Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить прикипевшие гайки на выхлопном коллекторе

Как открутить прикипевшие гайки на выхлопном коллекторе

Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

как, открутить, прикипевший, болт, гайка

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

ржавый болт

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

WD-40 оригинальный рецепт

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Серная кислота

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Нагрев

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Гайки выпускного коллектора. Как открутить.

Выпускная система нагревается до высоких температур. Гайки всегда сильно прикипают и их сложно открутить. Шпильки, которые сюда устанавливаются, выполнены из жаропрочной стали обычные которые можно выкрутить, откуда либо, сюда не пойдут у них будет сильно выгорать резьба, затяжка будет ослабевать, выпускные газы начнут проходить. Гайки тоже нужны специальные лучше из сплава меди они продаются в любом авто магазине.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРУЧИВАТЬ .

Если гайки немного все таки шевелятся, то откручивать их нужно не по порядку, а крест на крест по пол витка каждую гайку. Какие то из них могут не крутиться тогда нужно затянуть по туже те, которые пошли фланец придавится и затяжка гаек, которые не пошли немного ослабнет и можно будет попробовать потихоньку откручивать. Шпильки обычно длинные и резьба не вся скрыта под гайкой та часть, которая наруже сильно ржавеет. Поэтому если гайки открутились, и на будущее чтобы легче откручивалось либо подрезать шпильку, либо накрутить две гайки чтобы спрятать резьбу. Если гайки сильно прикипели и не шевелятся, то можно попробовать другие способы.

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Читайте так же:
Какое давление для гайковерта

Как открутить гайки на выпускном коллекторе

Как поменять систему выхлопа, если гайки заржавели и прикипели?

Уверен, что Вы не раз сталкивались с проблемой по откручиванию старых заржавевших гаек. Для автомобилистов данная проблема знакома больше, так как в автомобиле очень много резьбовых соединений эксплуатируемых в жестких условиях воздействия внешней среды. Влага, попадая на поверхность болтов и гаек под воздействием кислородной среды окисляет железо, и материал гайки в месте резьбы начинает сращиваться с материалом болта. Чем больше времени проходит, тем сильнее ржавеет соединение и прочнее сцепление болта и гайки. Раскрутить такую гайку с помощью ключа часто уже не получается – приложение больших усилий ведет к разрушению болта или шпильки. Но иногда бывает важно именно раскрутить такое соединение, не повредив заржавевший болт. Сегодня расскажу о том, как я справился с этой проблемой при замене выхлопной системы на автомобиле ГАЗ 31105.

Итак, закупившись новыми запчастями, отправляюсь к себе в гараж. Сразу хочу обратить внимание, что все работы надо производить на холодном двигателе, иначе при работе можно обжечься. Порядок выполнения работ: 1.1 Загоняем машину на смотровую яму 1.2 Берем с собой ключи на 12, на 13, на 14, молоток и смазку – специальную проникающую жидкость (для откручивания ржавых и прикипевших гаек и болтов).

1.3 Открываем капот и, чтобы получить удобный доступ, снимаем корпус воздушного фильтра.

1.6 Вначале снимаем основной резонатор: берем ключ на 12 и откручиваем гайку болта крепления выхлопной трубы резонатора к ремню подвески и вынимаем болт. 1.7 Отворачиваем две гайки, снимите хомут и стремянку хомута. 1.8 Обстучите молотком приемный патрубок резонатора, чтобы ослабить соединение, и снимите резонатор, покачивая его и поворачивая вдоль оси. Чтобы упростить процесс – также брызгаем в место соединения Uni-M. Далее переходим к глушителю. 2.1 Выкручиваем два болта крепления промежуточной трубы к глушителю. 2.2 Снимаем хомут и стремянку хомута так же, как при снятии основного резонатора. 2.3 Выкручиваем болт крепления глушителя к кронштейну. 2.4 Снимаем глушитель так же, как снимали основной резонатор в п. 1.7 2.5 Устанавливаем новый глушитель и собираем все в обратном порядке. От себя хочу еще добавить следующее: для того что бы открутить все заржавевшие и прикипевшие болты у меня ушло менее баллона UNI-M, с его помощью без особого труда открутил все гайки. В нем также присутствуют ингибиторы коррозии и смазочные вещества, которые защитят болты от окисления и сделают следящие откручивание гораздо легче Плюс пластиковый баллон – от него не так мерзнут руки в холод.

При сборке желательно все соединения труб заделать термогерметиком, а резьбовые соединения — какой-нибудь высокотемпературной смазкой или пастой, чтобы не было проблем при последующей разборке. Всем удачи и спасибо за внимание!

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Как открутить болт, гайку или шпильку, которые прикипели от коррозии или других неприятных факторов? Таким вопросом задаются многие начинающие ремонтники или автовладельцы, решившие произвести ремонт какого то агрегата самостоятельно. В этой статье будет подробно рассмотрена последовательность действий, при откручивании прикипевшего крепежа (гаек, болтов и шпилек) разными способами и что для этого понадобится.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

  • Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
  • Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Рычаг

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

Срезаем

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте так же:
Головка на перфоратор бош

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

Похожие новости

  • Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры…
  • Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить
  • Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

Добавить комментарий Отменить ответ

Как открутить гайки приемной трубы

Друзья! Знаю что тема заезженная. Но я щас занимаюсь большим ремонтом ласточки, и не могу открутить приемную трубу от коллектора. Вдшку лил. Но вы сами знаете, в каком обычно состоянии болты на выхлопе ))) как быть? Спасибо

Комментарии 26

Привет, да лучше балты поставить, и с латуни они не прикепают.

резаком или газовой горелкой (в балончиках продаются) несколько раз грел пошло на ура только трубу в ключ вставил)

Была у меня как-то подобная проблема, провернул все три и отломил их, снял коллектор и пошёл на СТОшку к мужикам, на остатки шпилек наварили болты, нагрели горелкой и открутили. Почему не сам весь этот не хитрый ритуал проделал, потому что не было ни сварки ни горелки под рукой. Теперь шпильки принципиально не ставлю, притягиваю приёмную трубу болтами с гранями на 19. Раз в год немного шевелить их и не прикипят, можно чаще.

Добрый день, коллеги!

Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.

Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.

Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.

В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.

Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной «сыромятины».

Как открутить болты на глушителе?

Если вы самостоятельно ремонтировали или меняли глушитель выхлопной системы автомобиля, то наверняка сталкивались с вопросом, как открутить болт глушителя? Сложности с откручиванием болтов и гаек возникают в выхлопной системе по ряду факторов, воздействующих на такое соединение. В результате гайка и болт прикипают друг к другу и физических усилий механика, иногда бывает недостаточно для того, чтобы раскрутить их.

Сложности при откручивании болтов на глушителе возникают из-за следующих факторов:

  • периодическая высокая температура нагрева соединения;
  • резкий перепад температур (когда наезжаешь на лужу);
  • интенсивные коррозионные процессы из-за повышенной влажности;
  • огромное количество грязи, в том числе и мелко абразивной.

Все это приводит со временем к тому, что открутить гайку на глушителе становиться практически невозможно. И для этого потребуется особенное вмешательство, именно об этом речь и пойдет ниже.

Механические способы откручивания

Открутить болт глушителя можно при помощи простых механических способов, которые часто дают результат. Здесь речь идет о постукивании болта. Нельзя стучать слишком сильно, так как можно отбить грани болта, после чего его можно будет только срезать. При постукивании прикипевшая составляющая подвергается ощутимым колебаниям, после чего она разрушается, и открутить болт становиться легче.

Еще один метод – это создание дополнительного плеча усилия. Его можно достичь при помощи специального воротка с удлиненной ручкой, или надеванием металлической трубы на гаечный ключ. При таком способе есть свои ограничения, так как усилие на болт получается значительным, вы рискуете вообще сорвать грани, после чего проблема только усугубиться.

Специальные проникающие жидкости

Открутить прикипевший болт на глушителе можно при помощи специальных проникающих жидкостей. Одной из самых эффективных и доступных по цене жидкостей является ВД-40 (WD-40). Вам достаточно немного смочить прикипевший болт с разных сторон и подождать несколько минут. Затем его можно будет пробовать открутить. ВД-40 имеет высокие проникающие параметры, особенно для болтовых соединений, в которые попадает вода и грязь. В большинстве случаев, а это около 80%, трудный болт можно таким образом открутить.

Читайте так же:
Как очистить медь в домашних условиях

Есть также заменители и аналоги такой жидкости, лучше или хуже WD-40, отличающиеся по цене, можно попробовать и их, если они уже есть под рукой.

Иногда, для откручивания прикипевших болтов используют кислоту, к примеру, серную кислоту. Такой метод наиболее эффективен, если болтовое соединение окислилось в большей степени. Серную кислоту высокой концентрации капают на болтовое соединение и ждут несколько часов, затем его протирают и откручивают.

У этого метода есть несколько больших недостатов, ведь серная кислота:

  • опасна для человека, не следует допускать ее попадание на одежду и тем более на кожу;
  • разъедает любые изделия или компоненты изделий, состоящие из мягких материалов. В случае глушителя, это резиновые крепежи и прокладки;
  • не часто применяется дома для бытового применения, а специально покупать ее для откручивания болта накладно.
Нагрев прикипевшего болта

Если болт не удается раскрутить при помощи проникающей жидкости или механических усилий, то опытные механики зачастую прибегают к его нагреву. Нагревать болт следует тем больше, вплоть до красноты, чем сильнее он прикипел.

Нагрев, в этом случае, возможен двух типов:

  • открытым огнем (горелка, баллон и т.д.);
  • электрический нагрев.

С открытым огнем методика достаточно проста. Вам необходимо болт нагревать до некоторой, достаточно высокой температуры, (в течение нескольких минут), а затем резко охладить его при помощи проникающей жидкости, тем же ВД-40. После остывания его можно пробовать открутить. Такое двойное действие позволяет решить даже самые сложные случаи.

Если вы сможете подать на болтовое соединение напряжение в 1,5В, но с большой силой тока, то нагреть такое соединение можно и при помощи электричества. Такой метод вполне можно применять, однако для этого вы должны до некоторой степени разбираться в электротехнике. После нагрева электричеством, болтовое соединение также охлаждается проникающей жидкостью.

Срезание прикипевшего болта

Если прикипевший болт на глушителе не удается открутить вышеперечисленными способами, то его проще всего срезать. Срезать нужно аккуратно при помощи болгарки или пилы по металлу. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить другие части глушителя, которые вы не планируете менять. И надо иметь некоторый опыт обращения с инструментами.

Очевидным плюсом такого метода является быстрота демонтажа глушителя. Болт и гайка не стоят дорого, тем более что лучшим вариантом после установки нового глушителя, является установка и новой системы крепления, в том числе и нового болтового соединения. Старые болты вряд ли имеет смысл использовать для новой запчасти, поэтому их срезание вполне разумное решение. Вы сможете сэкономить много своего времени.

Как легко открутить гайку, если она не поддается


Коррозия является врагом многих металлических изделий. Гайки и болты не являются исключением. Из-за ржавчины крепления могут превращаться в монолит, не поддающийся разборке.

Чтобы решить эту проблему, используют разнообразные механические и химические способы. Они помогают разрушить крепкий слой окиси или растворить его.

Давайте узнаем, как можно открутить ржавый болт или гайку, которая не откручивается, в домашних условиях.

Средства для отвинчивания

Сантехники и мастера автосервисов предлагают для использования простые и эффективные методы отвинчивания заржавелых болтов и гаек. Они проверены практикой и помогут в тех случаях, когда гаечный ключ не справляется с задачей.

Рычаг

Популярный и простой способ, к которому прибегают в первую очередь. Сначала место соединения зачищают металлической щеткой.

Далее на гаечный ключ надевают трубу, которая будет выполнять роль рычага. Для работы желательно брать накидной ключ, так как рожковый может соскальзывать с головки болта.

Деталь проворачивают, аккуратно надавливая на рычаг. Важно контролировать напор и скорость движений.

Чтобы прикипевшая гайка легче проворачивалась, место соединения рекомендуется смазать скипидаром или олеиновой кислотой.

Зубило

Этот механический прием используют для того, чтобы одним ударом вырвать ржавый болт из «гнезда». Способ быстрый, но технически сложный. Поэтому выполнить его могут только мастера, умеющие соизмерять силу и направление удара.

Зубило приставляют под углом к гайке. Инструмент должен смотреть в сторону, противоположную ходу резьбы. Затем по затыльнику зубила наносят удар молотком или небольшой кувалдой.

Чтобы ударный инструмент не соскальзывал, желательно выбирать зубило с широкой бойковой частью. В результате резкого сильного удара болт удается сорвать.

Обстукивание

Данный метод доступен благодаря своей простоте. Нередко его используют в качестве подготовки для дальнейшей обработки окисленного соединения.

Постукивание позволяет раздробить слой ржавчины и облегчить откручивание. По прикипевшему изделию ударяют молотком, используя наставку из цветного металла.

После обстукивания можно применить расшатывание. Для этого деталь сначала стараются затянуть сильнее, а затем расслабить. Такая корректировка резьбового соединения помогает добиться результата.

Нагревание

Термический способ считается эффективным, особенно если он применяется в сочетании с другими механическими приемами. В результате нагревания «прикипевшие» окислы становятся более хрупкими и деталь поддается проворачиванию.

Для разогрева крепежного соединения используют:

  • паяльник,
  • газовую горелку,
  • свечу,
  • зажигалку.

Источник тепла подносят к проблемному участку и нагревают его. Затем, не дожидаясь остывания, делают попытку открутить гайку или болт.

При использовании открытого огня следует соблюдать правила безопасности и не использовать параллельно горючие составы.

Как открутить ржавый болт или гайку путем нагревания, подскажет видео:

Читайте так же:
Генератор для зарядки аккумулятора 12 вольт

Бензин

Продукты нефтепереработки, в том числе бензин и солярка, помогают размягчить забитое окислами и грязью соединение. Место крепления обильно смачивают жидкостью и ждут четверть часа.

После того как бензин проникнет в межрезьбовое пространство, деталь окручивают стандартным способом с помощью гаечного ключа. Способ помогает, если коррозионный процесс начался недавно и слой ржавчины еще незначительный.

Универсальное средство, часто применяемое в мастерских, помогает также открутить ржавый болт или гайку.

Комплекс действующих веществ WD-40, в состав которого входит уайт-спирит, обеспечивает разрушение ржавого налета в резьбе.

Метод относится к популярным и простым, если данная жидкость имеется под рукой. WD-40 распыляют на проблемный крепеж и ждут 15-20 минут. После этого деталь откручивают обычным способом.

Керосин

Действие этого вещества аналогично бензину. Керосин не только разрыхляет ржавый слой, но и растворяет попавшую в резьбу грязь. Метод эффективен, если болт или гайка находятся в заблокированном состоянии непродолжительное время.

Для сильно забитых ржавчиной креплений необходимо использовать сочетание методов. Например, сначала обработку керосином, а затем откручивание с помощью рычага. Место крепления смачивают керосином, накрывают ветошью, которая предварительно пропитана этой же жидкостью и выдерживают 15-20 минут.

Тормозная жидкость

Данная субстанция обладает хорошим проникающим свойством. Она размягчает ржавчину и смазывает резьбу. Благодаря этим процессам застрявший болт или гайку удается раскрутить быстрее. Для работы подходит как новая, так и отработанная тормозная жидкость.

Средство наносят на проблемный участок, а также пропитывают им ткань. Делают «аппликацию» на место крепления и ждут 2-3 часа. По истечении времени откручивают крепежное изделие с помощью гаечного ключа или рычага.

Преобразователь

В эту категорию средств входят химические растворы, которые вступают в реакцию с оксидами железа и переводят их в безопасные соединения. Последние образуют липкий слой на поверхности металла и тем самым защищают его от повторной коррозии.

В состав преобразователей включены:

  • органические и неорганические кислоты,
  • ингибиторы коррозии,
  • пассиваторы металла.

Для работы могут быть использованы жидкие, гелевые и аэрозольные преобразователи, которые используют согласно инструкции:

  1. Rust Treatment No-Rust.
  2. ASTROhim Antiruster.
  3. Lavr.
  4. RUNWAY.
  5. FENOM.

Уксус

Столовый уксус невысокой концентрации способен растворить окись металла. Эффект основан на химической реакции уксусной кислоты с оксидами и гидроксидами железа. Уксусная обработка популярна в очищении металлических поверхностей от ржавчины благодаря своей эффективности.

Неподдающийся раскручиванию крепеж поливают уксусом и накрывают смоченной в нем тряпкой. Время выдержки зависит от степени повреждения резьбы. В среднем оно составляет от 30 минут до нескольких часов. Периодически в процессе отмачивания с помощью гаечного ключа проверяют податливость крепления.

О том, как использовать уксус для борьбы со ржавчиной, расскажет эта статья.

Бикарбонат натрия часто используют для удаления ржавчины с открытых поверхностей. Применим этот способ также и для прикипевших резьбовых креплений, однако его эффективность значительно ниже по сравнению с другими методами.

Пищевую соду разводят водой до образования кашицы. Наносят эту массу на проблемный крепеж и держат не менее 30 минут. Далее зачищают крепление металлической щеткой.

Кока-кола

Газированные напитки, изготавливаемые с применением ортофосфорной кислоты, находят широкое применение в быту и мастерских.

С помощью колы, пепси, фанты удается растворить ржавый налет и тем самым облегчить откручивание болтов и гаек.

Заблокированное крепление поливают кока-колой и накрывают ветошью, которая обильно смочена в напитке. Через 20-30 минут начинают проверять результат реакции. Если винт не поддается, отмачивание продолжают.

О том, как применять Кока-колу в борьбе против ржавчины, можно узнать здесь.

Лимонный сок

Натуральный цитрусовый сок содержит лимонную кислоту, которая взаимодействует с окислами, превращая их в соли. Сок лимона можно заменить кристаллической лимонной кислотой.

Для приготовления реактива в порошок добавляют немного воды, чтобы получился концентрированный раствор. Далее жидкость наносят на ржавый болт и ветошь. Накрывают пропитанной материей крепление и выдерживают 2-3 часа. Если изделие не поддается откручиванию, замачивание продолжают.

О том, как применять лимонную кислоту против ржавчины, можно узнать тут.

Серная кислота и цинк

Данный способ основан на создании гальванического элемента. Метод эффективен, но требует наличия необходимых реактивов и осторожного обращения с ними.

Вокруг заблокированного соединения делают невысокий пластилиновый или восковой бортик.

В импровизированную чашечку кладут небольшую пластинку цинка и наливают серную кислоту, которая вступает в реакцию с оксидами и восстанавливает окисленный металл.

Цинк как более активный элемент служит основой для прохождения реакции, за счет этого разрушение самой гайки не наблюдается. В зависимости от толщины ржавчины на реакцию уходит от 12 до 24 часов.

Серная кислота требует аккуратного применения. Важно соблюдать технику безопасности, чтобы жидкость не попала на кожу.

Специальные составы, чтобы снять коррозию

Помимо преобразователей в магазинах можно найти специальные составы, предназначенные для удаления ржавчины. Они также помогают облегчить откручивание болтов и гаек, подвергшихся коррозии.

Наиболее востребованными универсальными средствами являются:

  1. Жидкость, имеющая в своем составе лимонную кислоту. Выпускается в виде спрея.
  2. Уничтожитель ржавчины В-52 Вершина. Гель удаляет ржавчину с поверхности железа, меди, сплавов.
  3. Neomid Антиржавчина. Концентрированный состав, который не только разрушает ржавчину, но и создает защитное покрытие.
  4. Анти-Ржавчина Brulex. Обладает отличной проникающей способностью даже в старые слои ржавчины.
Читайте так же:
Какой станок самый лучший

Тест проникающих жидкостей в видео:

Профилактика проблемы

Профилактические меры значительно облегчают в будущем работу по раскручиванию резьбовых соединений. Смазка в этом деле — первый помощник.

От литола и солидола лучше сразу отказаться. Они предназначены для подвижных соединений, и насколько хороши для подшипников и шарниров, настолько же плохи для болтов, винтов и гаек. Статичные, жестко зафиксированные крепления от солидола и литола со временем только костенеют, усугубляя назревающую проблему.

Самыми эффективными являются тефлоновая, силиконовая, графитовая смазки. Но если на соединение попадает вода (а многие метизы автомобилей и мотоциклов находятся именно в таких условиях), она со временем вымывает смазку.

В этом случае выручает обычный детский пластилин. Если им обмазать головку болта или гайку, они впоследствии открутятся без труда, ведь пластилин прекрасно отталкивает воду, а также защищает от грязи и пыли. Для обмазки можно применять и битумную мастику, но она пачкается, а пластилин — нет.

Не нужно лениться смазывать при сборке резьбу у болтов, шпилек и гаек, защищать их от попадания влаги. Тогда и демонтаж будет легким.



Дополнительные советы

Чтобы процедура откручивания гайки дала положительный результат, полезно учитывать дополнительные рекомендации. Они касаются не только разрушения ржавого слоя внутри крепежных деталей, но и непосредственно самого завинчивания болта. Нередко проблема усугубляется из-за того, что винт изначально был закручен с нарушением технологии.

Важно помнить, что:

Нельзя использовать грязные или покрытые ржавым налетом детали, а также прилагать чрезмерное усилие при закручивании.



На шиномонтаже дали совет, как можно открутить прикипевший болт

Недавно в дороге я столкнулся с одной неприятной проблемой. Дело в том, что на приборной панели появилась ошибка, сигнализирующая о низком давлении в одном из колес. В результате пришлось остановиться для замены колеса.

Вот только самостоятельно у меня сделать это не получилось. В итоге пришлось отправиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую. Там колесо сняли без проблем и даже показали мне, как это можно сделать самостоятельно.

А с чем, вообще, связано прикипание болтов

Обычное эта проблема связана с тем, что при затяжке крепежа было неправильно выбрано усилие. На шиномонтажках обычно используют пневматические гайковерты, которые выполняют затяжку по максимуму.

Однако так делать не совсем правильно. Закручивать болты необходимо с помощью динамометрического ключа, который обеспечивает необходимый момент затяжки.

Конечно, некоторые специалисты дают один совет, который в теории позволит избежать прикипания резьбы. Для этого рекомендуется использовать смазку при каждой установке колеса. Однако данная рекомендация до сих пор является причиной жарких споров.

Стоит прислушаться к мнению производителей, которые высказываются против нанесения смазки на крепежные элементы колес.

Но проблема никуда не исчезнет и может проявить себя в самый неподходящий момент. Именно поэтому нужно знать о способах, позволяющих максимально эффективно справиться с прикипевшим болтом.

Самые полезные советы

Как уже говорилось выше, использование смазки крайне не рекомендуется. Поэтому придётся исходить из ситуации, когда нужно снять колесо, а болт прикипел. Очень часто усилий водителя не хватает даже на то, чтобы снять один крепеж. И если физической силы недостаточно, то следует воспользоваться несколькими хитрыми советами и рекомендациями.

Сразу стоит запомнить, как делать не следует. Не нужно вставать на баллонный ключ и тем более прыгать на нем в попытках прокрутить крепеж. Помочь такие действия вряд ли смогут, зато поспособствуют тому, что грани на голове болта сотрутся и потом его не получиться зацепить другим инструментом. Все станет еще хуже из-за такого необоснованного действия.

А вот вспомнить все то, чему учили в школе и институте, можно. В первую очередь стоит попытаться найти рычаг. Подойдет любая трубка или предмет, который позволит увеличить крутящий момент. Некоторые водители предлагают использовать в качестве рычага колесо со штампованным диском.

Если же есть трубка, то в нее вставляется баллонный ключ. После этого снова осуществляется попытка открутить крепеж. С помощью рычага получится создать больший крутящий момент при меньшем усилии. Однако стоит помнить, что таким образом можно легко повредить диск. Так что использовать его нужно в случае крайней необходимости.

Иногда положительный эффект может показать простое постукивание по ключу. Его нужно надеть на болт. Затем постучать другим предметом и попробовать прокрутить в любую сторону. В некоторых случаях этого будет достаточно. Если же ни один из предыдущих способов не помог, то потребуется использовать специальные средства.

Вам пригодится проникающая или силиконовая смазка. Ей нужно обработать болт и подождать около 10 минут. После этого следует ещё раз попробовать открутить болт. Ещё можно попробовать другое подручное средство – газовую горелку.

Правда, стоит признать, что в пути найти её будет сложно. Но если вдруг повезло, то можно нагреть болт. В результате расширения метала сорвать прикипевшую резьбу станет намного проще.

Есть, что добавить? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector