Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Fubag in203

Fubag in203

Попал ко мне неработающий Fubag in203, после замены стабилитронов и пары резисторов в обвязке L6386 аппарат запустился, напряжения блока питания в норме, на выходе 59 вольт, под нагрузкой не проверял.

Но есть один момент, сигналы на выходе L6386, 9 и 13 выводы, кривоватые. Подскажите пожалуйста что проверить?

9 вывод.jpg

13 вывод.jpg

IMG_20181211_230322.jpg

Подскажите по данному сварочному. Выход ШИМ, и соответственно выходы hvg lvg микросхемы l6386 скачут, т.е импульсы появились, пропали, появились, пропали, цикличность далее. В какую сторону глядеть, дайте направление? Спасибо.

В данном аппарате было подобное по причине пробитых стабилитронов, при этом моргали светодиоды и трансформатор издавал цыкающий звук примерно два раза в секунду.

поцыкивание еле слышное присутствует, светики не моргают, спасибо за направление — проверю обвязку этих микросхем.

Обнаружен стабилитрон или диод, но скорее всего стабик на кз, фото прилагаю. Как я понимаю, он на 16 Вольт? Полоски желтая, фиолетовая, черная и серая (серебристая). Половина корпуса в лаке, другая на плате осталась прилипшая. Схемы нет на аппарат, смотрю по аналогичным схемам — там стабики на 16 вольт все, правильно?

IMG_20190220_204148.jpg

Что то он больше похож на резистор 47 ом.

Стабилитронов там несколько, разных: 5.6, 10, 12, 16, 18 вольт.

При ремонте использовал схему от gysmi, есть небольшие отличия в расположении деталей на плате.

FUBAG IN 163 pcb 63961 IND4 (97197IND4_4).pdf

спасибо за схему, такой еще нет у меня, но при работе использовал другие схемы и гисми в том числе. По твоей схеме и по прилагаемому фото с интернета выходит что это диод BYG20, одной ногой сидит на 12 выводе микросхемы, другой на минусе конденсатора твердтельного электролита.

1.jpg

Твоя схема очень близка к моему сварочнику. И диод BYG20J стоит в другой цепи. Все же похоже это стабик на 16 Вольт, по схеме сидит на 12 ножке микрухи и уходит на +15_B1_P — по схеме правда пока не нашел эту B1_P, работа продолжается.

Проверяй все диоды, стабилитроны и транзисторы, резисторы на соответствие номинала, некоторые приходится выпаивать для проверки если они звонятся через другие элементы.

Стабилитроны которые менял я выглядят так.

IMG_20190221_201616.jpg

IMG_20190221_194236.jpg

Спасибо за помощь, уже приступил к проверке рассыпухи. Диод сгоревший заменил, результат тот же. Копаю дальше. Генерация ШИМ прекратилась, или убил или сама того. В нашей глуши магазов нет, надо в центр выбираться за микрухой, поэтому сначала проверю все элементы, чтобы 20 раз не ездить за деталями.

8 минут назад, Immlogic сказал:

В нашей глуши магазов нет, надо в центр выбираться за микрухой

ни фигасе.. а где же центр??

25 километров пиликать в центральный район города

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Похожие публикации

Добро времени.помогите чайнику.полуавтомат калибр сва 160в/моно-м.развалился переключатель 220-380в.не могу найти подключение проводов к нему.помогите горю,желательно фото)))(hz8b-20/3/4/d)

В перфораторе Как снять переключатель режимов в китаиском, маленьком ,бочковом перфораторе ELTI ПР-1500. Обломался кусок пики, не выходит. Собрался разбирать, а переключатель режимов вынуть не получается. Крутится на 360 градусов, нажимал на клавишу, тяну вверх ,ищу положение,при котором он мог бы выниматься, откручивал винты, там вообще плотно все,без движения, не хочу сломать. Не смог вынуть! Подскажите, кто сталкивался?!

Генератор Huter DY6500LX. Летом меняли головку, а сегодня привезли….

Оборвало выпускной клапан.

Почему такое может произойти? Мы склоняемся в сторону перегрева или плохое качество запасных частей. Масло ниже нормы. Щуп не достал.

На поршне нагар со стороны впуска.

Перфоратор makita hr 2450, есть сверление. В режиме удар+сверление, перф начинает прыгать от удара и уверенно крутить бур, но стоит слегка нажать на перф, пропадает прыгание инструмента и слышится механич. треск вместо удара.

Разобрал, корпус редуктора, цилиндр и ударная масса с резинкой живее живых,смазка есть.

Обзор и отзывы инверторов Fubag IN 160 и Fubag IN 163

Модели инверторов Fubag IN 160 и Fubag IN 163 относятся к бытовым сварочным аппаратам, адаптированным к отечественным условиям применения. Простота эксплуатации, по принципу «включил-работаешь», дает возможность использования приборов людьми без какого-либо опыта сварочных работ.

Сварочный инвертор Fubag IN 163

Структура электронных компонентов основана на применении транзисторов, выполненных по технологии IGBT, и обеспечивает компактное размещение содержимого внутри корпуса, облегчая охлаждение и сервисное обслуживание. Количество комплектующих в несколько раз меньше, чем у классических инверторов, реализующих технологию MOSFIT, что приводит к большей надежности конструкции.

Технические параметры аппаратов Fubag IN 160 -163

Они практически идентичны, за исключением нескольких ключевых значений:

  • сварочный ток регулируется в диапазоне от 10 до 160 А. При максимальном токе ПН (продолжительность нагружения) для модели 160 составляет — 35 %, а для модели 163 – 14 % (40 °С). При комнатной температуре нагружать аппараты можно на 15-20 % больше, хотя этого будет достаточно лишь для небольших работ. Для профессионального применения возможностей приборов не хватает, поэтому они могут выполнять только функцию запасных, при выходе из строя основного инвертора;
  • допустимое рабочее напряжение – 220 ± 10 % В (198-242 В). Небольшой диапазон достаточен для применения в городских условиях, где перепады в электрической сети невелики и не имеют систематического характера. Использование аппарата на даче или в сельской местности может быть затруднено, поскольку там напряжение нередко опускается ниже порогового значения;
  • масса составляет 4,1-4,2 кг при габаритах 420 × 170 × 370 мм. Аппараты производят впечатление очень компактного устройства, которое легко переносить и применять с ремнем через плечо. Данное свойство очень полезно при сварке длинных металлических конструкций, таких как трубы или заборы;
  • потребляемая мощность составляет около 3,6 кВт. Даже слабые сети, к которым можно подключать данные инверторы, не будут сильно перегружаться.

Используемые удлинители должны обладать большим сечением проводов или быть многожильными, чтобы сварочный процесс проводился в полную мощность. Оптимальным диаметром сечения проводников для удлинителя будет 3×1,5 мм медных проводов – это поможет избежать потери мощности и перегрева. Для устойчивой автономной работы необходимо использовать генераторы с мощностью не менее 6 кВт;

Стоимость инверторов Fubag IN 160-163

Диапазон цен на инверторы составляет 220-290 $. Модель 163 стоит дешевле модели 160 на 15-20 $. Визуальное отличие между аппаратами заключается лишь в несколько различном дизайне, хотя функциональность совершенно одинакова.

Электронные платы для серии 163 более совершенны, чем для 160, хотя это заметно лишь на большом количестве аппаратов. Различия в значениях ПН существенны только при работе с длительным циклом или в жаркое летнее время.

Плюсы данных инверторов в высокой функциональности

Смотрите видеообзоры инверторов Fubag IN 163 и Fubag IN 160


Компактность и мобильность аппаратов заметна сразу – они выглядят как небольшие игрушечные модели.

Кроме функционального удобства данные аппараты обладают рядом общих для инверторов функций, облегчающих использование:

  • горячий старт (HOT-START) – увеличение сварочного тока в момент касания электродом поверхности, что облегчает возникновение дуги;
  • форсаж дуги (ARC FORCE) – повышение сварочного тока, позволяющее поддерживать горение дуги и препятствовать ее залипанию;
  • антизалипание (ANTI-STICKING) – быстрое уменьшение тока сварки при залипании электрода. Это дает возможность легко оторвать прилипший электрод, пока он окончательно не пристал к поверхности.

Существенным плюсом аппаратов является возможность аргонодуговой сварки (TIG), позволяющей эффективно работать с тонкими поверхностями и сплавами из цветных металлов. Использование данного режима требует дополнительных затрат на газобаллонное оборудование, однако оправдывает себя в деликатной работе.

Защита от перегрева отключает аппарат, если измеренная температура внутри корпуса превышает критическое значение, поэтому сварщику не требуется жестко контролировать продолжительность своей работы. Повторное включение возможно уже через 2-5 минут, исключая простой из-за вынужденного отключения. Индикаторная панель показывает состояние приборов на интуитивно понятном уровне, используя индикаторные сигналы.

Недостатки приборов и как избежать подделки

Для работы аппараты всегда приходится носить с собой, так как силовые кабели, входящие в комплект, имеют небольшую длину (всего 2 м). Это общая проблема для большинства инверторов, с которой сталкиваются непосредственно при работе. Во влажную погоду вопрос решается постоянным ношением прибора на плечевом ремне или использованием передвижной подставки.

Читайте так же:
Каучук как природный полимер

Данные инверторы позиционируются как европейские – обычно немецкого или французского производства. Более ответственные магазины заявляют, что в Европе производится только сборка приборов, что тоже довольно сомнительно. Само же производство находится в Китае. Это легко определить, заглянув под крышку и посмотрев на маркировку электрических плат.

Инвертор FUBAG IN 160

Европейский бренд данных аппаратов настоящий, поэтому при покупке должен заполняться гарантийный талон международного образца. Очень часто магазины выдают собственный талон, который оказывается недействительным в авторизированных сервисных центрах и подходит только для собственной мастерской магазина. Такая ситуация является главным критерием обнаружения подделки, имеющей все визуальные признаки настоящего аппарата. Еще одним признаком является низкая стоимость. Если таковая находится ниже 200 $, то это должно сразу насторожить.

Вынужденный ремонт обычно осуществляется в гарантийный срок, поскольку стоимость комплектующих находится на уровне нового прибора. Наиболее часто выходят из строя электронные компоненты. Выходом из данной ситуации является правильное техническое обслуживание, позволяющее предупредить многие неисправности.

Советы по продлению срока службы приборов

Данная серия сварочных инверторов отличается большой долей негативных отзывов, связанных с преждевременным выходом аппаратов из строя. При детальном рассмотрении оказывается, что почти все случаи поломок связаны с неправильной или небрежной эксплуатацией аппарата. Рассмотрим детальнее, как избежать преждевременного похода в сервис-центр.

  1. После окончания работы аппарату необходимо дать остыть 5-10 минут во включенном состоянии. За это время работающие вентиляторы охладят нагретые электрические блоки. Естественное охлаждение последних в выключенном состоянии может привести к перегреву внутреннего пространства корпуса и электронных схем.
  2. Удаляйте пыль из прибора путем продувки сжатым воздухом. Обилие пыли приводит к нарушению теплообмена и перегреву аппарата. При редких сварочных работах продувку следует проводить 1-2 раза в год, при частом использовании – каждые 2-3 месяца.
  3. Не ставьте инвертор на пыльный пол или влажную землю. Влага и пыль – это факторы, существенно ухудшающие работоспособность. Чтобы уменьшить их влияние, аппарат можно поставить на табуретку, пару кирпичей, повесить на стену дома или ветку дерева, используя наплечный ремень.
  4. Хранить оборудование следует в пластиковом кейсе, который поставляется в комплекте, и сухом отапливаемом помещении. Резкие перепады температур приводят к повышенной хрупкости пластиковых элементов конструкции и образованию влаги, негативно влияющей на электронику.

808963

Резюме

Анализируя приведенную информацию, можно сделать вывод, что данные инверторы относятся к бытовым сварочным аппаратам, функциональности которых достаточно для большинства работ. Незначительные технические отличия между Fubag IN 160 и Fubag IN 163 компенсируются разницей в цене.

Профессиональное применение приборов ограничено значением сварочного тока и невысоким значением ПН, хотя может использоваться в ремонтных мастерских в режиме аргонодуговой сварки. Продлить срок службы аппаратов можно соблюдением основных советов по эксплуатации. Аппараты соответствуют своей цене, ниже которой находятся только поддельные или бракованные образцы.

Инструкция сварочного оборудования Fubag IN 170

Распространенные неисправности, которые можно устранить своими руками

Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся неисправности сварочных инверторов:

Чтобы выявить и устранить причину неисправности, корпус аппарата вскрывают и производят визуальный осмотр его содержимого.

  1. Сварочная дуга горит неустойчиво или электрод сильно разбрызгивает материал. Причина этого может крыться в неправильном выборе тока. Сила тока должна соответствовать типу и диаметру электрода и скорости сварочного процесса. Если сила тока не указана на упаковке электродов, то можно начинать подачу тока с 20-40 А на каждый миллиметр диаметра электрода. При снижении скорости сварки силу тока тоже необходимо снизить.
  2. Электрод прилипает к материалу. Зачастую это происходит из-за низкого напряжения в сети, значение которого меньше минимально допустимого при работе с инвертором. Причиной залипания электрода может стать и плохой контакт в гнездах панели, который можно устранить, плотнее зафиксировав платы. Использование удлинителя с сечением провода меньше 2,5 мм 2 или с слишком длинным проводом (более 40 м) может снизить напряжение. Подгоревшие или окислившиеся контакты в электрической цепи тоже могут понизить напряжение.
  3. Отсутствует процесс сварки, аппарат при этом включен в сеть. В этом случае нужно проверить наличие массы на свариваемой детали. Проверьте также кабель инвертора на наличие повреждений.
  4. Аппарат самопроизвольно отключается. Отключение аппарата происходит в момент включения в сеть трансформатора, после чего срабатывает его защита. Причиной этого может стать замыкание в цепи напряжения. Защита может включаться не только при замыкания проводов между собой или с корпусом, но и при замыкании между витками катушек или пробое конденсаторов. Чтобы отремонтировать полому, сначала нужно отключить трансформатор и найти неисправность, после чего произвести изоляцию или замену поврежденного элемента.

Читать также: Светодиодные прожекторы для уличного освещения как выбрать

Если нет сварки при включенном аппарате, проверьте соединение кабеля электрододержателя.

В процессе длительной работы аппарат отключился. Скорее всего, это не поломка, а перегрев инвертора. Необходимо выждать минут 20-30, после чего возобновить работу. Следует придерживаться правил эксплуатации прибора: не перегревать его, то есть делать перерывы в работе, подключать к нему соответствующие значения тока, не использовать электроды слишком больших диаметров.

Трансформатор издает сильный гул и перегревается. Возможно, причиной этого стали перегрузка трансформатора, ослабление болтов, которые стягивают листы магнитопровода, или поломка крепления сердечника. Из-за замыкания между листами магнитопровода или кабелями аппарат тоже может сильно гудеть. Подтяните все элементы крепления и восстановите изоляцию кабелей.

Сварочный ток плохо регулируется. Причиной этого могут быть поломки в механизме регулирования тока: неисправность в регулирующем ток винте, замыкание между креплениями регулятора, замыкание в дросселе, плохая подвижность вторичных катушек в результате засора и др. Снимите кожух с инвертора и рассмотрите механизм регулировки тока с целью выявления поломки.

Сварочная дуга резко обрывается, и зажечь ее невозможно, появляются только искры. Возможно проблема кроется в пробое обмотки высокого напряжения, замыкании между проводами или в плохом их соединении с клеммами инвертора.

Высокое потребление тока при отсутствии нагрузки. Причиной может стать замыкание витков на катушке. Устранить ее можно или восстановив изоляцию, или полностью перемотав катушку.

Генераторы Fubag — Эксплуатация, неполадки и ремонт

Генераторы и электростанции

Летом был куплен инверторный генератор Fubag TI 2600, работал нормально. Недавно после снегопада пропало электричество, температура утром была порядка -6 градусов. Агрегат завелся только после того, как простоял в доме, что и написано в инструкции. Потом дали электричество, я его отключил, отнес в сарай.Через несколько часов опять отрубили свет, он завелся сразу, но проработал немного, и загорелась красная лампа перегрузки. Отнес его в дом, потом он опять запустился и работал пока не дали свет. Температура понижалась, я его занес на теплую веранду. Вечером опять свет отрубили, на улице -16, агрегат завелся, но проработал немного на холостом ходу и опять ушел в перегрузку. При низких температурах отказывается выдавать напряжение, что делать, подскажите, пожалуйста? Заведите его и пусть поработает часик два с небольшой нагрузкой типа лампочки на 100Вт и проверьте результат. Возможно, подсела емкость конденсатора в инверторе, за пару часов может активироваться и всё нормализуется. Купил электростанцию Fubag BS 1000i, отработала часов 60. Поломка в следующем, заводится, работает, загорается индикатор работы «зелёный», всё хорошо. Подключаю сеть, работает лампочка 60вт, и 2 телефона на зарядке, включаю компьютер, и тут же станция теряет обороты, индикатор работы загорается «красный»- электричества в сети больше нет, станция снова набирает обороты и через какой то время глохнет. Чистил фильтр, смотрел нагар на глушителе, цилиндре, всё хорошо. Так понимаю поломка где-то в самом генераторе, может кто сталкивался с подобным, подскажите как можно решить проблему без обращения в сервисный центр? Не тянет нагрузку. Причин этого у 2-х тактных двигателей не так много. Забит глушитель. Забит карбюратор. И самое плохое — упала компрессия. Да, к сожалению, у данных генераторов износ поршневой может наступить и за 20-30 часов работы. Начинайте с малого. Если глушитель уже смотрели и он в порядке, то смотрите карбюратор. Жиклёры и отверстия должны быть чистыми. Если и там порядок, то купите компрессометр. Измерьте компрессию. Нормальной считается компрессия в 8 и более атмосфер. Не будет лишним глянуть и свечу. Бывают случаи, хоть и редкие, что свеча при малой нагрузке хоть как-то работает, но стоит открыть дроссель на полную — начинает капризничать. Заводскую свечу дешевых генераторов, по хорошему, менять надо сразу после покупки. Если карбюратор чистый, глушитель без нагара, компрессия есть и свеча новая, то двигатель обязан тянуть резкие набросы нагрузки. В пределах своей мощности. На бензоэлектростанции Фубаг BS 5500 A ES свечу зажигания заменил, все нормально. А вообще, как часто на них менять свечи? Свечи менять по выходу из строя предыдущей, какого-то четкого временного диапазона для замены не существует. Например, при работе на газу свеча может работать сколь угодно долго, пока центральный электрод просто не » заканчивается». При работе на бензине работоспособность свечи лежит в диапазоне от нескольких сот часов до нескольких тысяч. 40 часов это крайне мало.

  • Генераторы Huter — Рекомендации по устранению неисправностей
Читайте так же:
Как самому сделать полусферу бетонную

Бензиновая электростанция Fubag BS 3300 ES. Заявленная мощность 3,0 кВт. Чистопородный китаец. Выделяется наличием частотомера и счетчика моточасов совмещенного с цифровым вольтметором. Обкатал около 6,5 часов на холостых оборотах. Решил проверить на нагрузку. Остудил. Проверил свечку и масло. Завел, прогрел минуты 3. Подключит активную нагрузку в виде тепловентилятора 2,0 кВт. Электростанция дала просадку оборотов и 2 кВт выдала поднапрягшись. Подключил еще электроплитку на 1,0 кВт (итого 3,0 кВт на что электростанция якобы рассчитана) — обороты стали плавать и двигатель заглох! Повтор эксперимента подтвердил: электростанция 3 кВт не тянет. Обман производителя или неисправность моего образца? У генераторов никогда активные киловатты не пишут, потому как нужно выработать реактивные, скока-то. Вот сумму тех и других и указывают — 3,3 кВА. А киловатты обычно берутся в количестве 0,7 от кВА. 3,3*0,7=2,3кВт. Как может быть такое, что генератор на 6,5 кВт не тянет, например, пуск пеллетного котла (суммарная мощность не более 600 Вт со всеми вентиляторами и насосами)? И почему генератор не выдает требуемые 220В (судя по показаниям его вольтметра). Может ли это быть, например, из-за того, что мотор не прогрелся? Явные проблемы с альтернатором, если конечно не забыли после запуска открыть воздушную заслонку. 220 Вольт без нагрузки, это не нормально. Если нет опыта обращения с такой техникой, лучше всего обратиться в сервис. Генератор бензиновый новый Fubag 6600 A ES. Бензиновый, 3 фазы. Покупался осенью. Зимой хранился в теплом подполе, + 5. При отключении электричества, в — 25 пришлось заводить. Завелся, но глох. После пару попыток выяснил, что не залито масло, срабатывала автоматика. Залили масло, завели. Т. к. в подполе выхлопные газы, вынесли на улицу в — 25. Заглох. Далее завелся на 10 секунд, и далее уже не заводился. Пришло лето, пытаемся завести — ни в какую. Искра на свече есть. Свеча нормальная. Выпрыскивали пару кубиков бензина. Не схватывает. Даже нет хлопка. Купили жидкость для очистки карбюратора (по совету сервисного центра), но пока не знаем, как ее впрыснуть. Заслонки открывали/закрывали — результата никакого. Компрессию проверьте — мне кажется, вы его повредили тем, что завели совсем без масла. И проверьте датчик отключающий мотор при низком уровне масла. Фубаг BS 6600, 3 фазы, 7ВА, 5.6кВт. Пробег — 120 часов. При пробеге в 90 часов разрядился родной АКБ на 14Ач, был установлен обычный автомобильный АКБ на 44Ач. Сегодня решил померить напряжение в сети заряда АКБ, напряжение оказалось 15.7В. В чем причина такого напряжения? В генераторе схема зарядки состоит из зарядной обмотки и обычного диодного мостика, никаких стабилизаторов и контролеров. Все (ну или почти все) фирменные мультиметры это и показывают. Для Вас главное, чтобы батарея заряжалась и при этом не кипела, не грелась в процессе зарядки. Смотрите ток. Ток на Вашей полностью заряженной батарее не должен быть больше 200 миллиампер. Бензогенератор Fubag TI 2000, четырёхтактный, куплен в 2014 г., работал мало, только летом, для насоса воды. После зимы завелся (ручной стартер), поработал 1 час, я сам заглушил. Через 30 мин завел, генератор отработал мин 5 и заглох. Заменил масло, промыл всю топливную систему (с баком). Обнаружил, что нет искры. Заменил свечу зажигания Искры всё равно нет. Подскажите причину, пожалуйста. На этих бензогенераторах установлена защита, на отключение при пониженном уровне масла, подает «минус» на магнето, шунтирует обмотку зажигания и как следствие — нет искры. Она часто «глючит». Я сделал просто, отключил провод, который идет от нее на магнето. Искра появилась. На некоторых типах этой защиты вообще нет. Генератор Fubag ti 700, не заводил где-то с полгода. Взял на природу — так и не смог завести — вроде схватывает, но пару секунд и глохнет. Ключа свечного с собой не было — свечу не проверить, но решил проверить масло в двигателе. Двойной, если не тройной уровень масла с бензином. Еще что заметил — перед поездкой залил полностью, а по прибытии, когда несколько раз дернул, открыл бак — уровень значительно ниже горловины. Клапан на крышке бака во время хранения и перевозки был закрыт. Знающие люди подскажите — самому можно что-то сделать или в сервис везти? Ну, хотя бы для начала со свечой зажигания разобраться, заменить. Если мокрая — карбюратор смотреть. Если из бака бензин ушёл — значит, забыли краник закрыть, а из карбюратора бензин через жиклёр капал и поплавковая камера уровень поддерживала — травила потихоньку из бака. Из карбюратора бензин через приоткрытый клапан в цилиндр, через замки колец по поршню в картер. Так что из картера всё слить, новое масло залить, бензин в бак залить, про свечу говорил; можно заводить без подсоса. Генератор бензиновый Фубаг на 2,2 квт работал нормально постоял немного не развивает обороты при нагрузке выдает мало вольт принудительно. Подгазовываешь — выдает 220вт. В чем причина? Масло поменяно. Тягу газа подклинивает, либо регулятор заклинило. На заглушенном моторе подвигайте тягу газа — должна ходить без заеданий. Когда подгазовываете и получаете 220В, измерьте частоту переменного тока или обороты двигателя. Если частота будет 55Гц и выше, то проблема у Вас не в двигателе. Если он честно держит обороты около 50Гц (3000 rpm), то разбирайтесь с неисправностью альтернатора. Генератор BS 6600 ES. Однофазный. С AVR. Номинал 5,7кВт. Бензиновый. Запуск: электростартер и шнур. АКБ. Проблема: Длительный период (8-10 часов) отработал под нагрузкой приблизительно 5 кВт (2 масляных по 2 плюс 4лампочки 15Вт, телевизор, ресивер, ноутбук), после чего не запускался месяц. ТО было проведено сразу после остановки. При запуске(-15 градусов) в цилиндр было добавлено 6 мл. тёплого бензина. Запустился ровно. Прогрев 3-4 минуты. При подаче нагрузки сразу взорвалась контрольная лампа в помещении, где стоит генератор. Замерили выходное напряжение. 356 Вольт вместо привычных 230. Снял крышку. Померил напряжение на выходе из генератора. Те же 356 вольт. Причём, если мерить прибором через себя, один конец даёт 130 вольт, другой — 40. Он не выдержал, либо брак, либо глушили его с подключенной нагрузкой. Проверьте обмотку на землю, хотя бы от розетки 220В через лампу от холодильника. Обмотку от всего отсоединить, чисто выводы из корпуса. Бензогенератор BS 3300 ES не выдаёт 220В. Сегодня прикупил AVR, поставил, но результатов увы так и нет. Потом поставили эту AVR на другой генератор с такой же проблемой, и аналогично не выдал 220В. Двигатель работает без нареканий. На мой взгляд, простой вывод — AVR или неисправный, или не подходящий по параметрам. Меняйте на другой. Новый Фубаг BS 1000i плохо заводится на холодную. Померял компрессию — от силы 2-3. С маслом 5-8. Кольцам конец? Они вообще бывают в запчастях? Двигатель там вроде как 154, 3 силы написано, увеличенная копия двигателя GM82. Снимите крышку клапанной коробки, раскрутите регулировочный винт выпускного клапана так, чтобы зазор стал больше миллиметра (или даже вообще сбросьте коромысло, чтобы клапан не работал). Вот теперь покажет то, что должно быть. Вообще на эти моторчики слышал я жалобы, что плохо , но сам как то не пробовал. И потом — «на холодную», это всякое бывает. И с +20 заводим, и с — 20 — всё «на холодную». Если зимний (градусов -15 / -20) запуск затруднён, это нормально для таких моторчиков, надо к нему приспособиться. Возможно, подёргать раз 5 — 6 с выключенным зажиганием, возможно, при большом морозе, придётся под воздушный фильтр даже кубика два — три бензина из шприца впрыснуть. Есть у меня мыслишка по улучшению холодного пуска, но пока десятках на двух моторчиков не обкатаю, не расскажу. Если же плохо запускается холодный при комнатной температуре, то да — надо разбираться. Инверторный генератор Fubag TI 1000. В режиме START работает, при переводе рычажка в режим RUN через 5 секунд глохнет. Я так понимаю, нужно смотреть карбюратор, подскажите, как исправить, что куда смотреть? Проверяйте бензин от бензобака до карбюратора. Засор явно.

Читайте так же:
Горелка для сварки алюминия полуавтоматом

Генераторы Fubag — Эксплуатация, неполадки и ремонт

Летом был куплен инверторный генератор Fubag TI 2600, работал нормально. Недавно после снегопада пропало электричество, температура утром была порядка -6 градусов. Агрегат завелся только после того, как простоял в доме, что и написано в инструкции. Потом дали электричество, я его отключил, отнес в сарай.Через несколько часов опять отрубили свет, он завелся сразу, но проработал немного, и загорелась красная лампа перегрузки. Отнес его в дом, потом он опять запустился и работал пока не дали свет. Температура понижалась, я его занес на теплую веранду. Вечером опять свет отрубили, на улице -16, агрегат завелся, но проработал немного на холостом ходу и опять ушел в перегрузку. При низких температурах отказывается выдавать напряжение, что делать, подскажите, пожалуйста?

Заведите его и пусть поработает часик два с небольшой нагрузкой типа лампочки на 100Вт и проверьте результат. Возможно, подсела емкость конденсатора в инверторе, за пару часов может активироваться и всё нормализуется.

Купил электростанцию Fubag BS 1000i, отработала часов 60. Поломка в следующем, заводится, работает, загорается индикатор работы «зелёный», всё хорошо. Подключаю сеть, работает лампочка 60вт, и 2 телефона на зарядке, включаю компьютер, и тут же станция теряет обороты, индикатор работы загорается «красный»- электричества в сети больше нет, станция снова набирает обороты и через какой то время глохнет. Чистил фильтр, смотрел нагар на глушителе, цилиндре, всё хорошо. Так понимаю поломка где-то в самом генераторе, может кто сталкивался с подобным, подскажите как можно решить проблему без обращения в сервисный центр?

Не тянет нагрузку. Причин этого у 2-х тактных двигателей не так много. Забит глушитель. Забит карбюратор. И самое плохое — упала компрессия. Да, к сожалению, у данных генераторов износ поршневой может наступить и за 20-30 часов работы. Начинайте с малого. Если глушитель уже смотрели и он в порядке, то смотрите карбюратор. Жиклёры и отверстия должны быть чистыми. Если и там порядок, то купите компрессометр. Измерьте компрессию. Нормальной считается компрессия в 8 и более атмосфер. Не будет лишним глянуть и свечу. Бывают случаи, хоть и редкие, что свеча при малой нагрузке хоть как-то работает, но стоит открыть дроссель на полную — начинает капризничать. Заводскую свечу дешевых генераторов, по хорошему, менять надо сразу после покупки. Если карбюратор чистый, глушитель без нагара, компрессия есть и свеча новая, то двигатель обязан тянуть резкие набросы нагрузки. В пределах своей мощности.

На бензоэлектростанции Фубаг BS 5500 A ES свечу зажигания заменил, все нормально. А вообще, как часто на них менять свечи?

Свечи менять по выходу из строя предыдущей, какого-то четкого временного диапазона для замены не существует. Например, при работе на газу свеча может работать сколь угодно долго, пока центральный электрод просто не » заканчивается». При работе на бензине работоспособность свечи лежит в диапазоне от нескольких сот часов до нескольких тысяч. 40 часов это крайне мало.

Бензиновая электростанция Fubag BS 3300 ES. Заявленная мощность 3,0 кВт. Чистопородный китаец. Выделяется наличием частотомера и счетчика моточасов совмещенного с цифровым вольтметором. Обкатал около 6,5 часов на холостых оборотах. Решил проверить на нагрузку. Остудил. Проверил свечку и масло. Завел, прогрел минуты 3. Подключит активную нагрузку в виде тепловентилятора 2,0 кВт. Электростанция дала просадку оборотов и 2 кВт выдала поднапрягшись. Подключил еще электроплитку на 1,0 кВт (итого 3,0 кВт на что электростанция якобы рассчитана) — обороты стали плавать и двигатель заглох! Повтор эксперимента подтвердил: электростанция 3 кВт не тянет. Обман производителя или неисправность моего образца?

У генераторов никогда активные киловатты не пишут, потому как нужно выработать реактивные, скока-то. Вот сумму тех и других и указывают — 3,3 кВА. А киловатты обычно берутся в количестве 0,7 от кВА. 3,3*0,7=2,3кВт.

Как может быть такое, что генератор на 6,5 кВт не тянет, например, пуск пеллетного котла (суммарная мощность не более 600 Вт со всеми вентиляторами и насосами)? И почему генератор не выдает требуемые 220В (судя по показаниям его вольтметра). Может ли это быть, например, из-за того, что мотор не прогрелся?

Явные проблемы с альтернатором, если конечно не забыли после запуска открыть воздушную заслонку. 220 Вольт без нагрузки, это не нормально. Если нет опыта обращения с такой техникой, лучше всего обратиться в сервис.

Генератор бензиновый новый Fubag 6600 A ES. Бензиновый, 3 фазы. Покупался осенью. Зимой хранился в теплом подполе, + 5. При отключении электричества, в — 25 пришлось заводить. Завелся, но глох. После пару попыток выяснил, что не залито масло, срабатывала автоматика. Залили масло, завели. Т. к. в подполе выхлопные газы, вынесли на улицу в — 25. Заглох. Далее завелся на 10 секунд, и далее уже не заводился. Пришло лето, пытаемся завести — ни в какую. Искра на свече есть. Свеча нормальная. Выпрыскивали пару кубиков бензина. Не схватывает. Даже нет хлопка. Купили жидкость для очистки карбюратора (по совету сервисного центра), но пока не знаем, как ее впрыснуть. Заслонки открывали/закрывали — результата никакого.

Компрессию проверьте — мне кажется, вы его повредили тем, что завели совсем без масла. И проверьте датчик отключающий мотор при низком уровне масла.

Фубаг BS 6600, 3 фазы, 7ВА, 5.6кВт. Пробег — 120 часов. При пробеге в 90 часов разрядился родной АКБ на 14Ач, был установлен обычный автомобильный АКБ на 44Ач. Сегодня решил померить напряжение в сети заряда АКБ, напряжение оказалось 15.7В. В чем причина такого напряжения?

В генераторе схема зарядки состоит из зарядной обмотки и обычного диодного мостика, никаких стабилизаторов и контролеров. Все (ну или почти все) фирменные мультиметры это и показывают. Для Вас главное, чтобы батарея заряжалась и при этом не кипела, не грелась в процессе зарядки. Смотрите ток. Ток на Вашей полностью заряженной батарее не должен быть больше 200 миллиампер.

Читайте так же:
Из чего состоит тиристор

Бензогенератор Fubag TI 2000, четырёхтактный, куплен в 2014 г., работал мало, только летом, для насоса воды. После зимы завелся (ручной стартер), поработал 1 час, я сам заглушил. Через 30 мин завел, генератор отработал мин 5 и заглох. Заменил масло, промыл всю топливную систему (с баком). Обнаружил, что нет искры. Заменил свечу зажигания Искры всё равно нет. Подскажите причину, пожалуйста.

На этих бензогенераторах установлена защита, на отключение при пониженном уровне масла, подает «минус» на магнето, шунтирует обмотку зажигания и как следствие — нет искры. Она часто «глючит». Я сделал просто, отключил провод, который идет от нее на магнето. Искра появилась. На некоторых типах этой защиты вообще нет.

Генератор Fubag ti 700, не заводил где-то с полгода. Взял на природу — так и не смог завести — вроде схватывает, но пару секунд и глохнет. Ключа свечного с собой не было — свечу не проверить, но решил проверить масло в двигателе. Двойной, если не тройной уровень масла с бензином. Еще что заметил — перед поездкой залил полностью, а по прибытии, когда несколько раз дернул, открыл бак — уровень значительно ниже горловины. Клапан на крышке бака во время хранения и перевозки был закрыт. Знающие люди подскажите — самому можно что-то сделать или в сервис везти?

Ну, хотя бы для начала со свечой зажигания разобраться, заменить. Если мокрая — карбюратор смотреть. Если из бака бензин ушёл — значит, забыли краник закрыть, а из карбюратора бензин через жиклёр капал и поплавковая камера уровень поддерживала — травила потихоньку из бака. Из карбюратора бензин через приоткрытый клапан в цилиндр, через замки колец по поршню в картер. Так что из картера всё слить, новое масло залить, бензин в бак залить, про свечу говорил; можно заводить без подсоса.

Генератор бензиновый Фубаг на 2,2 квт работал нормально постоял немного не развивает обороты при нагрузке выдает мало вольт принудительно. Подгазовываешь — выдает 220вт. В чем причина? Масло поменяно.

Тягу газа подклинивает, либо регулятор заклинило. На заглушенном моторе подвигайте тягу газа — должна ходить без заеданий. Когда подгазовываете и получаете 220В, измерьте частоту переменного тока или обороты двигателя. Если частота будет 55Гц и выше, то проблема у Вас не в двигателе. Если он честно держит обороты около 50Гц (3000 rpm), то разбирайтесь с неисправностью альтернатора.

Генератор BS 6600 ES. Однофазный. С AVR. Номинал 5,7кВт. Бензиновый. Запуск: электростартер и шнур. АКБ. Проблема: Длительный период (8-10 часов) отработал под нагрузкой приблизительно 5 кВт (2 масляных по 2 плюс 4лампочки 15Вт, телевизор, ресивер, ноутбук), после чего не запускался месяц. ТО было проведено сразу после остановки. При запуске(-15 градусов) в цилиндр было добавлено 6 мл. тёплого бензина. Запустился ровно. Прогрев 3-4 минуты. При подаче нагрузки сразу взорвалась контрольная лампа в помещении, где стоит генератор. Замерили выходное напряжение. 356 Вольт вместо привычных 230. Снял крышку. Померил напряжение на выходе из генератора. Те же 356 вольт. Причём, если мерить прибором через себя, один конец даёт 130 вольт, другой — 40.

Он не выдержал, либо брак, либо глушили его с подключенной нагрузкой. Проверьте обмотку на землю, хотя бы от розетки 220В через лампу от холодильника. Обмотку от всего отсоединить, чисто выводы из корпуса.

Бензогенератор BS 3300 ES не выдаёт 220В. Сегодня прикупил AVR, поставил, но результатов увы так и нет. Потом поставили эту AVR на другой генератор с такой же проблемой, и аналогично не выдал 220В. Двигатель работает без нареканий.

На мой взгляд, простой вывод — AVR или неисправный, или не подходящий по параметрам. Меняйте на другой.

Новый Фубаг BS 1000i плохо заводится на холодную. Померял компрессию — от силы 2-3. С маслом 5-8. Кольцам конец? Они вообще бывают в запчастях? Двигатель там вроде как 154, 3 силы написано, увеличенная копия двигателя GM82.

Снимите крышку клапанной коробки, раскрутите регулировочный винт выпускного клапана так, чтобы зазор стал больше миллиметра (или даже вообще сбросьте коромысло, чтобы клапан не работал). Вот теперь покажет то, что должно быть. Вообще на эти моторчики слышал я жалобы, что плохо заводятся «на холодную», но сам как то не пробовал. И потом — «на холодную», это всякое бывает. И с +20 заводим, и с — 20 — всё «на холодную». Если зимний (градусов -15 / -20) запуск затруднён, это нормально для таких моторчиков, надо к нему приспособиться. Возможно, подёргать раз 5 — 6 с выключенным зажиганием, возможно, при большом морозе, придётся под воздушный фильтр даже кубика два — три бензина из шприца впрыснуть. Есть у меня мыслишка по улучшению холодного пуска, но пока десятках на двух моторчиков не обкатаю, не расскажу. Если же плохо запускается холодный при комнатной температуре, то да — надо разбираться.

Инверторный генератор Fubag TI 1000. В режиме START работает, при переводе рычажка в режим RUN через 5 секунд глохнет. Я так понимаю, нужно смотреть карбюратор, подскажите, как исправить, что куда смотреть?

Проверяйте бензин от бензобака до карбюратора. Засор явно.

Инверторная электростанция — Советы по выбору

Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками

Характеристики большинства бюджетных инверторов нельзя назвать выдающимися, в то же время мало кто откажется от удовольствия использовать оборудование со значительным запасом надёжности. Между тем существует немало способов усовершенствовать недорогой сварочный инвертор.

Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками

Типовая схема и принцип работы инвертора

Чем дороже сварочный инвертор, тем больше в его схеме вспомогательных узлов, задействованных в реализации специальных функций. А вот сама схема силового преобразователя остаётся практически неизменной даже у дорогостоящего оборудования. Этапы превращения сетевого электрического тока в сварочный достаточно легко проследить — на каждом из основных узлов схемы происходит определённая часть общего процесса.

С сетевого кабеля через защитный выключатель напряжение подаётся на выпрямительный диодный мост, сопряжённый с фильтрами высокой ёмкости. На схеме этот участок легко заметить, здесь расположены внушительные по размеру «банки» электролитических конденсаторов. У выпрямителя задача одна — «развернуть» отрицательную часть синусоиды симметрично вверх, конденсаторы же сглаживают пульсации, приводя направление тока практически к чистой «постоянке».

Функциональная схема сварочного инвертораСхема работы сварочного инвертора

Далее по схеме находится непосредственно инвертор.

С понижающего трансформатора напряжение снимает выходной выпрямитель, ведь мы хотим сварку именно на постоянном токе. Благодаря выходному фильтру природа тока меняется с высокочастотного пульсирующего до практически прямой линии. Естественно, в рассмотренной цепи преобразований есть множество промежуточных звеньев: датчиков, управляющих и контрольных цепей, но их рассмотрение выходит далеко за рамки любительской радиоэлектроники.

Конструкция сварочного инвертораКонструкция сварочного инвертора: 1 — конденсаторы фильтра; 2 — выпрямитель (диодная сборка); 3 — IGBT-транзисторы; 4 — вентилятор; 5 — понижающий трансформатор; 6 — плата управления; 7 — радиаторы; 8 — дроссель

Узлы, пригодные к модернизации

Важнейший параметр любого сварочного аппарата — вольт-амперная характеристика (ВАХ), за счёт неё и обеспечивается стабильное горение дуги при разной её длине. Правильная ВАХ создаётся микропроцессорным управлением: маленький «мозг» инвертора на ходу меняет режим работы силовых ключей и мгновенно подстраивает параметры сварочного тока. К сожалению, каким либо образом перепрограммировать бюджетный инвертор нельзя — управляющие микросхемы в нём аналоговые, а замена на цифровую электронику требует незаурядных знаний схемотехники.

Однако «умений» управляющей схемы вполне достаточно, чтобы нивелировать «криворукость» начинающего сварщика, ещё не научившегося стабильно удерживать дугу. Гораздо правильнее сосредоточиться на устранении некоторых «детских» болезней, первая из которых — сильный перегрев электронных компонентов, ведущий к деградации и разрушению силовых ключей.

Модернизация сварочного инвертора

Вторая проблема — использование радиоэлементов сомнительной надёжности. Устранение этого недостатка сильно снижает вероятность возникновения поломок через 2–3 года эксплуатации аппарата. Наконец, даже начинающему радиотехнику будет вполне по силам реализовать индикацию фактического сварочного тока для возможности работы со специальными марками электродов, а также провести ряд других мелких доработок.

Читайте так же:
Как размагнитить кинескоп в домашних условиях

Улучшение теплоотвода

Первый недостаток, которым грешит подавляющее большинство недорогих инверторных аппаратов — плохая схема отвода тепла с силовых ключей и выпрямительных диодов. Начинать доработку в этом направлении лучше с увеличения интенсивности принудительного обдува. Как правило, в сварочных аппаратах устанавливают корпусные вентиляторы с питанием от служебных цепей напряжением 12 В. В «компактных» моделях принудительное воздушное охлаждение может вовсе отсутствовать, что для электротехники такого класса, безусловно, нонсенс.

Достаточно просто увеличить воздушный поток путём установки нескольких таких вентиляторов последовательно. Проблема в том, что «родной» кулер скорее всего придётся снять. Чтобы эффективно работать в последовательной сборке, вентиляторы должны иметь идентичную форму и число лопастей, а также скорость вращения. Собрать одинаковые кулеры в «стопку» крайне просто, достаточно стянуть их парой длинных болтов по диаметрально противоположным угловым отверстиям. Также не стоит беспокоиться о мощности источника служебного питания, как правило её достаточно для установки 3–4 вентиляторов.

Улучшение охлаждения сварочного инвертора

Если внутри корпуса инвертора недостаточно места для установки вентиляторов, можно приладить снаружи один высокопроизводительный «канальник». Его установка проще по той причине, что не требуется подключение к внутренним цепям, питание снимается с клемм кнопки включения. Вентилятор, разумеется, должен устанавливаться напротив вентиляционных жалюзеек, часть которых можно вырезать, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Оптимальное направление потока воздуха — на вытяжку из корпуса.

Второй способ улучшить теплоотвод — замена штатных алюминиевых радиаторов на более производительные. Новый радиатор нужно выбирать с наибольшим количеством как можно более тонких рёбер, то есть с наибольшей площадью контакта с воздухом. Оптимально в этих целях использовать радиаторы охлаждения компьютерных ЦП. Процесс замены радиаторов довольно прост, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. Если штатный радиатор изолирован от фланцев радиоэлементов слюдой или резиновыми прокладками, их нужно сохранить при замене.
  2. Для улучшения теплового контакта нужно использовать кремнийорганическую термопасту.
  3. Если радиатор нужно подрезать, чтобы он поместился в корпус, обрезанные рёбра нужно тщательно обработать надфилем, чтобы снять все заусенцы, иначе на них будет обильно оседать пыль.
  4. Радиатор должен быть плотно прижат к микросхемам, поэтому предварительно на нём нужно разметить и просверлить крепёжные отверстия, возможно, потребуется нарезать резьбу в теле алюминиевой подошвы.

Улучшение теплоотвода сварочного инвертора

Дополнительно отметим, что нет смысла менять штучные радиаторы отдельно стоящих ключей, замене подвергаются только теплоотводы интегральных схем или нескольких высокомощных транзисторов, установленных в ряд.

Индикация сварочного тока

Даже если на инверторе установлен цифровой индикатор установки тока, он показывает не реальное его значение, а некую служебную величину, масштабированную для наглядного отображения. Отклонение от фактической величины тока может составлять до 10%, что неприемлемо при использовании специальных марок электродов и работе с тонкими деталями. Получить реальное значение сварочного тока можно путём установки амперметра.

Цифровой амперметр SM3D

В пределах 1 тысячи рублей обойдётся цифровой амперметр типа SM3D, его даже можно аккуратно встроить в корпус инвертора. Основная проблема в том, что для измерения столь высоких токов требуется подключение через шунт. Его стоимость находится в пределах 500–700 рублей для токов в 200–300 А. Обратите внимание, что тип шунта должен соответствовать рекомендациям производителя амперметра, как правило, это вставки на 75 мВ с собственным сопротивлением порядка 250 мкОм для предела измерения в 300 А.

Шунт для амперметра

Установить шунт можно либо на плюсовую, либо на минусовую клемму изнутри корпуса. Обычно размеров соединительной шины достаточно для подключения вставки длиной около 12–14 см. Изгибать шунт нельзя, поэтому если длины соединительной шины недостаточно, её нужно заменить медной пластиной, косичкой из очищенного однопроволочного кабеля или отрезком сварочной жилы.

Подключение амперметра через шунт

Амперметр подключается измерительными выходами к противоположным зажимам шунта. Также для работы цифрового прибора требуется подать напряжение питания в диапазоне 5–20 В. Его можно снять с проводов подключения вентиляторов или найти на плате точки с потенциалом для питания управляющих микросхем. Собственное потребление амперметра ничтожно.

Повышение продолжительности включения

Продолжительность включения в контексте сварочных инверторов более разумно называть продолжительностью нагрузки. Это та часть десятиминутного интервала, в которой инвертор непосредственно выполняет работу, оставшееся время он должен пребывать на холостом ходу и охлаждаться.

Для большинства недорогих инверторов реальная ПН составляет 40–45% при 20 °С. Замена радиаторов и устройство интенсивного обдува позволяют увеличить этот показатель до 50–60%, но это далеко не потолок. Добиться ПН порядка 70–75% можно путём замены некоторых радиоэлементов:

  1. Конденсаторы обвязки ключей инвертора нужно поменять на элементы той же ёмкости и типа, но рассчитанные под более высокое напряжение (600–700 В);
  2. Диоды и резисторы из обвязки ключей следует заменить на элементы с большей рассеиваемой мощностью.
  3. Выпрямительные диоды (вентили), а также MOSFET или IGBT-транзисторы можно заменить на аналогичные, но более надёжные.

Замена конденсаторов в сварочном инверторе

О замене самих силовых ключей стоит рассказать отдельно. Для начала следует переписать маркировку на корпусе элемента и найти подробный даташит на конкретный элемент. По паспортным данным выбрать элемент для замены достаточно просто, ключевыми параметрами служат пределы частотного диапазона, рабочее напряжение, наличие встроенного диода, тип корпуса и предельный ток при 100 °С. Последний лучше рассчитать собственноручно (для высоковольтной стороны с учётом потерь на трансформаторе) и приобрести радиоэлементы с запасом предельного тока около 20%. Из производителей такого рода электроники наиболее надёжными считаются International Rectifier (IR) или STMicroelectronics. Несмотря на довольно высокую цену, крайне рекомендуется приобретать детали именно этих брендов.

Замена силовых транзисторов в сварочном инверторе

Намотка выходного дросселя

Одним из наиболее простых и в то же время самых полезных дополнений для сварочного инвертора будет намотка индуктивной катушки, сглаживающей пульсации постоянного тока, которые неизбежно остаются при работе импульсного трансформатора. Основная специфика такой затеи в том, что дроссель изготавливается индивидуально для каждого отдельного аппарата, а также может со временем корректироваться по мере деградации электронных компонентов или при изменении порога мощности.

Заводской дроссель сварочного инвертора

Для изготовления дросселя понадобится всего ничего: изолированный медный проводник сечением до 20 мм 2 и сердечник, желательно из феррита. В качестве магнитопровода оптимально подойдёт либо ферритовое кольцо, либо сердечник броневого трансформатора. Если магнитопровод набран из листовой стали, его нужно просверлить в двух местах с отступом около 20–25 мм и стянуть заклёпками, чтобы иметь возможность беспроблемно прорезать зазор.

Выходной дроссель для сварочного инвертора

Дроссель начинает работать, начиная от одного полного витка, однако реальный результат виден, начиная с 4–5 витков. При испытаниях следует добавлять витки до тех пор, пока дуга не начнёт ощутимо сильно тянуться, мешая отрыву. Когда варить с отрывом станет затруднительно, нужно скинуть с катушки один виток и подключить параллельно дросселю лампу накаливания на 24 В.

Тонкая настройка дросселя выполняется с помощью сантехнического винтового хомута, которым можно уменьшить зазор в сердечнике, либо деревянного клина, которым этот зазор можно увеличить. Нужно добиваться, чтобы горение лампы при розжиге дуги было максимально ярким. Рекомендуется изготовить несколько дросселей для работы в диапазонах до 100 А, от 100 до 200 А и более 200 А.

Выходной дроссель для сварочного инвертора

Заключение

Все «навесные» дополнения, такие как дроссель или амперметр, лучше монтировать отдельной приставкой, которая включается в разрыв любой из сварочных жил посредством штекера типа байонет. Таким образом внутри корпуса инвертора сохранится достаточно пространства для вентиляции, а дополнительные устройства можно будет легко отключить за ненадобностью.

Нужно помнить, что кардинальной, глубокой модернизации провести не получится, иными словами, «РЕСАНТУ» в KEMPPI разумными силами и средствами не превратить. Однако изготовление приспособлений и мелкая доработка оборудования — отличный способ лучше изучить технологию дуговой сварки и проникнуться профессиональными тонкостями.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector