Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Температура пламени зависит от теплоты сгорания топлива и теплоемкости продуктов реакции. Когда мы сжигаем что-то в воздухе — нагревать приходится и азот (которого почти 80%), потому температура пламени в воздухе обычно не высокая (

1500-2000C и ниже). А вот в чистом кислороде, при правильном соотношении объема горючего и кислорода — греть нужно только продукты реакции, и достижимы намного более высокие температуры.

Как топливо обычно рассматривают углеводороды. Углерод при сгорании дает углекислый газ, а водород — воду. Вода имеет очень большую теплоемкость (4.183 против 1.4 кДж/(кг*К) ), соответственно, чем больше в горючем будет углерода, и меньше водорода — тем выше в первом приближении потенциально достижимая температура.

Наилучшее сочетание — у ацетилена C2H2, а например у метана CH4 и пропана C3H8 — это соотношение намного хуже.

Но существуют и другие соединения с равным количеством углерода и водорода — например бензол, C6H6. Помимо токсичности бензола, при его сгорании выделяется меньше энергии, т.к. в ацетилене «лишняя» энергия запасена в нестабильной тройной углеродной связи, что и обеспечивает ему одну из наибольших температур горения в кислороде — 3150 °C.

Эта лишняя энергия (

16%) может выделится во время самопроизвольной детонации сжатого ацетилена даже без доступа воздуха (продуктом реакции будет как раз бензол и винилацетилен). Wikipedia утверждает, что для этого нужно давление всего в 2 атмосферы — но я в шприце сжимал ацетилен до 4-5 атмосфер и ничего не происходило (видимо нужны катализаторы, удар или повышенная температура). В любом случае, из-за этого эффекта ацетилен в сжатом виде не хранят, а растворяют его в баллонах в ацетоне. Но есть и более простой и безопасный при маленьких объемах способ получения ацетилена — реакция карбида кальция с водой. Именно этот способ и будет использоваться.

Что примечательно, достигнуть еще бОльшей температуры можно — если использовать как топливо вещества, не содержащие водорода вообще: cyanogen (привет Android), (CN)2 — горит при 4525 °C и dicyanoacetylene C4N2, горит при 4990 °C (опять благодаря тройным углеродным связям, и меньшему относительному количеству лишнего азота). Но практически с этой целью их не используют из-за токсичности.

Безопасность

Сжатые кислород и ацетилен в баллонах — могут быть очень опасны при малейших нарушениях правил эксплуатации, потому их я конечно использовать не буду.

Ацетилен будет генерироваться из небольшого количества карбида кальция (

100г на одну сессию), в бутылке объемом 0.5л. Изначально я хотел использовать 2л, чтобы давление было более равномерное — но посмотрев на YouTube как взрывается литр ацетилена с кислородом — решил урезать осетра. Чтобы не создавалось опасного давление в генераторе — выход ацетилена на горелке никогда нельзя перекрывать. Генератор ацетилена нужно охлаждать — иначе будет «саморазгон» реакции из-за нагрева.

Кислород — будет генерироваться медицинским концентратором кислорода, что относительно безопасно.

Могла быть еще опасность накачать кислорода в генератор ацетилена с последующим хлопком — но для этого нужно, чтобы не сработал защитный клапан в генераторе кислорода, и был заблокирован (грязью например) выход газа из горелки.

И конечно работать нужно в специальных очках — не только для защиты от брызг металла, но и ультрафиолетового излучения пламени (т.е. прозрачные пластиковые защитные очки тут не подойдут).

Чтобы не допустить скапливания взрывоопасной концентрации ацетилена в случае утечек — вентилятор постоянно обдувал рабочее место + все операции проводились на свежем воздухе.

Также существует проблема «обратного удара» (в видео в конце статьи показан на 1:30): когда скорость течения газа в горелке становится слишком маленькая, пламя уходит внутрь горелки с хлопком, и если в ацетилене есть воздух — пламя может дойти до генератора ацетилена. Потому я не поджигал ацетилен сразу после начала реакции, а ждал

15-30 секунд пока воздух не будет вытеснен. Также эта проблема может быть решена добавлением водяного клапана на пути ацетилена.

Конструкция

Итак, нам понадобится генератор кислорода. В моем случае — медицинский кислородный концентратор Atmung (цена порядка 20к рублей — но он, к счастью, уже был в наличии). Может генерировать 1 литр в минуту 95% кислорода, и бОльшие объемы при снижении концентрации. Работает по принципу короткоцикловой безнагревной адсорбции — за счет различной скорости прохождения газов через поры цеолита:

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Далее — стандартная ацетиленовая горелка «Малютка», у неё самое маленькое сопло, куплена в интернет-магазине (960 рублей):

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Мой генератор ацетилена работает следующим образом: вода из банки, стоящей на высоте 1-2 метра (для создания давления) через иглу инсулинового шприца маленькими каплями капает на карбид кальция в бутылке. Как только давление вырастает из-за выделившегося газа — вода капать перестает, до тех пор пока давление не снизится. Таким образом система стабилизирует сама себя. Тем не менее, генератор в банке с холодной водой — чтобы не допустить излишнего нагрева:

Читайте так же:
Как покрасить мангал термостойкой краской

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Пламя ацетилена в воздухе сильно коптит, и выглядит вполне заурядно:

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

С включением кислорода все меняется:

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Можно плавить и поджигать сталь, резать все-таки не хватает мощности (надо брать более толстый наконечник, увеличивать давление):

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Оказалось, гибкое стеклянное «оптоволокно» получается автомагически — когда расплавленное стекло капает, как только толщина шейки становится достаточно маленькой, оно очень быстро остывает и дальше не утончается.

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Можно плавить стекло как масло, запаивать капсулы из стеклянных трубок:

Кислородно-ацетиленовая сварка своими руками

Видео самодельного кислородно-ацетиленового сварочного аппарата:

DIY кислородно-ацетиленовая сварка

Путь к IT у всех бывает очень тернистый. Я например в детстве хотел быть сварщиком — это же так красиво, когда вокруг летят брызги расплавленного металла! Но как-то не сложилось: мне начали выписывать журнал «Юный техник», где на последней странице одного из номеров рассказывали про робота, управляемого компьютером БК-0010… Но пунктик-то остался…

Также кто-то наверняка помнит передачу «Очумелые ручки», где из пластиковых бутылок делали различные креативные (как бы сказали сейчас) вещи.

Под катом — я покажу, как из пластиковой бутылки, инсулинового шприца, нескольких метров резинового шланга, клеевого пистолета (куда же без него) и некоторых других вещей, которые можно найти в каждом доме* сделать самую настоящую кислородно-ацетиленовую сварку.

Теория

Температура пламени зависит от теплоты сгорания топлива и теплоемкости продуктов реакции. Когда мы сжигаем что-то в воздухе — нагревать приходится и азот (которого почти 80%), потому температура пламени в воздухе обычно не высокая (

1500-2000C и ниже). А вот в чистом кислороде, при правильном соотношении объема горючего и кислорода — греть нужно только продукты реакции, и достижимы намного более высокие температуры.

Как топливо обычно рассматривают углеводороды. Углерод при сгорании дает углекислый газ, а водород — воду. Вода имеет очень большую теплоемкость (4.183 против 1.4 кДж/(кг*К) ), соответственно, чем больше в горючем будет углерода, и меньше водорода — тем выше в первом приближении потенциально достижимая температура.

Наилучшее сочетание — у ацетилена C2H2, а например у метана CH4 и пропана C3H8 — это соотношение намного хуже.

Но существуют и другие соединения с равным количеством углерода и водорода — например бензол, C6H6. Помимо токсичности бензола, при его сгорании выделяется меньше энергии, т.к. в ацетилене «лишняя» энергия запасена в нестабильной тройной углеродной связи, что и обеспечивает ему одну из наибольших температур горения в кислороде — 3150 °C.

Эта лишняя энергия (

16%) может выделится во время самопроизвольной детонации сжатого ацетилена даже без доступа воздуха (продуктом реакции будет как раз бензол и винилацетилен). Wikipedia утверждает, что для этого нужно давление всего в 2 атмосферы — но я в шприце сжимал ацетилен до 4-5 атмосфер и ничего не происходило (видимо нужны катализаторы, удар или повышенная температура). В любом случае, из-за этого эффекта ацетилен в сжатом виде не хранят, а растворяют его в баллонах в ацетоне. Но есть и более простой и безопасный при маленьких объемах способ получения ацетилена — реакция карбида кальция с водой. Именно этот способ и будет использоваться.

Что примечательно, достигнуть еще бОльшей температуры можно — если использовать как топливо вещества, не содержащие водорода вообще: cyanogen (привет Android), (CN)2 — горит при 4525 °C и dicyanoacetylene C4N2, горит при 4990 °C (опять благодаря тройным углеродным связям, и меньшему относительному количеству лишнего азота). Но практически с этой целью их не используют из-за токсичности.

Безопасность

Сжатые кислород и ацетилен в баллонах — могут быть очень опасны при малейших нарушениях правил эксплуатации, потому их я конечно использовать не буду.

Ацетилен будет генерироваться из небольшого количества карбида кальция (

100г на одну сессию), в бутылке объемом 0.5л. Изначально я хотел использовать 2л, чтобы давление было более равномерное — но посмотрев на YouTube как взрывается литр ацетилена с кислородом — решил урезать осетра. Чтобы не создавалось опасного давление в генераторе — выход ацетилена на горелке никогда нельзя перекрывать. Генератор ацетилена нужно охлаждать — иначе будет «саморазгон» реакции из-за нагрева.

Кислород — будет генерироваться медицинским концентратором кислорода, что относительно безопасно.

Могла быть еще опасность накачать кислорода в генератор ацетилена с последующим хлопком — но для этого нужно, чтобы не сработал защитный клапан в генераторе кислорода, и был заблокирован (грязью например) выход газа из горелки.

Читайте так же:
Как плести гердан из бисера без станка

И конечно работать нужно в специальных очках — не только для защиты от брызг металла, но и ультрафиолетового излучения пламени (т.е. прозрачные пластиковые защитные очки тут не подойдут).

Чтобы не допустить скапливания взрывоопасной концентрации ацетилена в случае утечек — вентилятор постоянно обдувал рабочее место + все операции проводились на открытом воздухе.

Также существует проблема «обратного удара»: когда скорость течения газа в горелке становится слишком маленькая, пламя уходит внутрь горелки с хлопком, и если в ацетилене есть воздух — пламя может дойти до генератора ацетилена. Потому я не поджигал ацетилен сразу после начала реакции, а ждал

15-30 секунд пока воздух не будет вытеснен. Также эта проблема может быть решена добавлением водяного клапана на пути ацетилена.

Конструкция

Итак, нам понадобится генератор кислорода. В моем случае — медицинский кислородный концентратор Atmung (цена порядка 20к рублей — но он, к счастью, уже был в наличии). Может генерировать 1 литр в минуту 95% кислорода, и бОльшие объемы при снижении концентрации. Работает по принципу короткоцикловой безнагревной адсорбции — за счет различной скорости прохождения газов через поры цеолита:

Далее — стандартная ацетиленовая горелка «Малютка», у неё самое маленькое сопло, куплена в интернет-магазине (960 рублей):

Мой генератор ацетилена работает следующим образом: вода из банки, стоящей на высоте 1-2 метра (для создания давления) через иглу инсулинового шприца маленькими каплями капает на карбид кальция в бутылке. Как только давление вырастает из-за выделившегося газа — вода капать перестает, до тех пор пока давление не снизится. Таким образом система стабилизирует сама себя. Тем не менее, генератор в банке с холодной водой — чтобы не допустить излишнего нагрева:

Результат

Пламя ацетилена в воздухе сильно коптит, и выглядит вполне заурядно:

С включением кислорода все меняется:

Можно плавить и поджигать сталь, резать все-таки не хватает мощности (надо брать более толстый наконечник, увеличивать давление):

Оказалось, гибкое стеклянное «оптоволокно» получается автомагически — когда расплавленное стекло капает, как только толщина шейки становится достаточно маленькой, оно очень быстро остывает и дальше не утончается.

Можно плавить стекло как масло, запаивать капсулы из стеклянных трубок:

Задача жизни выполнена, надеюсь и вам было интересно 🙂

PS. И не повторяйте это дома.

Дополнение от специалиста (@freuser ):

С точки зрения профессионального сварщика (30 лет, 11 стажа, из них 2 именно газосварка):
Статья гожая, в общем дисклеймеры правильные. Стоит добавить, что работы ведутся на несгораемых поверхностях (искры летят метра на 2 от ветра, а капли металла даже потемневшие до обычных цветов могут прожечь обувь, если она является туфлями.)

Конструкция генератора называется ВК (вода на карбид), есть еще КВ и ВВ (гуглится со схемами, копирайт еще советский :)).

К видео комментариев нет, особо и смотреть нечего (с моей точки зрения), только стоит добавить, что большие стекла (или целые бутылки), а также камень/бетон/некоторые кирпичи при нагревании могут лопнуть/расслоиться с образованием низколетящих осколков, которые замечательно впиваются и вплавляются в кожу (особенно на лице), правда, на миллиметр, не более, и легко вынимаются оттуда.

Бензиновая горелка своими руками

Схема бензиновой горелки своими руками - простой способ.

Очевидно, что на нашей планете существует множество мест, где нет возможности воспользоваться газом для каких-либо целей. Людям, которым приходится жить в таких условиях, не выьвает не слишком удобно, поскольку они вынуждены пользоваться другими приспособлениями даже для приготовления еды. К ним относятся разные электрические плиты, печи и тому подобное.

Однако, существуют и другие приспособления, с помощью которых можно отлично выйти из положения. А самым главным преимуществом таких средств будет то, что их можно с лёгкостью изготовить своими руками. Ну а речь пойдет именно о бензиновых горелках.

Если вы, например, являетесь владельцем какого-нибудь загородного участка, к которому просто не проведен газопровод, вам обязательно понравится идея с бензиновой горелкой своими руками. С её помощью вы сможете решить все проблемы, касающиеся приготовления еды, обогрева помещения и тому подобному.

Особенно отличным решением своими руками бензиновая горелка станет для тех, кто не представляет своей жизни без всяческих походов в дальние места с ночевкой.

Преимущества приспособления

Бензиновая горелка - удобное приспособление.

Как говорилось ранее, бензиновая горелка своими руками может пригодиться где угодно: при походе на природу, на даче, в гараже, в местах без электричества и так далее. Также устройство может пригодиться в местах, где разводить костёр нельзя или не рекомендуется. Благодаря небольшому и эффективному пламени, которое будет вырабатывать наша горелка, её можно использовать в любом разумном месте.

Читайте так же:
Диммер для регулировки света

К слову, необходимо отметить, что любая бензиновая горелка способна выдержать любые погодны условия, вплоть до снижения внешней температуры воздуха до 35-40 градусов по Цельсию.

А вот и достоинства, которыми бензиновая горелка может похвастаться перед своими аналогами:

  • очень проста в использовании;
  • экономична;
  • компактна;
  • дешевое топливо.

Хочется сказать, что последний пункт является наиболее весомым, поскольку в качестве топлива для нашего устройства, как вы могли догадаться, используется бензин, который с лёгкостью можно приобрести на любой заправочной станции, или слить из своего топливного бака автомобиля. Также в бензиновой горелке топливо расходуется достаточно медленно, что добавляет большей экономичности изделию.

Способы изготовления горелки своими руками

Как и говорилось ранее, сделать бензиновую горелку своими руками просто не может составить большого труда. Однако, если вы в данном деле новичок, то лучше всего воспользоваться именно первым способом, который является самым лёгким.

Первый способ

Собрать горелку можно, ориентируясь на следующую схему.

Кстати говоря, о данном способе создания бензиновой горелки слышали многие люди, которые даже ни разу не увлекались вопросом о данном изделии. И всё-таки нам понадобятся: две алюминиевые банки. Естественно, они должны быть пустыми. Можно использовать банки от пива, сгущенного молока, «Кока-Колы» и так далее.

Итак, после того как вы полностью промыли и высушили банки, пора приступать к делу. Примерно в центре дна первой банки необходимо сделать 4 прокола с помощью гвоздя. Точно такие же отверстия необходимо сделать по периметру ободка банки. Так мы сделали заготовку, именно из неё и будет вырываться пламя.

Теперь следует отрезать деталь, которую мы сделали немного ранее, от остальной части банки. Длина её бортика (боковой части) должна составлять порядка 3-4 сантиметров. Резать можно с помощью обычных ножниц. Если они не подходят, можно воспользоваться ножом или другим острым предметом.

Следующим шагом переходим ко второй банке, у которой необходимо просто отрезать дно, причем следует постараться сделать это со всей аккуратностью, без возникновения зазубрин. Если зазубрин все-таки не удалось избежать, необходимо сточить их с помощью наждачной бумаги.

В заключение необходимо просто соединить две части, которые у нас получились. Кстати, это является тоже не таким уж и простым делом, поскольку банки обладают одинаковым диаметром. Чтобы избежать сложностей на данном этапе, можно просто сделать небольшой разрез в бортике одной из банок. В таком случае после этого нужно создать герметичность конструкции, обмотав её боковую поверхность алюминиевым скотчем.

Горелка бензиновая поможет в гараже, мастерской, на даче.

Для того чтобы придать жизнь нашей бензиновой горелке, сделанной своими руками, нужно налить в неё бензин, после нагреть ее площадь зажигалкой и поджечь сверху. Рекомендуется еще порядка 5–10 секунд нагревать горелку, поскольку сразу же она не сможет поддерживать пламя самостоятельно.

Как видите, сделать качественную бензиновую горелку своими руками оказалось очень легким занятием, на которое может уйти порядка 20 минут.

Второй способ

Если вы еще не забыли, существует и второй способ создания бензиновой горелки своими руками. Однако, он в несколько раз сложнее, чем его предшественник. Естественно, он может похвастаться большим уровнем надежности, прочности и долговечности. Поэтому, если вы решили создать для себя отличный качественный прибор, который будете использовать в течение долгого времени, а также вам не жалко сил и времени на его изготовление, то этот способ именно для вас.

Итак, для изготовления такой горелки нам понадобятся:

Самодельный резак понадобится для бензиновой горелки.

  • Компрессор. Здесь можно использовать старую автомобильную камеру, которую нужно будет постоянно накачивать, или же стандартный компрессор от старого холодильника, если такой имеется.
  • Ресивер. Здесь подойдет обычная пластмассовая канистра объемом порядка 10 литров. Также требуется плотная и полупрозрачная пробка.
  • Топливный бак. Двухлитрового обычного металлического бочка здесь будет вполне достаточно. В его крышку необходимо впаять две трубки, длинная должна быть опущенной на дно бака.
  • Горелка — можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

После того как вы приобрели все необходимые «ингридиенты», можно приступать к изготовлению бензиновой горелки.

Для начала наполните топливный бак, описанный в третьем пункте, обычным бензином примерно на половину всей емкости бака. На вход компрессора установите стандартный фильтр. Делается он из воронки и ненужных чулок/колготок.

Всё остальное соединяется по стандартному и интуитивному принципу, который не требует подробного описания действий,

Заключение

Итак, как вы могли заметить, бензиновые горелки, сделанные своими руками, имеют просто огромное количество преимуществ. Они просты в изготовлении, не требуют сил, топливо для них крайне экономическое во всех проявлениях. Все, что понадобится для выполнения такой конструкции: смекалка, руки и бензин.

Читайте так же:
Какая скорость охлаждения называется критической скоростью закалки

Особенности изготовления пеллетной горелки своими руками

Чертежи пеллетной горелки своими руками

Для отопления используют разные варианты топлива. В их числе и пеллеты, которые представляют собой прессованные под высокой температурой и гранулированные отходы древесной обработки, в частности опилки. По сравнению с жидким топливом они не выделяют вредные испарения, не требуют заготовок древесины и взрывобезопасные. При желании можно сэкономить на отоплении больше, если знать, как изготавливается пеллетная горелка своими руками.

У пеллетов как топливных материалов имеется немало преимуществ. Они хорошо горят и при этом дают золу в большом количестве. Но есть и свои особенности. Например, в специальных горелках существует вероятность обратного горения. В этом случае зона пиролиза попадает в топливный бункер. Это может вызывать пожар.

Также горелки критичны в отношении поступления воздуха, поскольку при его избытке опилки могут быть сдуты. Требуется обеспечить нужный режим горения, что сделать очень непросто.

Растопить самодельный пеллетный котел можно так:

Пеллетная горелка своими руками по чертежам

  • Поджиг выполняется зажигалкой в виде керамического стержня, прогретого до 1000 градусов. Допускается разжигание лучиной, но не ЛВЖ.
  • Запуск конструкции — воздушная подача регулируется, пока образовывается стабильное горение.
  • Разгон — проводится посредством воздуха, иногда вместе с подачей топлива. Затем достигается бездымное пламя, зола с горелки сдувается без выдувания самих пеллет.
  • Дежурный режим работы — воздух прикрывается, пока не получается заданная температура теплоносителя.
  • Окончание работы — подача пеллет завершается, а воздух продолжает подаваться, пока остатки целиком не сгорят.

Опилки для отопления считаются энергоемким топливом. На килограмм выделяется порядка 5 кВт/ч тепла. Чтобы обогреть частный дом среднего размера, расположенный в средней полосе страны, в горелке обязано сгорать в час порядка 2 кг такого топлива. Пеллеты в бункер следует добавлять по разу-два в сутки и не забывать вытряхивать котельный зольник. Использованную золу можно применять в качестве удобрения.

Принцип работы пеллетной горелки

Если приобретать автоматизированное оборудование для обогрева дома с помощью пеллетов, то можно потратить до 3 тысяч у. е., что весьма затратно. Более бюджетные, но надежные конструкции обойдутся примерно в 500 у.е. Самостоятельно можно изготовить и их, что позволит хорошо сэкономить.

Но прежде чем приступить к работе, следует хорошо изучить устройство пеллетной горелки. Ключевой ее задачей является обеспечение стабильности пламени и равномерное сжигание опилок. Следует уделить внимание и регулировке интенсивности горения.

Основные конструктивные элементы изделия следующие:

  • камера сгорания;
  • бункер для загрузки твердого топлива;
  • конвейер шнекового типа для топливной подачи;
  • вентилятор, нагнетающий воздух в камеру.

От того, какой объем будет иметь бункер, зависит длительность обслуживания автоматического котла. Вентилятор регулируется посредством электронного блока управления. На интенсивность сгорания топлива напрямую влияет интенсивность подачи воздуха.

Нужно хорошо подготовиться к тому, чтобы правильно собрать горелку на опилках своими руками, чертежи можно отыскать в открытых источниках. Устройство является энергозависимым, без электричества не смогут работать блок, вентилятор и конвейер.

Принцип работы пеллетной горелки следующий:

Как самим собрать пеллетную горелку

  • при первой подаче опилки, попавшие в камеру, поджигаются при условии минимальной воздушной подачи;
  • когда сгорает первая порция пеллет, воздушная подача повышается, огонь усиливается, за счет чего камера сгорания прогревается;
  • топливо подается малыми порциями, наддув воздуха нормализуется, факел огня выравнивается;
  • когда горелка начнет стабильно работать, то топливо будет расходиться в малых дозах и эффективно прогревать котел.

Сыпучее горючее в горелку подается двумя методами. В первом случае нужно поставить большой бункер, в него погружают пеллеты из расхода на 10 дней при условии непрерывной работы оборудования. С целью подачи топлива в патрубок монтируется шнековый конвейер. Он имеет длину, соответствующую расстоянию между котлом и бункером. Во втором случае он ставится прямо на горелку, а топливо попадает в шнек под своим весом. Такой тип горелки называется гравитационным.

Горелка для пеллетов своими руками помогает существенно разнообразить функции твердотопливного котла. Появится возможность сэкономить уголь и дрова. В обслуживании она тоже проста. Топливо потребуется закладывать всего раз в неделю.

Вариантов конструкций для производства в домашних условиях существует немало. Есть разные чертежи пеллетной горелки своими руками, на них нужно указать размеры каждого элемента и подготовить нужные материалы для работы. В их числе:

Особенности изготовления пеллетной горелки

  • труба на основе жаропрочной стали (форма круга или квадрата);
  • листовая жаропрочная сталь для поддона;
  • лист металла для внешнего кожуха;
  • сталь листовая под фланцевую пластину с толщиной в 3 мм и больше;
  • труба стальная;
  • подшипники;
  • шнек;
  • электрический двигатель для конвейера подачи топлива;
  • электровентилятор;
  • редуктор;
  • шланг гибкий;
  • инструментарий для работ с металлом и установки крепежей.
Читайте так же:
Диск для заточки коньков

Горелку собирают согласно существующим чертежам. Трубу нужно прикрепить на фланцевой пластине, прикрепленной к кожуху. Открытая часть камеры, из которой идет огонь, будет находиться внутри топочной камеры и использоваться для нагрева водяной рубашки.

Под патрубком внутри трубы ставят шнек, который в зону сгорания будет по частям подавать пеллеты. В зависимости от интенсивности воздушной подачи будет регулироваться скорость его работы.

Если поставить ручной регулятор, можно будет устанавливать требуемое количество оборотов двигателя и вентилятора. Это недорого и просто, однако придется внимательно следить за работой устройства и в зависимости от внешних и внутренних факторов менять режим электрических устройств.

Особенности изготовления пеллетной горелки своими руками

Чтобы автоматизировать процесс, потребуется поставить специальный блок управления. К нему присоединяют двигатели вентилятора и шнека, датчики температуры. При получении от них сигналов работа будет управляться в автоматическом режиме.

Самодельный прибор может быть оснащен устройством, позволяющим автоматически разжигать и контролировать пламя. Благодаря датчику заполнения в патрубке можно будет смотреть, как осуществляется подача топлива. Естественно, средства автоматизации увеличат затраты на производство прибора, но он будет более удобным в применении.

Чертежи самодельной пеллетной горелки

Горелки гравитационного типа могут не зависеть от электричества. Топливо поступает сразу в пиролизную камеру, наддув может быть обеспечен благодаря дымоходной тяге. Привести горелку в работу можно в ручном режиме, используя одну заслонку и регулятор тяги в дымоходе. Но устройство такого типа нуждается в серьезном обслуживании.

Энергонезависимые изделия с ручным управлением бывают только самодельными. В продаже имеются только гравитационные полуавтоматические конструкции, где топливо подается посредством «самосыпа».

Чтобы не допустить попадания огня в бункер, нужно поставить шлюз на основе элементов, расширяющихся при нагреве, или же использовать схему с двойным колосником. Он подвижный и периодически отодвигается назад, забирая часть пеллет и перенося их в зону сжигания, одновременно происходит выталкивание золы в зольник. Но есть риск, что между колосниками зазор может быстро забиться золой. Если колосник в заднем положении застрянет, то огонь может попасть в бункер.

Схема гравитационной энергонезависимой горелки следующая:

Сфера применения пеллетной горелки

  • Опилки засыпают прямо в пиролизную камеру в виде стальной перфорированной корзины. Она съемная, под каждый размер пеллет требуется изготавливать новую.
  • Третичный воздух, который подсасывается сквозь специальные отверстия, не допускает попадания огня в бункер.
  • Пиролиз опилок в корзине проводится за счет первичного воздуха.
  • Во вторичном виде он вместе с газами поступает в камеру, где и осуществляется горение.
  • Из нее выходит факел газов.

Некоторые горелки фабричного типа тоже могут изготавливаться по такой схеме. Но, в отличие от самоделок, они все равно будут зависеть от электричества, поскольку в них присутствует встроенная автоматика.

Печи своими руками

Как уже говорилось, в основе работы — чертеж с указанием размеров. Они должны быть правильными. От этого зависит последующая эксплуатация изделия.

Корзина — самая важная часть конструкции. Пиролизный процесс может быть нарушен вследствие застревания опилок в наклонной задней стенке. Чтобы подобного не допустить, прорези в ней должны быть изначально не сплошными, а на 2−3 мм меньше размера самих пеллет, но не больше 6 мм.

А в передней стене, которая разделяет пиролизную часть конструкции и камеру сгорания, должны быть сплошные зазоры, желательно открытые с нижней части. Канал вторичного воздуха под дном корзины должен составлять порядка 30 мм при условии, если горелка на 15 кВт, а наклон стенки должен составлять 45 градусов. Для сжигания 2−3 кг топлива в час нужна корзина с лотком в 130 на 130 мм и глубиной от 100 до 120 мм.

Внимание следует уделить и расчетам при производстве бункера. Обычно именно и в него проскакивает огонь. Многие рекомендуют использовать чертежи от заводских горелок Пеллетронов, то же самое касается и параметров камер сгорания. А канал вторичного воздуха рекомендуется сделать Г-образным, причем должен быть обеспечен излом вверх, благодаря чему он смешивается с пиролизными газами.

Для камеры сгорания рекомендуется использовать жаропрочную сталь, ее толщина при этом должна быть от 2 мм и больше. Жаровую сталь варить тяжело, поэтому следует развертку свернуть и проклевать стыки или же сварить точечным методом.

Сами пеллеты в качестве топлива, да и горелки для них, используются далеко не всегда. Технически и сырье, и оборудование, еще нельзя называть идеальными. Однако их совершенствование в этом отношении происходит на регулярной основе. И это касается не только заводских, но и самодельных разработок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector