Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для пайки паяльником

Что нужно для пайки паяльником

Что нужно для пайки паяльником

Что нужно для пайки электрическим или газовым паяльником? Какие материалы, приспособления и принадлежности нужно подготовить перед соединением проводов или установкой микросхем на печатную плату? Как выбрать сам инструмент, чтобы добиться максимально высокого качества пайки? На все эти вопросы вы получите исчерпывающие ответы в нашей статье.

Вспомогательные инструменты и приспособления

Помимо, собственно, паяльника, потребуется заранее подготовить следующие инструменты и принадлежности:

  • ножницы и плоскогубцы, кусачки;
  • наждачная бумага, напильник и комплект надфилей для зачистки обрабатываемых поверхностей;
  • нож для снятия изоляции с проводов;
  • изолента.

Необходимым приспособлением является подставка для паяльника. Она позволяет удобно размещать раскаленный инструмент на столе или верстаке, не опасаясь возгорания. Подставку можно приобрести отдельно либо сделать своими руками.

Выбираем припой

Следующий этап – правильный выбор припоя, посредством которого и соединяются между собой провода или металлические детали. Самые распространенные и универсальные варианты – это сверхлегкоплавкие ПОС-60 или ПОС-40. Они представляют собой припой из сплава свинца и олова, который выпускается в виде проволоки (толщина – 2,5 миллиметра). Температура его плавления – 183 градуса, благодаря чему исключается перегрев соединяемых деталей при пайке.

Кроме того, существует еще два вида припоев:

  1. Легкоплавкие. Температура их плавления достигает 400 градусов. Применяются в основном радиолюбителями для монтажных работ. Обладают невысокой механической прочностью. Один из популярных представителей этой категории – ПОС-61, в химический состав которого входит 38 процентов свинца, 61 процент олова и всего один процент дополнительных присадок, улучшающих эксплуатационные характеристики.
  2. Тугоплавкие или твердые составы. Их температура плавления – более 500 градусов. Именно из-за этого припой практически не применяется в радиотехнических работах. На разогрев припоя требуется много времени, что повышает риск разрушения микросхем или других компонентов.

Для пайки алюминия нужно подбирать припой из этого же материала. Любые паяльные работы лучше производить с использованием респиратора, так как все виды припоя выделяют токсичные и вредные для здоровья человека вещества.

Выбор флюса

Еще один необходимый компонент, без которого качественная пайка невозможна – это флюс. Он применяется для удаления оксидной пленки на поверхности соединяемых деталей, а также для повышения адгезии. Без флюса припой не сможет обеспечить надежный контакт.

Самая распространенная разновидность флюса – это канифоль, которая изготавливается из натурального сырья. Она используется повсеместно, однако имеет два существенных недостатка:

  • если канифоль чрезмерно разогреть, она удалит не только оксидную пленку, но и металл;
  • при монтаже печатных плат на них остаются следы канифоли, которые плохо счищаются и не эстетично выглядят.

В качестве альтернативы канифоли можно предложить использовать следующие виды флюсов:

  1. Смола ели или сосны (живица). Ее нужно собрать с деревьев, а затем расплавить на медленном огне. Полученная масса затем разливается в заранее подготовленные емкости. Подойдет даже обычный спичечный коробок.
  2. Канифольный лак, который реализуется в жидком виде. Отлично справляется с окислением металла, а также защищает его от ржавчины.
  3. Аспирин в таблетках. Оригинальный и весьма доступный вариант. Главный его минус – неприятный аромат, который распространяется по всему помещению при нагреве флюса.

Что нужно для пайки паяльником

Современный припой часто представляет собой полую проволоку, внутрь которой заливается флюс. Это очень удобно, так как не нужно быстро манипулировать паяльником, чтобы избежать сгорания канифоли.

Выбираем паяльник

Какой мощности нужен паяльник для проведения самых различных работ в домашних условиях? Специалисты сходятся во мнении, что оптимальным вариантом является устройство с мощностью от 20 до 40 ватт. Впрочем, все зависит от материалов, которые предстоит паять.

Для тонких проводов и деталей подойдет прибор с миниатюрным жалом, диаметр которого составляет 0,2 миллиметра. Оптимальным же сечением можно считать 0,5 мм. Кроме того, обращайте внимание на форму наконечника. Самая распространенная – это лопатка, которая дает возможность удобно набирать припой.

Многие современные модели паяльников оснащаются регуляторами мощности и температуры нагрева жала. Эти дополнительные опции весьма полезны, так как снижают нагрузку на устройство и позволяют настроить его для максимально эффективной работы с самыми разнообразными материалами.

Подставки для паяльника могут снабжаться небольшими емкостями для канифоли и припоя, а также приспособлениями для чистки жала. Также некоторые изделия дополнительно оснащаются зажимами для удержания соединяемых деталей («третья рука») и лупой для комфортной работы с миниатюрными микросхемами и тонкими проводами.

Пайка SMD компонентов в домашних условиях

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD компоненты

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.

Читайте так же:
Как проверить сколько ампер в аккумуляторе мультиметром

Пайка SMD компонентов

Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

Заводская пайка SMD деталей

Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

  • паяльник для пайки SMD-контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  • припой;
  • увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
  • нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
  • шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
  • для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Припой для пайки

Припой для пайки

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Жало для паяльника «Микроволна»

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

  1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
  2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
  3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
  4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

  1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
  2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
  3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
  4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.

Читайте так же:
Для чего нужны винты

Фен для паяния мелких деталей

Фен для паяния мелких деталей

Ликбез по пайке

И вот ты решил окунуться в электронику с головой, затарился паяльником, купил припой и… А что дальше? Если худо бедно, то как надо паять представляют все, а вот тонкости технологии известны далеко не многим и приходят с опытом. Чтож, ускорю этот пагубный процесс и расскажу тебе парочку хитростей.

Итак, про хороший паяльник для мелкого монтажа ты наверное уже читал, вот от него и будем плясать. Кроме паяльника тебе потребуется припой и флюс. О них поподробней.

Припой.
Это специальный сплав, который плавится при температуре порядка 200 градусов. Самый распространенный это 60/40 Alloy, он же ПОС-61. Сплав в котором 60% олова и 40% свинца. Температура плавления у него 183-230 градусов. Обычно продается в виде проволоки, намотанной на катушки.
Для мелкого монтажа лучше брать тот, где диаметр проволочки поменьше — легче дозировать. У меня две катушки, одна с проволокой припоя 0.3 мм, вторая 0.6 мм. Ну еще есть с полутора миллиметровой, но я ей почти не пользуюсь. Только если массово паяю массивные детали, где надо много припоя.
Покупать припой лучше импортный, к сожалению российский продукт сплошь и рядом отстой. Может и есть качественный, но обычно мне попадался низкопробный шлак. Катушка припоя, как на картинке, должна стоить от 150-200 рублей, дороже можно, дешевле не желательно. Лучше один раз потратиться, зато потом иметь красивую и качественную пайку и не париться. А катушки обычно хватает года на полтора-два это минимум.
Ещё полезно купить себе немного сплава Розе. Это тоже вроде припоя, но температура плавления у него совсем смешная — где то в районе 90-100 градусов. Этот сплав иногда полезен при демонтаже, но об этом позже будет отдельная статья.

Канифоль - классика жанра
Канифоль — классика жанра

Самый простой и народный флюс. Это обычная очищенная сосновая смола. При пайке сначала берут на жало немного припоя, потом тычут в канифоль, чтобы набрать на жало смолы, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Способ не сильно удобный, поэтому часто делают по другому. Берут обычный этиловый (медицинский) спирт и растовряют в нем толченую канифоль пока она растворяется. После этот раствор наносят кисточной на спаиваемые детали и паяют. Активность канифоли не высока, поэтому иной раз ничего не получается — детали не не лудятся, но зато у канифоли есть одно огромное достоинство, которое порой перекрывает все ее недостатки. Канифоль абсолютно пассивна. То есть ее не нужно удалять с места пайки, так как она не окисляет и не восстанавливает металлы, являясь при этом отличным диэлектриком. Именно по этому самые ответственные пайки я стараюсь делать спирто-канифольным флюсом.

ЛТИ-120
ЛТИ-120
Глицерин-гидразин
Глицерин-гидразин
Канифоль-гель. Супер вещь
Канифоль-гель. Супер вещь
Ф-34А - химическое оружие массового поражения.
Ф-34А — химическое оружие массового поражения.
Палитра флюсов :)
Палитра флюсов 🙂

Один из моих любимых флюсов. Представляет из себя рыжую жидкость, имеет в своем составе канифоль и еще ряд присадок. Паять им также как и обычным спирто-канифольным флюсом — намазать кисточкой на детали и паять. Но есть одна хитрость. В изначальном варианте ЛТИ-120 жидкий зараза, мажется тонким слоем и моментально высыхает, в общем пользоваться им не очень удобно. Я придумал как это побороть.
Я сделал себе палитру флюсов — наклеил на мелкую компашку кучу крышечек от флакончиков, налил в них разных флюсов и наклеил это дело на катушку с припоем. Получилось очень удобно и компактно. Так вот, налив ЛТИ-120 в крышечку я даю ему постоять пару дней. За это время он подсохнет и загустеет до состояния жидкого мёда. Вот его уже удобно намазывать острой зубочисткой точно туда куда надо. А если загустеет сверх меры, то либо туда немного спирту капну, либо подолью еще немного свежего флюса и размешаю. Производитель утверждает, что ЛТИ-120 смывать не нужно. В принципе, вроде бы так оно и есть, он не активный. Но что то меня смущают присадки которые в нем, поэтому я его смываю всегда. Смывается он широкой кисточкой, смоченной в спирте. Или просто щеткой под струей воды из под крана. Нет ничего страшного в том, чтобы отмывать готовую плату водой, главное хорошо высушить потом.

Канифоль-гель
Отличная штука. Не так давно появился в радиомагазинах и уже заслужил мою любовь и уважение. Представляет из себя густую коричневую пасту на основе канифоли, продается в шприцах. Отлично намазывается непосредственно туда где надо, не оставляет нагара на паяльнике, как ЛТИ-120. Легко смывается водой или спиртом, в общем, рулез!

Глицерин-гидразин.
Убойный активный флюс, который легко смывается водой, не оставляет грязных липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно смывать. Иначе за пару лет он может разъесть дорожки платы или его остатки станут токопроводными и возникнут жуткие утечки по поверхности платы между дорожками, что крайне негативно скажется на работе схемы. Еще я не уверен в безопасности его паров. На раз два попользоваться можно, но вот постоянно его юзать мне как то не улыбается. Но в целом это офигенный флюс, паять им одно удовольствие.

Читайте так же:
Лебедка на уаз своими руками из стартера

Глицерин-Салициловый флюс .
Он же ФСГЛ. Честно говоря я понятия не имею откуда эта хрень вообще берется. У меня банка этого флюса имеется с детства (собственно поэтому канифолью то я практически не паял никогда) — батя стырил с оборонного предприятия. В свободной продаже не видел ни разу. Паяет также ядрёно как и Глицерин-гидразин, но не имеет в своем составе сомнительных с точки зрения токсичности примесей. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Купить чтоль в аптеке салицилки и самому сбодяжить? Уж больно чумовой рецепт. Один недостаток — нужно смывать, он активный. Но смывается водой влегкую.

Ф-34А
Адская кислотная смесь. При пайке имеет жуткий едкий выхлоп, которым я потравил половину нашей лаборатории. Паять этой гадостью можно только в противогазе и с мощной вытяжкой, но зато это дерьмище паяет все, то что другим флюсам даже в страшном сне не снилось. Эта жижа залуживает влет — ржавчину, окислы, сталь, напыления, даже алюминий можно паять. Так что если тебе надо будет припаяться к ржавому гвоздю, то капни этой херни, задережи дыхание и ЛУДИ!

Импортные безотмывочные флюсы.
Честно говоря ими я не пользовался. Говорят они круты, но имхо паять ими просто так это не рационально — слишком уж дорогие они, да и у нас в городе не продают, а заказывать мне западло. Скорей они для профессионального применения, вроде ремонта сотовых или пайки BGA корпусов (это когда ножки в виде массива шариков под корпусом микросхемы). Если интересно, то поищите инфу на форумах ремонтников сотовых, они про это дело знают все.

Голландский флюс на основе конопли
Понятия не имею кто его делает и где его продают, но я точно знаю что он есть! Особенно я в этом убедился после ковыряния в схемах продукции фирмы где я раньше работал. Разработчики явно паяют им. Так как таких укуренных схемотехнических решений я еще не видел.

Паяльник в руки и вперед.
Про флюсы я тебе рассказал, теперь, собственно, о процессе пайки.
Дело это не хитрое. Для начала желательно облудить детали. Смачиваешь их флюсом, подцепляешь жалом паяльника чуть чуть припоя и размазываешь по поверхности. Торопиться не надо, детали должны покрыться ровным тонким блестящим слоем. Выводы микросхем и радиодеталей лудить не нужно — они уже на заводе облужены.

Припой должен быть жидким, как вода. Если он комковатый, с ярко выраженной зернистостью и матовый, то тут причины две — неправильная температура паяльника , либо припой низкопробное говно . Если паяльник слишком холодный то припой будет на грани твердого и жидкого состояния, будет вязким и не будет смачивать. Если же паяльник перегрет, то припой будет моментально покрываться серой пленкой окисла и тоже будет отвратительно лудить. Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС-40 ( 60/40 Alloy ), на мой взгляд, это порядка 240-300 градусов. У СТ-96 достаточно выставить регулятор на 2/3 в сторону увеличения.

Если паяешь печатную плату, то дорожки тоже надо залудить. Но делать это надо осторожно. Текстолит, что продается на просторах Родины зачастую тоже оказывается редкостным говном и при нагреве фольга от него отваливается в момент. Поэтому долго греть плату нельзя — отвалятся дорожки. Обычно я просто смазываю хорошенько все дорожки флюсом ЛТИ-120 и провожу быстренько по каждой плоским жалом паяльника с капелькой припоя. В Результате имею идеально залуженные дорожки, с практически зеркальной поверхностью.

Есть народный способ для быстрого лужения больших плат:

Оплетка для удаления припоя
Оплетка для удаления припоя
Мое лудило
Мое лудило

Берется оплетка для удаления припоя, это такая медная мочалка, продается в мотках по 30 рублей метр. Если не найдешь, то можешь выковырять из толстого телевизионного коаксиального кабеля экранирующую оплетку — та же херня только возни больше. Плата как следует смазывается флюсом, оплетка как следует пропитывается припоем и тоже поливается флюсом. Дальше эта хрень возякается паяльником по поверхности платы. Чтобы ворсинки оплетки не пристывали к дорожкам, лучше взять паяльник побольше и помассивней.

Я так вообще усовершенствовал способ.
Взял старый мощный паяльник на 60Вт, обмотал у него жало этой оплеткой, пропитал её сплавом Розе и теперь лужу платы в одно движение. Почему именно Розе? А им лудить проще, паяльник когда касается платы резко остывает, т.к. отдает тепло. Если оплетка смочена обычным припоем, то она тут же приваривается отдельными ворсинками к плате, а сплав Розе легкоплавный и не прилипает.

Пайка транзисторов, диодов и микросхем.
Тут я бы хотел заострить внимание особо. Дело в том, что полупроводники от слишком высокой температуры разрушаются , поэтому есть риск пожечь микросхему перегревом. Чтобы этого не произошло желательно выставить паяльник на 230 градусов или около того . Это вполне терпимая температура, которую микросхема выдерживает довольно долго. Можно паять и не торопиться. У обычных, не регулируемых паяльников, температура жала порядка 350-400 градусов , поэтому паять надо быстро, в одно касание. Не дольше секунды на каждой ножке и делать хотя бы 10-15 секундный перерыв, прежде чем приступать к пайке другой ножки. Также можно придерживать ножку металлическим пинцетом — он послужит теплоотводом.

Пайка проводов
Лучше перед пайкой концы облуживать отдельно, а если провод припаивается к печатной плате, то очень желательно просверлить в плате дырку, завести его с другой стороны и только тогда паять. В таком случае риск оторвать дрожку при рывке за провод сводится к нулю.

Читайте так же:
Как разобрать болгарку бош

Пайка проволокой припоя.
Так обычно паяют микросхемы. Прихватывают ее по диагонали за крайние ножки, смазывают все флюсом, а потом, держа одной рукой паяльник, а другой тонкую проволочку припоя, быстро запаивают все ножки.

Пайка проводов в лаковой изоляции
Всякий обмоточный провод, вроде тех которым намотан трансформатор, покрыт тонким слоем лака. Чтобы припаяться к нему этот слой лака нужно содрать. Как это сделать? Если провод толстый, то можно пожечь его немного огнем зажигалки, лак сгорит, а нагар можно счистить грубой картонкой. Если же провод тонкий, то тут либо аккуратно поскоблить его скальпелем, держа скальпель строго перпендикулярно проводу, либо взять таблетку аспирина и как следует прижать и пошоркать горячим жалом паяльника по проводу на аспиринке. При нагреве из аспирина выделится вещество которое сожрет лаковую изоляцию и очистит провод. Правда вонять будет сильно 🙂

Удобная держалка.
Удобная держалка.

Рекомендую обзавестись вот таким вот захватом. Чертовски удобная штука, позволяет придерживать какого-нибудь Ктулху при пайке, концы не болтаются из стороны в сторону. Кстати, бойтесь подпружиненных проводников! При пайке он может соскочить и метнуть вам в лицо капельку припоя, сколько раз мне в лицо такое прилетало уже и не припомню, а ведь могло и в глаз! Так что соблюдайте Технику безопасности!

Губка
Жало паяльника постепенно загаживается и покрывается нагаром. Это нормально, обычно виной ему флюс, тот же ЛТИ-120 горит дай боже. Для очистки паяльника можно применять специальную губку. Такая желтая фигня, идет в комплекте к подставкам для паяльника. Ее надо смочить водой и отжать, оставляя влажной. Кстати, губка постоянно высыхает, чтобы ее каждый раз не мочить ее можно пропитать обычным медицинским глицерином. Тогда она не будет высыхать вообще! Удобно блин! Если нет губки, то возьми хлопчатобумажну тряпочку, положи в железный поддончик и также пропитай водой или глицерином. У нас монтажницы держали на столе обычное вафельное полотенце и об него вытирали паяльник.

  • Во первых расположите все так, чтобы было удобно.
  • Следите за шнурами питания. Паяльник очень любит пережигать свой собственный провод . Прям мания у него. А это черевато в лучшем случае ремонтом провода, в худшем коротким замыканием и пожаром.
  • Не оставляйте паяльник включенным даже на короткое время. Правило « Ушел — выключил » должно выполняться железно.
  • Правило второе — паяльник должен быть либо в руке, либо на своей надежной подставке . И ни как иначе! Класть его на стол или на первую попвшуюся фиговину на столе ни в коем случае нельзя. Шнур его утащит за собой в момент.
  • Не забывайте про вытяжку и вентиляцию . Если паяешь, то как минимум открой форточку, проветривай помещение, а лучше поставь на стол вентилятор (хотя бы 80мм от компа) или вытяжку.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
Нет проблем! ОсновыПайкаПаяльникРадиолюбительские Технологии

Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!

А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.

Инструмент для пайки, монтажа и демонтажа ИМС

Все инженеры видели паяльник, большинство держало его в руках, многие паяли кабели, некоторые — радиоэлементы на печатных платах. Но даже эти немногие, скорее всего, работали с дискретными компонентами и интегральными микросхемами (ИМС) в корпусах DIP, выводы которых запаиваются в отверстия печатной платы. Как это было непросто (шаг выводов всего 2,5 мм)! С имевшимся на тот момент инструментом такая операция была почти на пределе возможностей.

Сегодня работа с ИМС без специализированного инструмента невозможна вообще — почти все элементы устанавливаются на поверхность печатных плат (технология Surface Mounting Device, SMD), имеют малый шаг выводов и миниатюрные размеры. Инструмент для монтажа и демонтажа ИМС чрезвычайно разнообразен по своему назначению и цене. Однако даже паяльник нужного вида и с нужным жалом окажется никчемной железкой, если его использовать без надлежащего флюса и припоя.

Как бы то ни было, традиционный паяльник не исчез. Он видоизменился, улучшив старые и приобретя новые свойства. Это и высоконадежные нагревательные элементы, и простота замены жала даже во время работы, и точнейший электронный контроль за его температурой с помощью встроенного датчика, и удобная рукоятка, и защита от статического электричества, и даже специальная подставка с губкой для очистки жала.

Между тем традиционные средства удаления припоя при демонтаже — отсос, калибр и лента — почти не изменились. Принцип действия первого прост — всасывание расплавленного припоя за счет создаваемого подпружиненным поршнем разрежения. Особенно удобен этот способ для очистки отверстий печатных плат. Второй способ еще проще — расплавленный припой выталкивается из отверстий с помощью стальных прутков-калибров (раньше в этих целях использовались заточенные спички или иглы от медицинских шприцев). Ну а третий просто примитивен — припой удаляется за счет впитывания, как чернила промокашкой. Но годится он лишь для удаления избытков припоя с контактных площадок после монтажа или очистки их после демонтажа микросхем.

Однако упомянутые выше средства непригодны для работы с современными типами корпусов для поверхностного монтажа. Выполнение любой операции в этом случае возможно только с помощью паяльников, имеющих специальную конструкцию. Основные отличия от традиционного паяльника заключаются в следующем. В некоторых ситуациях для одновременного разогрева всех контактов жало должно охватывать деталь с двух или четырех сторон. При пайке компонентов SMD разогрев припоя производится не жалом, а горячим воздухом, подаваемым через сопла. Отсос припоя осуществляется вакуумным насосом (допустимые температура и время нагрева элементов строго ограничены). Кроме того, вакуум используется и для захвата присоской корпусов ИМС при их демонтаже.

Следовательно, на рабочем месте должно быть несколько паяльников с большим набором сменных рабочих органов. Полный комплект состоит как минимум из четырех паяльников. Традиционный паяльник для запайки выводов элементов в отверстия, а также для монтажа и демонтажа компонентов SMD с двумя выводами. Аналогичный паяльник для демонтажа запаянных в отверстия выводов с полым жалом, канал которого подключен к вакуумному насосу. Термовоздушный паяльник для монтажа и демонтажа ИМС SMD с помощью горячего воздуха. И, наконец, паяльник для пайки ИМС SMD с двух- или четырехсторонним расположением выводов. Некоторые производители выполняют такой паяльник в виде пинцета, каждая половинка которого имеет свой нагреватель и свое жало.

Набор сменных рабочих органов должен соответствовать типоразмерам и видам корпусов используемых элементов — иначе все достоинства паяльников пропадут зря. Это недешевое удовольствие, так как полный набор приспособлений к упомянутым паяльникам может содержать более 50 жал и насадок.

Нормальное функционирование такого мощного набора паяльников обеспечивает так называемая паяльная станция. В зависимости от вида выполняемых работ паяльная станция способна поддерживать независимую и одновременную работу от одного до четырех паяльников (станция на 1 и 3-4 паяльника). На станции обычно имеются аналоговый или цифровой регулятор и индикатор температуры жала, регулятор расхода воздуха и таймер управления его подачей для термовоздушного инструмента.

Выполнение больших объемов работ можно ускорить за счет применения специальных устройств. Например, при лужении выводов используется ванна с расплавленным припоем. Для выполнения всего набора операций по подготовке компонентов к пайке данные устройства могут иметь несколько ванночек с припоем разной температуры плавления и различными флюсами. Работу в труднодоступных местах позволяют облегчить бесшнуровые паяльники с питанием от аккумуляторов. Жало и нагреватели таких паяльников имеют специальную конструкцию, обеспечивающую мгновенный (до 5 с) разогрев и поддержание стабильной температуры в дальнейшем. Благодаря этому паяльник включается только на время пайки и может работать до 5 часов.

Особняком стоят газовые паяльники. Разогрев жала в них осуществляется за счет каталитического окисления газа. Следовательно, они могут эксплуатироваться, даже когда электропитание отсутствует. Но достоинство их не только в этом. Вес таких паяльников намного меньше, чем у бесшнуровых электропаяльников. Разогреваются они менее чем за 20 с, а одной заправки газа хватает на 90 мин. После выключения на жало можно почти сразу надеть колпачок, чтобы положить паяльник в карман. Хорошие паяльники отличаются длительным сроком эксплуатации жал, автоматическим поджигом, регулировкой расхода газа (т. е. температуры) и поставляются с набором жал (обычные разного диаметра, горелка для термоусадки, высокотемпературная горелка, нож для резки пластика).

Но и на этом список всего, что необходимо для пайки, не заканчивается. Например, в ряде случаев невозможно обойтись без пинцета. Пинцеты бывают нескольких видов, в зависимости от решаемых ими задач (захват деталей и/или отвод от них тепла). Мелкие детали обычным пинцетом не захватить, и для них нужен вакуумный пинцет. Вакуум в таких пинцетах может создаваться встроенной грушей или внешним насосом. Еще одна необходимая вещь — зажим для фиксации мелких плат или крупных деталей при пайке.

Зачистка мест пайки после монтажа от флюса, удаление брызг припоя с поверхности плат, проверка пространства между выводами на предмет отсутствия перемычек выполняются скрайберами, щупами и щетками. Иногда все эти необходимые «мелочи» можно приобрести в виде готовых наборов. Такие наборы и обходятся дешевле, и хранить инструменты в них удобнее.

Пайка — занятие для здоровья не безвредное. Если централизованная система дымоудаления отсутствует, то хорошо иметь хотя бы локальную. С этой целью с успехом может использоваться вентилятор со сменным углеродным фильтром. Надо только не забывать вовремя менять фильтр.

Стоит отметить, что если ИМС может потребоваться поменять в процессе эксплуатации (например, ПЗУ, ПЛМ, процессоры), то обычно такие схемы устанавливаются в контактное устройство («колодку»), чтобы их можно было заменить без пайки. Устанавливаются подобные ИМС легко, а вот извлечь их без специальных съемников очень сложно (исключение составляют колодки программаторов и тестовых устройств с нулевым усилием). Попытка сделать это с помощью подручных средств обычно приводит к поломке ИМС и/или колодки. Естественно, что свой отдельный съемник применяется для каждого вида, а иногда и типоразмера корпуса. Стоят такие приспособления недешево, поэтому приобретать их следует по мере необходимости.

Оборудование для пайки выделяется среди всего прочего инструмента своей высокой технологичностью. Качество его работы сильно зависит от качества расходных материалов, а срок службы — от соблюдения рекомендованных технологий и правил обслуживания (например, достаточно перегреть или неправильно почистить жало, и его придется менять). А раз так, то, если у такого оборудования не будет постоянного хозяина и оно будет эксплуатироваться по очереди несколькими людьми, вы вряд ли добьетесь качественного выполнения работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector