Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками

Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками?

  • 08-12-2014
  • 54
  • 4638

Есть много способов, как наточить ножи. Современная промышленность, оперативно откликаясь на запросы профессионалов и просто частных мастеров, желающих пользоваться качественным инструментом, разработала и внедряет в производство специальные точильные приспособления.

Самодельная заточка для ножей

С помощью самодельной точилки для ножей заточить нож можно под любым углом, так как угол заточки регулируется самостоятельно.

Но бывает, что фабричное устройство по тем или иным соображениям не устраивает заказчика. В таком случае можно сделать приспособление для заточки ножей своими руками. Это, скорее всего, будет намного дешевле и, не исключено, гораздо удобнее для его создателя.

Необходимое условие правильной заточки ножей

Цель любой заточки затупившегося инструмента на первый взгляд проста и понятна. Но сделать нож острым – это только часть решения всей задачи. Важнейшим фактором для длительной и эффективной эксплуатации изделия является угол затачивания.

Рисунок 1. Поперечный разрез клинка: 1 – режущая кромка (РК), 2 – подвод, 3 – угол заточки, 4 – спуск, 5 – обух.

Значение этого фактора можно оценить на практике. Казалось бы, чем меньше мы делаем угол между гранями лезвия, тем нож становится острее. Но такое действие ведет к тому, что наш предмет сможет демонстрировать свои улучшенные режущие качества не очень долго. Причем чем острее окажется нож, тем быстрее он затупится, так как здесь проявляется прямая закономерность – чем меньше угол заточки, тем меньшей прочностью обладает режущая кромка клинка.

Таким образом, задача качественной заточки ножей сводится к восстановлению остроты лезвия при сохранении правильного угла заточки. В некотором смысле, заточка – это процесс восстановления ранее заданного угла. А правильным он может считаться в том случае, когда полностью соответствует определенным технологическим нормам и максимально эффективно, свободно и быстро разрезает материал, для которого предназначен нож.

Поэтому каждый клинок затачивается под своим, оптимальным для него, углом.

Однако делать это, не имея специального приспособления, в целом затруднительно. Дело в том, что, удерживая нож руками, трудно обеспечить равномерную заточку с заданными углами наклона режущих граней.

Для устранения указанной проблемы и существуют специальные приспособления для заточки ножей, которые можно изготовить самому. Стоит отметить, что обычно их конструкции, несмотря на большое разнообразие, не отличаются какой-то повышенной сложностью, и на изготовление подобных устройств уходит относительно немного времени.

Материалы и инструменты, необходимые для заточки ножей

Механизмы для заточки строгальных ножей

Механизмы для заточки строгальных ножей.

Сделать несложные и вполне добротные приспособы помогут следующие заготовки и инструменты:

  • деревянные бруски;
  • набор абразивных брусков (мусатов);
  • ножовки (по металлу и дереву);
  • электродрель;
  • стамеска;
  • напильники;
  • рубанок;
  • струбцина;
  • набор различной наждачной бумаги;
  • разметочные приспособления;
  • винты, гайки.

Какие бывают приспособления для заточки: несколько примеров

Детально описать все существующие на сегодняшний день точильные приспособления довольно сложно. Остановимся на некоторых наиболее характерных и распространенных устройствах для заточки ножей.

Первое приспособление делается из двух деревянных и двух абразивных брусков одинакового размера. С деревянных заготовок с помощью наждачной бумаги должны быть тщательно убраны все заусенцы. Затем в зависимости от требуемого угла заточки ножей производится предварительная разметка деревянных брусков. Для этого на бруске проводится соответствующая линия.

Приемы заточки ножевых пил

Приемы заточки ножевых пил: а – фугование зубьев пилы (1 – напильник, 2 – колодка, 3 – полотно пилы), б – пропял пазухи ножовкой на малую глубину, в – разводка зубьев пилы, г – заточка зубьев пилы (1- резиновая труба, 2 – резиновый чехол безопасности, 3 – деревянный прижим, 4 – тиски).

Далее, к намеченной линии прикладывается точильный брусок, чтобы на древесине зафиксировать его ширину. На противоположной стороне деревянного бруска по принципу зеркального отражения наносятся соответствующие линии.

По отмеченным линиям на обоих деревянных брусьях производятся пропилы глубиной от 1 см до 1,5 см. В полученные таким образом углубления вставляются бруски из абразивного материала. Производя эти операции, необходимо убедиться в том, что все пазы совпали с точильными камнями. После этого абразивные элементы закрепляются болтами. Для того чтобы полученное приспособление для заточки было устойчивым и не скользило по рабочему столу, к его нижней поверхности можно прикрепить кусок резины.

Второе приспособление основано на принципе вертикального расположения ножевого лезвия. В этом случае затачиваемый клинок будет перемещаться вдоль абразивного бруска, который закрепляется под определенным углом к горизонтальной и вертикальной поверхностям. Как показывает практический опыт, держать клинок в вертикальном положении намного легче и более функционально, чем водить лезвием по горизонтальной плоскости абразивного бруска, одновременно пытаясь выдержать заданный угол заточки.

Приспособление для заточки ножей.

Указанное приспособление изготавливается очень просто. Для этого надо взять пару уже готовых, одинаковых по размерам деревянных угольников. Можно также самостоятельно сделать такие заготовки-угольники, обеспечивая в них строго прямые углы. В нескольких местах обоих угольников симметрично сверлятся отверстия, в которые вставляются винты-зажимы.

Затем необходимо разметить сантиметровой шкалой горизонтальные и вертикальные бруски. По ней впоследствии будет выставляться угол наклона абразивного бруса. После установки нужного угла точило посредством зажимных винтов жестко фиксируется в устройстве.

Используя в своей практике приспособление именно такого типа, точильщику придется подружиться с тригонометрией. С помощью ее формул можно будет безошибочно определять, в каких именно точках горизонтального и вертикального оснований угольника следует закреплять кромки абразивного бруса. Так, например, при величине угла заточки x=30° выдвижение бруска по горизонтали должно составлять 4 см, а по вертикали – 15 см.

Третий рассматриваемый здесь вариант устройства для заточки ножей в чем-то похож на предыдущий. В этом случае изготавливается деревянное основание, на котором затем помещаются две боковые и одна центральная накладки. Их также делают из древесины, чтобы легче было нарезать их боковые кромки под таким углом, который будет нужен для качественного затачивания.

Читайте так же:
Виды металлопрофиля для крыши

Формы лезвия ножа после заточки

Формы лезвия ножа после заточки.

Данный вариант предполагает жесткое закрепление двух боковых накладок на основании и съемной (с помощью винта) центральной накладки. Эта накладка будет играть роль зажима для брусков. Сопрягаемые наклонные грани боковых и центрального элементов должны иметь одинаковые углы среза.

Благодаря этому можно будет зажимать бруски под необходимым для заточки углом. Но, в отличие от предыдущего варианта с зажимами-угольниками, данный способ не предполагает плавной регулировки угла наклона точильного камня. Поэтому точить лезвие ножа здесь можно только в двух жестко зафиксированных положениях.

Следующее приспособление основано на принципе, прямо противоположном по отношению к двум предыдущим вариантам. В этом случае жестко фиксируется не абразивный брусок, а затачиваемое изделие. Точильный элемент крепится на достаточно длинной штанге.

Своей опорной стороной штанга через шарнирные соединения крепится к вертикальной стойке. При этом соединение штанги со стойкой должно обеспечивать свободное горизонтальное перемещение бруска вместе со штангой в разных направлениях. Определенный угол заточки ножей задается высотой, на которой фиксируется подвижная штанга на вертикальной стойке.

Определение углов заточки в зависимости от назначения ножей

Механизмы для заточки круглых пил и насадных фрез

Механизмы для заточки круглых пил и насадных фрез.

Как уже было отмечено ранее, важнейшим параметром любого ножа является угол его заточки (рис.1). Образуется он (3) в результате заточки под заданными наклонами двух подводящих плоскостей (2), которые пересекаются по линии режущей кромки лезвия (1).

От того, под каким углом заточен тот или иной нож, зависит его использование на практике. Это соотношение выглядит следующим образом:

  • угол заточки 10°-15° – скальпели, бритвы;
  • угол заточки 15°-20° – ножи для нарезки хлеба, овощей и фруктов, мясного и рыбного филе;
  • угол заточки 20°-25° – многофункциональные ножи для приготовления пищевых продуктов;
  • угол заточки 25°-30° – универсальные походно-туристические и охотничьи ножи;
  • угол заточки 30°-40° – ножи для резки твердых материалов.

Несколько советов, которые полезно вспомнить при заточке лезвий

Способы заточки ножей

Способы заточки ножей.

При выборе качественного абразивного бруска следует остановиться на камне с не очень мелким и не очень крупным зерном.

Кухонные ножи со специальными покрытиями для режущих кромок не затачиваются. Указанные покрытия сделаны из особо твердых сплавов, которые обеспечивают высокую степень защиты клинка от износа.

Не стоит пытаться дома, без соответствующих инструментов и приспособлений, наточить кухонный нож, снабженный специальной режущей кромкой в виде зубьев. Дело в том, что такие лезвия обычно затачиваются с применением лазерного контроля, который в обычной квартире вряд ли найдется.

Не стоит ножи часто мыть горячей водой. От высокой температуры они быстрее затупляются.

Если необходимо срочно заострить нож, а подходящего приспособления – фабричного или самодельного – под рукой нет, можно попробовать подточить лезвие с помощью обычной керамической кружки. Кружка переворачивается вверх дном, на котором обычно имеется шероховатый, не покрытый глазурью обод.

Надо положить на него лезвие и движениями на себя (от ручки к острию) несколько раз с одной и другой стороны провести по нему подводящими плоскостями. Но надо иметь в виду, что таким образом качественно наточить нож очень сложно – данный метод годится для вспомогательной подточки.

Приведенные рекомендации должны помочь тем людям, кто не только любит пользоваться остро наточенными ножами, но и хочет научиться делать их таковыми.

Станок для заточки ножей своими руками чертежи и размеры

В настоящее время существует несколько видов: станок для заточки ножей, для парикмахерской машинки и другие. В этой статье говорится о том, как сделать станок для заточки ножей на дому: представлены подробные чертежи с размерами, фото и видео (2–3 ролика).

Правила

Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.

Схема расположения

Схема расположения брусочка к лезвию.

Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.

При заточке ножа мастер выполняет такие действия:

Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;

Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;

Как правило, угол составляет 25 градусов;

Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;

При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.

Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.

Выбор брусочков для заточки ножа

Брусок — это основной компонент

Основной показатель брусочка — зернистость.

Брусок — это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.

При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков

которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия

имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика

оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.

При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа— со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.

Читайте так же:
Бко 50 4 паспорт

Основание

При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.

При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:

Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;

Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;

устанавливает между

Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь — наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.

В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.

В итоге получается основа — клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;

Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;

Далее, просверливает в досках по 3 отверстия для соединения частей конструкции шурупами;

Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;

Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; — делает в брусочке 10 мм щель.

В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра — на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;

в щель два резьбовых

Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга—футорки, а в фитингах — шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.

При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.

Устройство подручника

При изготовлении устройства подручника выполняются такие действия:

Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;

Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;

С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;

Подручник

Подручник имеет в своём составе 2 планки из стали размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Станочник соединяет их по большому торцу, который имеет равные краевые отступы, и делает 3 сквозных щели на 6 мм.

С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;

Далее, с помощью применения дуговой электросварки пропекает шляпки болтиков и приваривает их к пластинке;

Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;

Ответная планка

Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.

Устройство фиксации

Планка

Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.

Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);

Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).

При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:

Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;

По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;

Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;

Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;

Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;

Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;

С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;

Затягивает гайкой

Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.

Потом затягивает соединение 2 гайкой;

При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.

Контроль угла заточки

При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:

На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.

Колодка для регулировки

Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.

В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;

Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки — на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;

Накручивает колодку на шпиль — устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;

Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.

Использование сменных брусочков и изготовление каретки

При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:

Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;

Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;

Читайте так же:
Изготовление технопланктона без пресса

Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;

Зажимает прямоугольные

Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.

В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм;

Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.

Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки.

Простой самодельный станок

Самым распространённым вариантом станочной конструкции считаются 2 пары реек из дерева, которые скреплены между собой винтиками. Между такими деталями станочник устанавливает брусок.

Основная причина популярности использования ручного самодельного станка для заточки различных ножей — это его устойчивость. Во время работы станочная конструкция никак не движется по верстаку.

Слесарь пользуется

При фиксации брусочка слесарь пользуется опорными планками, которые находятся между деревянными элементами.

Однако подобный самодельный станок обладает такими недостатками:

Мастер выставляет лезвие к камню вручную. При продолжительной работе сложно уследить за углом заточки;

При изготовлении такой установки необходимо воспользоваться фиксирующим узлом. Станочная конструкция должна быть устойчивой, поэтому её нужно жёстко крепить на верстаке;

В процессе работы ослабевают стяжки и изменяется расположение брусочка.

Ещё одно преимущество подобной схемы-лёгкость изготовления. Такую станочную конструкцию чаще применяют при заточке ножиков для фуганка и для кухни.

Рейки из дерева могут быть различной толщины. При самостоятельном изготовлении простого заточного станка можно воспользоваться различными подручными компонентами.

При первичном изучении всех нюансов изготовления необходимо посмотреть тематические видео, в которых подробно описано, как сделать станок на дому.

Разновидности приспособлений для заточки ножей, критерии выбора

Обслуживание

Самый острый нож со временем тупится. Тонкий режущий край стирается, микроскопические участки загибаются или обламываются. Чтобы держать инструменты в хорошей форме, нужно выбрать приспособление для заточки ножей и научиться правильно его применять. На рынке много материалов и устройств для восстановления остроты режущего инструмента, с одними справится любая хозяйка, для других нужна крепкая рука и опыт.

Разновидности затачивающих инструментов

Точильные бруски различаются по размеру абразивных частиц. Крупнозернистые снимают с лезвия слой металла, камни с мелким зерном шлифуют режущий край. Тип бруска узнают по цифрам, указанным на упаковке. Чем выше значение, тем больше абразивных частиц на кубический мм поверхности. Соответственно, они мельче и мягче действуют на металл лезвия.

Точильный камень

Искусственные точильные камни производят из оксида алюминия или карбида кремния. Качественные точильные бруски прочные, имеют однородную структуру, одинаковый размер абразивных зерен. С помощью таких приспособлений достигается такая же скорость и качество заточки, как с использованием природных камней и алмазов, но их стоимость несоизмеримо ниже. Минус — быстрый износ, поверхность теряет линейность, что приводит к необходимости выравнивать бруски на стекле с порошком карбида кремния.

Природный брус

Абразивные свойства есть у многих природных минералов. На их поверхности часто сочетаются острые и округлые гранулы, разные по размеру, твердости. Поэтому гритность (зернистость) природных камней обычно не имеет точного показателя. Этот показатель зачастую находится в диапазоне 2–3 тысячи.

  1. Арканзас из кварца одновременно повышает остроту и прочность ножа. При заточке применяют масло, чтобы избежать «засаливания» поверхности мелкими частицами металла, которые снижают абразивную способность. Из-за истощения месторождения в штате Арканзас все реже попадаются качественные камни с однородной консистенцией.
  2. Мягкие природные минералы-абразивы называют водными камнями. Перед применением их замачивают в воде. Наиболее известные и дорогие родом из Японии, они обладают равномерной плотностью и однородной структурой. В комплект японского водного камня входит второй брусок, с помощью которого на поверхности образуется грязевая суспензия, способствующая заточке.

Наряду с дорогими натуральными камнями применяют другие природные абразивы. На рынке есть бюджетные аналоги: микрокварцит, техническая яшма, нефрит, минералы, содержащие гранат. Использование природных брусков требует отработанных навыков и соблюдения правил заточки.

Арканзас Водный камень Микрокварцит

Керамическая точилка

Из керамики делают точильные камни и покрытие абразивных зон в различных устройствах. Керамическое приспособление для заточки инструмента не образует суспензии, не требует смачивания водой или маслом, достаточно промывки после применения. Воздействие на металл мягкое — потребуется много времени, чтобы заточить сильно тупой нож. Поэтому керамический абразив используют на завершающих стадиях: для шлифовки, доведения лезвия до остроты бритвы.

Алмазное приспособление

Полимерная или металлическая основа, покрытая алмазной крошкой, агрессивно воздействует на металл, что дает высокую скорость ручной заточки, но способно испортить нож при неумелом применении. Твердость 10 единиц по шкале Моосу обеспечивает прочность граней абразивных частиц, они не скалываются и сохраняют форму. Брусок долго не вырабатывается, не хрупкий, не раскалывается от удара, как природный камень.

Заточка ножей алмазными брусками предусматривает операцию доводки для увеличения долговечности режущей кромки.

Мусат

Продолговатый инструмент с ручкой для правки (выравнивания) лезвия ножа, внешне похожий на напильник, называется мусат. Рабочая часть покрыта алмазными или керамическими абразивными частицами. Мусат исправляет линейность режущей кромки, подходит для ножа, который часто используется. Для правки достаточно провести несколько раз по краю лезвия. Не подходит для изделий из стали высокой твердости. Требует осторожности, так как есть вероятность пораниться. Недорогое приспособление, удобное для ежедневного применения.

Станки для заточки

Ручная обработка с помощью брусков требует выдерживания угла заточки ножа, плавности движений. В то время как неумелое обращение может испортить режущую кромку. Различные устройства упрощают процесс: фиксируют инструмент, наклон абразива или обеспечивают равномерное перемещение камня вдоль лезвия. Некоторые приспособления для заточки ножей можно изготовить своими руками.

Читайте так же:
Выводы по литье технология изготовление литьевых форм

Ручные

Механические точилки для ножей представляют собой устройство, надежно располагающееся на столе или другой ровной поверхности. Вакуумные модели снабжены присоской, чтобы зафиксировать конструкцию на поверхности. Станки ускоряют процесс заточки, простые годятся для ежедневного использования на кухне, сложные — качественно заточат дорогой инструмент.

  1. В роликовых или V-образных профессиональных приспособлениях лезвие вставляется в пазы, где под фиксированным углом заточки установлен абразив. Требуется несколько раз провести ножом, чтобы заточить кромку с обеих сторон. В таком устройстве есть несколько зон для первичной и финишной обработки. Заточка быстрая, но сохраняется недолго, снимает много металла. Того же принципа самодельная точилка для ножей состоит из двух деревянных уголков, стянутых металлическими шпильками. Между ними под нужным углом устанавливается точильный брусок.
  2. В станках другой конструкции в основании сделаны под углом гнезда, куда вставляются точильные стержни нужной зернистости. Для соблюдения скоса режущей кромки инструмент держат вертикально острием вниз. Компактный станок состоит из устойчивой платформы и набора абразивов разной агрессивности.
  3. В более сложных механических приспособлениях нож помещается в держатель, абразив закрепляется на подвижной планке, угол которой регулируется относительно лезвия. При заточке осуществляют поступательные движения вперед-назад, положение режущего инструмента и скос кромки остаются неизменными. Это популярное устройство для заточки ножей, дающее возможность менять абразивы и плавно регулировать угол наклона.

Стоимость механического станка составляет больше 10 тысяч рублей. Не хуже справится с задачей точилка для ножей своими руками из фанеры и металлических деталей. Мастера без труда сделают или найдут нужные чертежи на различных онлайн-сервисах.

С электрическим приводом

В электрических устройствах восстановление остроты режущего инструмента осуществляется при вращении дисков из точильного камня или лент с напылением абразивного материала. Для выдержки правильного угла на станке сделаны направляющие, в которых положение ножа фиксируется пружинами. Слоты с разной зернистостью предназначены для грубой заточки, доводки и полировки лезвия. На некоторых приборах можно затачивать серрейторные (зубчатые) ножи, ножницы и другие инструменты.

Электрические приспособления для заточки ножей справляются с работой за минуты, пользоваться ими легко и безопасно.

Полезные рекомендации

Мастера, использующие исключительно природные камни, и новички, применяющие простые приспособления для заточки, должны соблюдать общую технику обработки ножа. Восстановление режущего края всегда начинается с крупнозернистого абразива с постепенным переходом к мелкому:

  • на первом этапе заточки вдоль режущей кромки снимается слой металла до образования зубцов (микропилы), готовность проверяют визуально, или пальцем, осторожно проводя вдоль по лезвию;
  • в процессе обработки инструмента на точильном камне должен соблюдаться одинаковый угол скоса, для кухонных ножей этот параметр обычно составляет 40–45 градусов;
  • нож движется по бруску плавно, без лишнего давления, режущая кромка всегда расположена перпендикулярно направлению заточки;
  • доводка осуществляется с помощью камня с зернистостью, вдвое меньшей исходной, также для этой цели используют мусат;
  • для получения бритвенной остроты ножи полируют на куске кожи с абразивной пастой.

Резка тупым ножом требует больше усилий, кроме того, становится опасной, ведь лезвие может соскользнуть и поранить. Поэтому приспособление для заточки ножей необходимо в любом доме. Что выбрать, ручной точильный камень или электрический станок, зависит от типа инструмента, твердости стали и предпочтений владельца.

Важно соблюдать одинаковый угол заточки Нож по бруску должен двигаться плавно Доводка осуществляется с помощью камня с наименьшей зернистостью

Видео


Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Появление заточных станков Edge Pro, без преувеличения, совершило революцию. Цены действительно внушающие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Основание станка

Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8–12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.

Основание должно быть тяжёлым — около 3,5–5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента. Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.

Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5–0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм.

Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.

Читайте так же:
Как вставить сверло в перфоратор макита

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Устройство подручника

Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.

Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.

Механизм фиксации

Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:

  1. Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45–50 мм.
  2. Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.

Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2–8,5 мм.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.

Регулировка угла заточки

На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.

Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.

В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.

Каретка и сменные бруски

Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.

В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40–50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.

Как правильно точить

Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14–20º для режущих и 30–37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.

Как сделать станок для заточки ножей своими руками

После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector