

И что? Это все? Да! Для пайки большинства SMD компонентов не требуется никакого специального оборудования!

Пайка SMD в корпусе 1206, 0805, MELF, MINIMELF и т. д.

В этих корпусах производят резисторы, конденсаторы, диоды и светодиоды. Такие элементы поставляются в бумажных или пластиковых лентах, адаптированных к автоматической сборке. Такие ленты наматывают на барабаны и обычно содержат 5000 штук элементов, хотя, может быть, даже 20000 в одной катушке.

Такие катушки устанавливаются в сборочные машины, благодаря чему весь процесс производства может быть полностью автоматизирован. Роль человека в подобном производстве — это только установка новых катушек и контроль качества готовой продукции.

В названии корпуса закодированы размеры SMD компонента. Например, 1206 означает, что длина элемента составляет 120 mils, а ширина — 60 mils. Mils составляет 1/1000 дюйма или 0,0254 мм.

На практике чаще всего используются корпуса 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажа идеально подходит корпус 1206, но даже 0402 можно паять вручную, хотя это довольно утомительно. Элементы MELF имеют цилиндрическую форму и чаще всего являются диодами или резисторами. Давайте теперь перейдем к делу!

Припаять диод в корпусе MELF

Прежде всего, мы должны облудить одну из контактных площадок. Мы обрабатываем площадку флюсом и прикасаемся к ней кончиком паяльника, и через некоторое время наносим припой. Припой должен немедленно расплавиться и равномерно покрыть всю площадку. Все, что вам нужно, это тонкий слой припоя — лучше, чтобы его было мало, чем слишком много.

Далее мы берем SMD компонент за боковые стороны и кладем его на место пайки. После этого следует разогреть ранее облуженную площадку и придавить в нее SMD компонент. Припой должен равномерно охватить вывод компонент.

Последний этап — пайка второго контакта. Здесь нет ничего сложного — мы прикасаемся к контакту и к площадке жалом паяльника, затем прикладываем к нему припой, который быстро плавиться, обволакивая место пайки ровным слоем.

На следующих рисунках показано, как припаивается конденсатор в корпусе 1206. Последовательность операций идентична приведенной выше.

Методика «птичий клюв»

Когда птица строит гнездо, то вставляя очередную ветку, она делает короткие и множественные движения

клювом. Даже если нужно подправить уже вставленную в гнездо веточку, каждое действие птица производит совершая несколько мелких и точных движений. По правде говоря эти движения не всегда точны, но в сумме все же дают нужный результат.

Главная ошибка многих новичков в том, что они при пайке пытаются сделать длинное

и непрерывное движение. Это бесполезно. Секрет в том, что необходимо делать короткие движения (в идеале они согласовываются с ударами сердца, но специально концентрироваться на этом не нужно, — со временем это должно получится само собой).

Пайка SMD в корпусе SO8, SO14, SO28 и т. д.

В корпусах SO встречается большинство простых интегральных микросхем, такие как логические элементы, регистры, мультиплексоры, операционные усилители и компараторы. Они имеют относительно большой шаг выводов: 50mils. Вы можете легко припаять их без специального оборудования.

Первый шаг — лужение контактной площадки, расположенной в одном из углов. Мы касаемся площадки паяльником, нагреваем ее, а затем наносим немного припоя.

Далее берем микросхему с помощью пинцета и кладем ее на место пайки. Аналогично примеру с 1206, мы разогреваем облуженное поле, чтобы микросхема прилипала к плате. Если микросхема сдвинулась, то снова разогрейте контакт и отрегулируйте ее положение.

Если микросхема установлена правильно и держится надежно, то пропаиваем оставшиеся ножки. Прикладываем к ним жало паяльника, прогреваем, а затем прикасаемся к ним припоем, который, расплавляясь, обволакивает их. Чтобы сделать пайку качественнее следует применить флюс.

Заставить жало не дрожать — невозможно

Ни один человек не способен сделать так, чтобы инструмент (любой — не только паяльник

) не подрагивал в руках. Когда-то давно я читал про мастеров, рисующих миниатюрные картины или росписи. Там была описана технология, которой они пользуются в работе. Суть ее в том, что необходимо согласовывать движения кисти с ударами сердца. От ударов сердца собственно и происходит
неизбежное
подрагивание рук.

Не нужно бороться с дрожью — это бесполезно. Нужно научиться под нее подстраиваться.

Читайте так же:
Жидкий цинк для авто в баллончиках

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Необходимые материалы и инструменты

Для пайки SMD светодиодов потребуются:

  • паяльник, обладающий нужными параметрами;
  • бокорезы, пинцет, ножницы;
  • монтажная игла или тонкое шило;
  • припой и флюс. Подойдет обычная канифоль или специальный жидкий состав, представляющий собой спиртовой раствор. Часто используют таблетку аспирина;
  • тонкая кисточка для нанесения жидкого флюса;
  • лупа на регулируемой подставке (кронштейне), которой пользуются ювелиры;
  • паяльный фен (компонент паяльной станции).

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Как научиться паять

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Радиоконструкторы для пайки

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка LED кубика для тренировки

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты. Подробнее о паяльной кислоте

Пайка в заводских условиях

В заводских условиях используются другие технологии пайки, позволяющие одновременно спаять несколько плат. Специальный робот устанавливает необходимые элементы на основание, на рабочую сторону которого методом шелкографии нанесена паяльная паста. Она содержит припой и флюс, при нагреве они переходят в другую фазу и выполняют свои задачи. Флюс обезжиривает контакты и обеспечивает смачивание, а припой под действием капиллярного эффекта затекает в зазоры соединений и обеспечивает прочное соединение SMD элементов.

Процесс происходит в специальной печи, где плата выдерживается определенное время. Длительность контакта и режим нагрева подбираются таким образом, чтобы не вредить SMD светодиодам. Процедура происходит достаточно быстро и обеспечивает пайку элементов в промышленных объемах.

Важно! Повторить такую технологию в домашних условиях не получится, поскольку необходимо обладать полным комплектом оборудования и материалов. Поэтому для любителей важно освоить процесс ручной пайки SMD светодиодов с использованием обычных инструментов и материалов.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков. Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Пайка паяльником разъема

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Пайка эмалированного провода

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Как паять эмалированный провод

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Лужение эмалированного провода

Основные выводы

Пайка светодиодов SMD не представляет большой сложности, но требует аккуратности и осторожности. Следует помнить об опасности перегрева элементов, результатом которого будет их выход из строя. Необходимо обеспечить соблюдение условий:

  • использовать маломощный паяльник с температурой нагрева не выше 260°;
  • применять качественный флюс (специалисты рекомендуют специальный состав для пайки алюминия);
  • ограничивать время контакта светодиодов с жалом паяльника.

Помимо этого, надо помнить о соблюдении полярности, следить за состоянием токоведущих дорожек. Свои варианты пайки SMD светодиодов излагайте в комментариях.

СветодиодыПонижающий трансформатор на 12 В: как выбрать и правильно подключить

Как паять смд светодиоды паяльником

На примере чипа AT91SAM7X256 в корпусе LQFP100 описана технология пайки в домашних условиях.

1. Сначала подготавливаем все необходимое — легкоплавкий трубчатый флюс (внутри канифоль), жидкая канифоль на спирту, тонкое шило, многожильный провод, паяльник. Паяльник может быть любым, самое главное требование к нему — жало паяльника должно быть плоским и ровным, без заусенцев и раковин (чтобы оно не цепляло за ножки чипа, иначе их можно погнуть). Ну и желательно, чтобы паяльник имел регулятор температуры (тогда дорожки на плате не перегреваются и не отслаиваются, канифоль не горит, и пайка получается чистой и ровной) и возможность зануления потенциала жала на схему (чтобы не пробить случайно статическим электричеством чип). Всем этим требованиям вполне удовлетворяет паяльник PX-60G.
ARM-soldering-IMG_8425.jpg

Читайте так же:
Измельчение веток в щепу

2. Теперь нужно установить чип на плату и зафиксировать его перед пайкой. Раньше я его приклеивал клеем «Момент», но если к паяемой схеме не предъявляется специальных требований по устойчивости к вибрации, то это излишне. Достаточно точно установить чип на плату и зафиксировать его капельками олова (эти места на фотографии показаны красными кружками). Обратите внимание, что потенциал платы и жала паяльника выровнен (для этого прицеплен крокодил с нулевым проводом) — так мы надежно защитились от статики и можно быть спокойными за исправность чипа.
ARM-soldering-IMG_8430.jpg

3. Кисточкой наносим на ножки чипа жидкую канифоль.
ARM-soldering-IMG_8436.jpg

4. Пропаиваем чип, не обращая внимания на затеки олова между ножками. Самое главное — хорошо прогреть все ножки, чтобы олово затекло во все места и припаяло каждую дорожку. Слишком долго греть нельзя, иначе дорожки отслоятся. Здесь очень поможет паяльник с регулятором температуры, и легкоплавкий флюс. При пайке не прикладываем никаких усилий и давления.
ARM-soldering-IMG_8437.jpg

После этой операции должно получиться что-то подобное тому, что показано на фото:
ARM-soldering-IMG_8441.jpg

5. Самый ответственный момент — снимаем излишки припоя с помощью многожильного провода. Прикладываем его к ножкам, сверху прикладываем паяльник и плавно ведем вдоль ряда ножек. Перемещать провод и паяльник по ножкам надо без усилий, чтобы не погнуть нежные ножки. Иногда жилки провода цепляются за ножки, поэтому будьте особенно внимательны. Результат неаккуратной работы паяльником см. здесь — красным кружком показано место, где погнулись выводы чипа. Пропитанные оловом куски провода при необходимости обрезаем.
ARM-soldering-IMG_8442.jpg

6. Окончательный результат виден на фотографии. Пайка получилась красивая и ровная. Осталось только промыть плату в ацетоне для удаления остатков канифоли.

[UPD 100612 (от читателя Sfinks)]

1. Флюс! Обязательно используем что-то типа EFD Flux Plus 6-412-A no clean. Он конечно недешевый, но один раз им попаяв денег будет не жалко. Для экономного расхода надеваем на него иголку от шприца, отрезаем ее и вставляем поршень.
2. Если нет нормального паяльника, покупаем Solomon за 50-100$ (например Solomon SL-20/SL-30 — паяльная станции начального уровня) и меняем в нем жало на жало он немецкого паяльника Weller. Жала у Weller почти вечные. В будущем лучше прикупить сам паяльник Weller (стоит около 10000 руб., например такой — WS81) но после использования больше никогда другие паяльники в руки брать не будешь! Это того стоит, хотя и дорого.
3. Снимать припой нужно оплеткой от коаксиального кабеля, лучше посеребренного (в военной аппаратуре СССР использовался).
4. Чтобы выпаять чип в корпусе LQFP100 (не повредив печатную плату и сам чип), нужно использовать фен. Фен лучше брать типа HG 2310 LCD Steinel. Если нет специальной насадки под чип, то греть можно без насадки (либо с широкой насадкой) — если рядом нет конденсаторов. Чтобы не перегреть чип, температуру нужно выставить 300 o C.
5. Паяльная паста из хороших — EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN для проведения монтажных и ремонтных работ в области электроники без отмывки остатков после пайки. Для пайки обычных компонентов (не BGA) паяльная паста не нужна.

Как правильно паять паяльником и феном:smd компоненты и микросхемы, провода, светодиодные ленты с нуля

Процесс пайки SMD светодиодов состоит в нанесении тонкого слоя припоя (легкоплавкого оловянно-свинцового сплава с различными добавками) одновременно на контакты присоединяемой детали и токоведущих дорожек печатной платы. Используются физические процессы:

  • смачивание металлов расплавом;
  • капиллярное пропитывание мелких зазоров междуконтактами, обеспечивающее соединение как в механическом, так и в электрическомотношении.

Как правильно паять светодиоды SMD

Для того, чтобы паять диоды SMD, необходимо использовать специальный паяльник с малой мощностью и ограничивать время контакта ЛЕД прибора с горячим рабочим органом. Специалисты рекомендуют не превышать 3-5 секунд. Распространенной ошибкой является использование паяльников с тонким жалом. Это снижает эффективность теплопередачи и не позволяет качественно нагреть контакты и дорожки печатной платы.

Опытные люди рекомендуют пользоваться нормальным жалом, сточенным под углом. Большая масса обеспечит быстрый прогрев площадок и расплав припоя, исключая перегрев светодиода. Жидкий припой под действием эффектов смачивания и капиллярного впитывания затекает в мельчайшие зазоры между ножками элемента и дорожкой печатной платы, после чего горячий паяльник убирают в сторону. Припой застывает и создает монолитный участок прочного соединения деталей.

Читайте так же:
Вышка тура срок полезного использования

Вторая ошибка, приводящая к выходу светодиода из строя — перегрев. Чрезмерно долгое прикосновение паяльника к ножкам ЛЕД элемента приводит к повышению температуры излучающего кристалла. Если постоянно не контролировать длительность прикосновения жала к детали, избежать чрезмерного нагрева не удастся.

Рассмотрим на примере ремонта линеек со светодиодами формата 2835

Как паять светодиоды утюгом

У меня имеется старый советский утюг, я им перевожу тонер при изготовлении печатных плат. Так же нужны будут два пинцета, можно и один. Тогда плату нужно придерживать аккуратно рукой. Так же плату можно держать пассатижами, на крайний случай кусачками. Алюминиевая основа нагревается во время процесса пайки. Для быстроты процесса пайки нужен флюс. Я применяю китайский RMA-223. Так же можно взять и обычный спирто-канифольный, типа Ф3.

Как паять светодиоды утюгом

Закрепляем утюг в перевернутом положении. У меня отрезок бумажного цилиндра. Можно зажать струбцинами. Главное исключить падения горячего утюга. Я ставлю на максимальную мощность и отставляю нагреваться.

Как паять светодиоды утюгом

Пока утюг нагревается. Проверяем светодиоды мультиметром. Ставим на предел измерения диодов. Ставим щупы на светодиод. Исправный светодиод слегка подсвечивается.

Как паять светодиоды утюгом

Так выглядит подсветка исправного светодиода в темноте.

Как паять светодиоды утюгом

Промазываем флюсом и кладем линейку на разогретый утюг. Область со светодиодом слегка прижимаем, для наилучшего нагрева. Пинцетом аккуратно шевелим нашего погорельца и снимаем с платы. У меня время нагрева составило около 10-15 секунд.

Как паять светодиоды утюгом

Место, где стоял горелый светодиод, очищаем и промазываем флюсом.

Как паять светодиоды утюгом

Я использовал донорскую плату с похожими светодиодами. Отпаиваем с нее похожим образом (флюс, утюг и так далее).

Как паять светодиоды утюгом

Рабочий ставим на место сгоревшего светодиода, согласно полярности. Перепутать тяжело. Один пятачок больше другого. Устанавливаем на утюг и прогреваем, придавливая светодиод пинцетом. После запайки откладываем остывать.

Как паять светодиоды утюгом

После остывания ленты следы флюса смываем. Я использую изопропанол (изопропиловый спирт), можно применить обычный спирт.

Как паять светодиоды утюгом

Проверяем. Подключаем питание на отрезок. У меня линейка имеет 44 светодиода. 11 светодиодов запаяны последовательно, таких имеется четыре отрезка. Каждый отрезок соединен с другими параллельно. Я запитал пониженным напряжением в 33.5 вольта. Все отлично работает.

Как паять светодиоды утюгом

Вот так просто можно перепаять светодиоды. Не имея паяльного фена, а имея обычный бытовой утюг.

Пайка светодиодов на паяльную пасту термофеном

Пайка светодиодов на паяльную пасту термофеном

Одна из проблем светодиодного освещения — перегрев кристалла. Чем мощнее светодиодный эммиттер, тем больше должна быть скорость отвода тепла от него. Для хорошего теплового контакта 3-х ваттных светодиодов с 45 миллиметровым чипом применяются специальные платы/радиаторы, обычно имеющие форму звездочек.

Решил попробовать паяльную пасту Mechanic MCN-300

Паяльная паста Mechanic MCN-300

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Правильная пайка

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Определение плюсового контакта

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Проверка мультиметром

Последний способ подходит для обоих типов.

Читайте так же:
Беспроводные жучки для прослушки

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Пайка SMD в корпусе 1206, 0805, MELF, MINIMELF и т. д.

В этих корпусах производят резисторы, конденсаторы, диоды и светодиоды. Такие элементы поставляются в бумажных или пластиковых лентах, адаптированных к автоматической сборке. Такие ленты наматывают на барабаны и обычно содержат 5000 штук элементов, хотя, может быть, даже 20000 в одной катушке.

Такие катушки устанавливаются в сборочные машины, благодаря чему весь процесс производства может быть полностью автоматизирован. Роль человека в подобном производстве — это только установка новых катушек и контроль качества готовой продукции.

В названии корпуса закодированы размеры SMD компонента. Например, 1206 означает, что длина элемента составляет 120 mils, а ширина — 60 mils. Mils составляет 1/1000 дюйма или 0,0254 мм.

На практике чаще всего используются корпуса 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажа идеально подходит корпус 1206, но даже 0402 можно паять вручную, хотя это довольно утомительно. Элементы MELF имеют цилиндрическую форму и чаще всего являются диодами или резисторами. Давайте теперь перейдем к делу!

Припаять диод в корпусе MELF

Прежде всего, мы должны облудить одну из контактных площадок. Мы обрабатываем площадку флюсом и прикасаемся к ней кончиком паяльника, и через некоторое время наносим припой. Припой должен немедленно расплавиться и равномерно покрыть всю площадку. Все, что вам нужно, это тонкий слой припоя — лучше, чтобы его было мало, чем слишком много.

Далее мы берем SMD компонент за боковые стороны и кладем его на место пайки. После этого следует разогреть ранее облуженную площадку и придавить в нее SMD компонент. Припой должен равномерно охватить вывод компонент.

Последний этап — пайка второго контакта. Здесь нет ничего сложного — мы прикасаемся к контакту и к площадке жалом паяльника, затем прикладываем к нему припой, который быстро плавиться, обволакивая место пайки ровным слоем.

На следующих рисунках показано, как припаивается конденсатор в корпусе 1206. Последовательность операций идентична приведенной выше.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Заставить жало не дрожать – невозможно

Ни один человек не способен сделать так, чтобы инструмент (любой – не только паяльник

) не подрагивал в руках. Когда-то давно я читал про мастеров, рисующих миниатюрные картины или росписи. Там была описана технология, которой они пользуются в работе. Суть ее в том, что необходимо согласовывать движения кисти с ударами сердца. От ударов сердца собственно и происходит

неизбежное подрагивание рук.

Не нужно бороться с дрожью – это бесполезно. Нужно научиться под нее подстраиваться.

Подготовка к работам

В рамках подготовительного процесса должно быть решено несколько задач. Главная из них заключается в зачистке рабочей поверхности и, при необходимости, демонтаже сгоревшего диода. Старые элементы лучше всего убираются маломощными паяльниками на 25 Вт после облуживания кончика до необходимых размеров, что позволит удобно произвести термический срез. Далее особое внимание уделяется поверхности. Лаки и всевозможные технические покрытия должны быть также устранены механическим способом – например, зачищены строительным ножом. Теперь другой вопрос – как паять светодиоды на алюминиевые платы? На этот случай будет не лишним подготовить особый флюс для конкретного металла или же использовать универсальный оловянно-свинцовый припой. Что касается выбора паяльника, то в высокой мощности потребности не будет. Можно отдавать предпочтение компактным моделям с нагревом до 250 °C.

Пайка СМД-светодиодов

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Пайка эмалированного провода
Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Как паять эмалированный провод
Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Лужение эмалированного провода

Техника соединения под углом

Нередко при создании сложных систем подсветки из нескольких параллельных линий провода подключаются на разных участках. Для удобства выполнения такого соединения применяется угловая пайка с 90-градусным наклоном. Плюс и минус фиксируются на контактных площадках двух диодных соседний. Что еще важно, такой способ позволяет легко соединять RGB-ленты, используя при этом четыре провода. Угловой стык никак не влияет на качество подсветки, но позволяет реализовывать самые разные конфигурации сращивания светодиодных лент. Проблемы может доставить лишь наличие специальной оболочки у лент с классом защиты выше IP68. Например, как правильно паять светодиоды с заливкой силиконом или компаундом? В этом случае усложняется процедура первичной зачистки. Как минимум необходимо будет формировать технические отверстия в покрытии для токоведущих жил. По ним в дальнейшем и реализуется пайка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector