Tehnik-ast.ru

Электро Техник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Динамометрический ключ: типы, назначение и устройство

Динамометрический ключ: типы, назначение и устройство

Нужен ли динамометрический ключ, его устройство и назначение

Нужен ли динамометрический ключ, его устройство и назначение

Динамометрический ключ часто называют «умный ключ». Прозвище придумано неспроста, ведь такой ключ умеет следить за степенью затяжки резьбовых соединений.

Наверняка многие из вас сталкивались с необходимостью затянуть что-либо с определенным усилием. Будь то трубки на кондиционере или обычные гайки, на все необходимо воздействовать с определённой силой.

Так вот, не многие могут чувствовать в процессе монтажа это самое усилие. В итоге лопаются бронзовые фитинги, выходят из строя дорогостоящие изделия. Всего этого не случилось бы, окажись под рукой динамометрический ключ, позволяющий регулировать момент усилия затяжки.

Что такое динамометрический ключ

Динамометрический ключ — это специальный ключ с механизмом внутри, который позволяет регулировать степень затяжки резьбовых соединений. Корпус динамометрического ключа изготовлен из специального сплава. Внутри корпуса имеется регулировочная пружина, которая и позволяет осуществлять контроль над усилием.

Что такое динамометрический ключ

Основным механизмом является предельная муфта, которая срабатывает в тот момент, когда усилие выше, чем это требуется. В таком случае рукоятка динамометрического ключа просто проворачивается в сторону, а изделие, на которое производиться чрезмерная сила — остается целым и невредимым.

Многие почему-то думают, что динамометрический ключ предназначен для проведения измерительных работ, но это не так.

Где используются динамометрические ключи

Основное предназначение динамометрического ключа — это нормирование степени затяжки соединений. Поэтому основное применение динамометрические ключи получили при ремонте автомобилей и другой техники.

Не обходятся без использования динамометрических ключей и монтаж климатического оборудования. При подключении кондиционеров и холодильных установок очень важно контролировать степень затяжки медных трубок, в противном случае, резьбу можно просто сорвать и испортить тем самым.

Где используются динамометрические ключи

Следует знать, что динамометрический ключ нельзя использовать в качестве обычного воротка. Таким ключом нельзя осуществлять ряд работ, связанных с откручиванием ржавых гаек и перетянутых резьб. В противном случае есть большой риск сократить срок службы динамометрического ключи или же вовсе, навсегда его испортить.

Какая погрешность динамометрических ключей

Все динамометрические ключи, как правило, обладают достаточно высокой точностью. Большинство современных моделей имеют погрешность не более 4%, что говорит об их достаточно большой точности.

Какая погрешность динамометрических ключей

Однако следует знать, что точность некоторых профессиональных моделей динамометрических ключей может достигать и 99%. Поэтому если необходим высокоточный инструмент для подключения «капризного» оборудования, то этот нюанс обязательно стоит учитывать.

Типы динамометрических ключей

Существует достаточно большое разнообразие динамометрических ключей:

  • Индикаторный (стрелочный) ключ;
  • Торсионный ключ (шкальный);
  • Щелчковый;
  • Рожковый;
  • Электронный;
  • Разводной.

Само собой разумеется, что каждый из вышеперечисленных типов динамометрических ключей имеет свою определённую конструкцию.

Типы динамометрических ключей

Поэтому выполнять различные работы тем или иным типом ключей бывает неудобно. Одним словом, каждый ключ должен подбираться с учетом условий проведения монтажных работ.

Как рассчитать усилие затяжки без динамометрического ключа

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в "усилие на руку", можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

Читайте так же:
Автоматический потенциометр принцип работы

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

В инструкциях по техническому обслуживанию автомобилей, часто можно встретить таблицы с указанием крутящего момента для затяжки крепежа.

Особенно важно соблюдать значение на таких деталях, как впускной коллектор, головки блока цилиндров, шарниры подвески. Мастера станций техобслуживания используют специальные приспособления: динамометрические ключи.

Это дорогостоящий элемент: если он используется от случая к случаю, приобретение нецелесообразно. Поэтому многие автолюбители, обслуживающие автомобили самостоятельно, делают динамометрический ключ своими руками.

Совершенно бесплатно изготовить инструмент не получится: как минимум нужен фабричный ключ, а также прибор, фиксирующий крутящий момент.

Для чего нужен динамометрический ключ?

Определенный момент затяжки на сопрягаемых деталях нужен для равномерного прилегания плоскостей. Кроме того, если по контуру установлена прокладка, неравномерное усилие болтовых соединений может ее разрушить.

Динамометрический ключ позволяет затягивать болты с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, часто требуется с высокой точностью выполнить динамометрическую затяжку посадочного места подшипника.

Производитель рассчитывает значения крутящего момента, исходя из типа материала и конструктивных особенностей узла. При создании автомобиля на заводе, весь крепеж затягивается согласно техническим условиям: как правило, эту работу выполняют сборочные роботы.

А при обслуживании, ремонте, замене деталей – нужное усилие обеспечивается ручным инструментом: динамометрическим ключом.

Главное его достоинство – возможность работать в широком диапазоне настройки. Вы просто устанавливаете предел срабатывания своими руками, или визуально контролируете стрелку динамометра.

То есть, универсальный динамометрический ключ не позволяет одинаково точно затягивать гайки с усилием 2 Н.м. и 100 Н.м.

Производители инструмента выпускают динамометрические ключи в нескольких диапазонах:

  • самый популярный «размерчик»: 40 – 210 Н.м. Он позволяет выполнять большинство ремонтных работ на ходовой части автомобиля;
  • точный динамометрический ключ (от 2 Н.м. до 50 Н.м.) предназначен для ремонта и обслуживания двигателя. Настройка карбюратора, затяжка свечей, сборка коленвала и шатунов. Работы по замене впускной или выпускной систем, также выполняются динамометрическим ключом малого диапазона;
  • предел затяжки от 200 Н.м. и выше предназначен для силовых элементов мощных конструкций. Применительно к автомобилям – пожалуй, лишь ступичные гайки.

Как устроен динамометрический ключ для автомобиля?

Существуют два конструктивных решения: ограничение крутящего момента, и визуальный контроль процесса. Рассмотрим каждое из них детально.

Так называемая трещотка

Внешне мало чем отличается от обычного рычага с трещоткой под торцовые головки. Собственно, это она и есть.

Просто храповой механизм с регулируемой силой срабатывания, превратил обычную рукоятку в динамометрический ключ. Секрет именно в конструкции храповика. Он позволяет шестерне прокручиваться в любую сторону.

По направлению возврата, когда вы отводите рукоять для следующего оборота головки, усилие минимально. А вот в рабочем направлении, где применяется усилие, зуб храповика соскакивает с шестерни при достижении заданного значения.

В рукоятке хвостовика, расположена вращающаяся насадка. Она регулирует натяжение пружины храпового механизма.

Как работает система?

При достижении выставленного значения момента, шестерня трещотки начинает проскакивать. Рукоять проворачивается с характерным звуком, а гайка не закручивается.

Динамометрический ключ с трещоткой является полуавтоматическим. Он дает возможность затягивать гайки, не опасаясь их перетянуть.

Измерительная шкала

Динамометрический ключ не имеет механизма ограничения крутящего момента, но к поворотному механизму подсоединен стрелочный либо цифровой динамометр. Когда к рукоятке прилагается усилие, стрелка отклоняется, и можно фиксировать значение приложенной силы.

Принцип работы достаточно прост: стрелка сохраняет неизменное положение относительно головки ключа, а рукоятка изгибается, как пружинный торсион. В результате шкала смещается по отношению к кончику стрелки пропорционально приложенному усилию.

Читайте так же:
Ацетиленовый генератор это устройство предназначенное для

Недостаток данной модели – нет автоматического ограничителя. Вы просто контролируете усилие, которое прилагается к рукоятке. Это позволяет произвести более точное измерение (в отличие от трещотки, которая работает дискретно), но есть вероятность механической ошибки при дозировании усилия.

Самодельный динамометрический ключ на базе трещотки сделать сложно, технология требует наличия металлообрабатывающих станков и прецизионной калибровки. А вот инструмент с динамометром вполне по силам домашнему мастеру.

Варианты самодельных динамометрических ключей

Для начала вспомним школьный курс физики. Измерение крутящего момента производится в ньютонах на метр. Не вдаваясь в формулы, практически это означает: 10 Н.м. – равно усилию в 1 кг, приложенному к рычагу длиной 1 метр.

То есть, если отмерить от центра головки накидного ключа 1 метр, и закрепить в этой точке динамометр, можно с высокой степенью точности измерить крутящий момент затягивания гайки.

Этот метод далеко не нов: владельцы автомобилей ВАЗ и УАЗ, при ремонте редуктора заднего моста, пользовались методичкой, разработанной еще при СССР.

Гайка хвостовика, которая сжимала обоймы конических подшипников, затягивалась со строго дозированным усилием. Момент контролировался с помощью домашнего динамометра, а при его отсутствии – «точный» измерительный прибор делался из безмена.

По сути, это и есть прообраз самодельного динамометрического ключа. Только в качестве рычага используется фланец полуоси.

Как сделать динамометрический ключ своими руками, чтобы им было удобно пользоваться?

Метровая рукоятка ключа – не самый практичный вариант. Воспользуемся правилом расчета силы в зависимости от длины рычага. Формулы изучать нет смысла, величины рассчитываются в пропорциях.

Чем короче рычаг, тем большее усилие необходимо приложить (при сохранении величины крутящего момента):

  • рычаг 1 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 1 кг;
  • рычаг 0,5 м, крутящий момент 10 Н.м., усилие 2 кг;
  • рычаг 33 см (уже удобно работать), крутящий момент 10 Н.м., усилие 3 кг.

Для изготовления понадобятся:

  • рукоятка для работы с торцевыми головками под квадрат (для большей универсальности – с удлинителем).
  • хомут для фиксации точки измерения силы.
  • измерительное устройство: можно использовать обычные весы типа «безмен» или «кантор». Оптимальный диапазон измерений от 100 грамм до 50 кг.


Отмерив от центра вращения необходимую длину, закрепляем хомут на рычаге.

Устройство готово за 15 минут. Можно наметить несколько точек установки хомута, в зависимости от измеряемого момента.

Если не хочется делать своими руками отдельный инструмент – воспользуйтесь стандартным набором ключей (с одной стороны рожковый, с другой – накидной). Принцип действия такой же точно.

Для каждого ключа (поскольку они разной длины), заранее составляем таблицу расчета. Можно воспользоваться готовым приложением для смартфона:

Вводим полученные данные (длина рычага, показания кантора), и видим готовый результат в ньютонах на метр.

Затягиваем болт самодельным динамометрическим ключом — видео

Вывод:
Имея на руках безмен стоимостью 300 – 500 руб. (он есть практически в каждом доме), можно сэкономить на покупке фабричного динамометрического ключа: цена порядка 2000 – 3000 рублей.

vile_gnus

Скажу честно, если вы – счастливый обладатель велосипеда Kellys за 500 баксов, эту заметку вы можете не читать вообще. Во-первых вы его все равно толком обслуживать не будете, во вторых, если будете и сломаете, будет не жалко.

" Зачем он вообще нужен, этот динамометрический ключ ?", — спросят многие.

Ответ достаточно обширен, но в контексте велохобби для сборки и обслуживания велосипедов с обилием карбоновых, титановых и алюминиевых деталей.

Для обслуживания сложных узлов: вилок, аммортизаторов, тормозных систем

Если вы пришли в мастерскую со своим карбоновеньким шоссером, а мастер там не имеет динамометрических ключей или просто ими не пользуется, помашите ему рукой и найдите нормального мастера! Либо учитесь обслуживать велосипеды самостоятельно!

Начнем с небольшой теории:

Большинство людей не чувствует грани между «дохуя» и «еще не дохуя», не только в закручивании резьбы, кстати )

Если у вас стальная рама, скрученная такими же стальными болтами, то вам, вероятно, никогда не познать радости настоящего веломаньяка, у которого лопнул подсидельный штырь стоимостью 300 евро. При чем, не просто лопнул, а после того, как он со словами «наверное нужно еще немножко» провернул шестигранник еще на 2 полных оборота.

Так вот, на каждой современной деталюшке для велосипеда из раздела «Мой легкий велосипед» вы найдете рекомендуемые моменты затяжки болтов. К примеру 5нм.

Вот Вы знаете, что такое 5Nm? А 12 тесла? Или может быть 1 рад?

Эти вполне измеримые физические величины ничего не говорят обывателю.

Даже простое пояснение типа 1Nm – это усилие в 1 ньютон, приложенное с рычагом в 1 метр помогает не сильно. По большей части из-за того, что усилие в 1 ньютон руками измерить не просто.

Читайте так же:
Кованый подсвечник с розой

Потому и затягивают в большинстве своем на глаз, оперируя простым понятием «достаточно», которое вырабатывается с опытом. Как правило народ сначала недотягивает, сталкиваясь с тем, что детали начинают люфтить, штыри сползать и т.п., после чего в несколько подходов находится усилие затяжки «достаточное» по мнению пользователя для данного конкретного узла.

На практике же даже опытные веломеханики не всегда способны определить нужное усилие и момент затяжки элементарно может отличаться в 2 раза на двух соседних болтах.

«Да плевать!», — скажут многие, и даже в чем-то будут правы. Это не имеет большого значения при работе с чугунными бюджетными комплектующими. Но в случае тонкостенных карбоновых деталей или алюминиевых резьб большие отклонения от рекомендуемого усилия чреваты этим:

И хорошо будет, если ущерб ограничится стоимостью детали, куда печальнее бывает тормозить лицом об асфальт или что-то в роде.

При чем, опасно не только перетянуть резьбу, но и существенно недотянуть. Недотянутые резьбы склонны к самопроизвольному раскручиванию от вибраций, плюс недотянутые хомуты привозят к люфту детали, который всегда рано или поздно оборачивается повреждениями и поломками.

Теперь к практике.

Рекомендуемые усилия затяжки болтовых соединений зависят от двух вещей:

  • Материала и размеров резьбы. К примеру стальной болт можно тянуть сильнее, чем алюминиевый. А болт с резьбой М6 сильнее, чем болт М4 из аналогичного материала.

При чем, как и везде, имеет значение более слабое звено. Например, если вы вкручиваете стальной болт из хорошего материала в алюминиевую гайку, очевидно, что в гайке резьба сорвется раньше, чем у болта.

В случае, если этот болт стягивает хомут (а в случае велосипеда, речь очень часто идет именно о таких ситуациях), еще очень важна прочность детали, которую этот самый хомут стягивает. К примеру тонкостенную карбоновую трубку достаточно просто продавить хомутом, особенно если его стягивает массивный стальной болт.

Т.е. если вы, при примеру взяли вынос, на котором написано Max 8Nm, и начали обжимать им руль, на котором написано Max 5Nm, очевидно, нужно тянуть до 5Nm и не больше. Есть вероятность, что до 8-и Вы просто не дотянете.

Но знания самого момента мало, нужно еще и устройство, которое этот момент измеряет.

Если отбросить совсем гетто-варианты и ключи ценой, как самолет, то выбор сводится к 3-м типам:

Стрелочные ключи, в которых для замера момента используется «пружина» со шкалой.

У них в плюсах цена

В минусах: через 2 года они меряют фазы луны

Динамометрические ключи предельного типа :

Наиболее гибкий и универсальный вариант

Минус: цена, сложно возить с собой, фактически, инструмент для мастерской (домашней или профессиональной, без разницы)

Есть еще подобне по принципу работы ключи с фиксированным моментом

Плюсы – цена и компактность, удобно возить с собой, проверяя затяжку болтов на выносах, подсиделках и тп

Главный минус, не универсальны, настроены на 1 момент, как правило на 5Nm. Наиболее распространенный в современном велосипеде.

Скажу сразу, что к любому ключу нужен набор «бит» или «головок», которыми вы в последствии будете пользоваться (у некоторых вариантов эти головки входят в набор). К сожалению, найти набор нужных головок – задача не особо тривиальная.

Из своего опыта могу лишь порекомендовать наборчик King Tony, который после покупки решил сразу множество инженерных задач.

Итак, вы купили ключ и даже смогли найти набор головок. Это уже большой успех. Но нужно усвоить несколько важных правил работы с ними.

Динамометрический ключ – точный измерительный инструмент.

И обращаться с ним нужно соответствующим образом, если не хотите, чтобы он ошибался в 2 раза, при чем в неизвестную вам сторону

  • Храните ключи в заводских коробках, в местах, где они не будут подвергаться ударам, падать с полки, становиться игрушкой детей.
  • Оберегайте ключи от высокой влажности, низких температур и т.п. Правильнее будет хранить ключи в кладовке в квартире, а не на открытом балконе или неотапливаемом гараже.
  • Динамометрический ключ нуждается в регулярной процедуре поверки. Это больше касается инструментов, которые используются постоянно. Но даже инструмент, который достают из коробки 10 раз в год, нужно иногда подстраивать. Этим занимаются специально обученные люди, которых не сложно найти с помощью Google
  • Всегда храните ключ с минимально возможным установленным усилием.
  • Не дотягивайте после щелчка. Даже в случае, если вам нужно затянуть до 27Nm, а ключ есть только до 25-и. Если вы все таки уверены, что сможете дотянуть на глаз, не перетянув, воспользуйтесь обычным ключом, не ломайте точный инструмент!

Одна из популярных ошибок – затяжка в один подход. Т.е. нужно затянуть до 15Nm? Не вопрос, ставим 15 нм и крутим до щелчка. При этом велика вероятность перетянуть, особенно, если ключ имеет не очень явный «клик».

Гораздо правильнее будет тянуть в 2-3 захода. К примеру, нужно затянуть до 15Nm. Делаем это в 3 захода:

  • тянем болт до 9 Nm
  • дотягиваем его же до 12Nm
  • с третьего захода дотягиваем до 15Nm.
Читайте так же:
Как сделать тигель своими руками

Согласен, хлопотно, но поверьте, один раз сорвав резьбу в шатунах или вилке стоимостью 500-1000 уе, вы измените свою точку зрения. К слову, сорвать алюминиевую резьбу совершенно не сложно.

Еще один технический момент. Ключ, который пролежал долго, может срабатывать при более высоком, чем нужно, моменте. Чтобы не иметь этой проблемы, нужно прогонять ручку регулировки момента с минимума до максимума и назад 2 раза перед тем, как начинать крутить важную резьбу.

А теперь главный вопрос:

«Я затянул до 5нм, а штырь не держится, сползает. Нужно затянуть сильнее?»

Для того, чтобы резьба с небольшим моментом держала нужную деталь, умные люди придумали 2 вещи:

Тредлоки или фиксаторы резьбы – этот такие составы, которые препятствуют раскручиванию резьбы от вибраций, бывают разные, главное не применять перманентные (красные) там, где не нужно )

Антифрикционные смазки – это такие типа абразивные «смазки», которые сильно увеличивают трение, в результате чего, детали, которые плохо фиксировались при паспортном усилии затяжки болтов, держатся как вкопанные.

Т.е. в случае, когда Вам нужно вставить подсидельный штырь в раму, нужно проделать несколько несложных действий:
1) нанести антифрикционный компаунд на штырь в том месте, где его будет обжимать хомут и на пару сантиметров ниже

2) нанести тредлок на болт, стягивающий этот хомут

3) вставить штырь на место и затянуть фиксирующий болт с паспортным усилием, желательно в 2-3 захода, если это позволяет ключ.

В случае больших резьб подход другой: нужны компаунды типа ASC-1, которые предотвращают прикипание резьбы и защищают соединение от электрохимической коррозии, но это – тема отдельного поста.

Что использую я?

Два ключа и набор головок.

Конкретные модели Вам мало чем помогут, но я использую ключи Jonnesway, как представителей относительно качественных китайских изделий с разумной ценой.

Не покупайте ключи Intertool! Никогда! Мой знакомый купил один, с диапазоном 2-24Nm, новый, настроенный на 5Nm он срабатывал на 12. Вероятность повредить деталь с таким ключом стремится к 100%.

Набор головок был приобретен King Tony.

Если взять мои велосипеды, но наиболее востребованными оказались следующие головки:

Torx 10, 20, 25, 30

с большой вероятностью они понадобятся и вам, так что, выбирая набор головок, смотрите, чтобы потом не пришлось докупать отдельные головки или биты.

Если говорить о выборе диапазона моментов, то в велосипеде он условно делится на 2 части:

5-15Nm – основная часть мелких велосипедных деталей.

35-50Nm – в этом диапазоне лежат рекомендуемые моменты для педалей, болтов стягивающих шатуны, локрингов для кассет и роторов CL.

Важно понимать, что точность ключа не одинаковая в разных частях диапазона и наиболее высока в сего середине. Т.е. оптимально иметь два ключа: поменьше с диапазоном, скажем 3-20Nm и побольше, например 20-80Nm.

Если финансы поджимают, а из больших резьб только локринг кассеты, можно ограничиться одним ключом для небольших моментов.

Моменты меньше 5-и встречаются не часто, в основном в обслуживании тонких механизмов типа демпфера вилок Lefty (0.6Nm, к примеру). Если вы планируете обслуживать их, вероятнее всего, вы и сами знаете все описанное выше.

Для таких моментов есть отвертки, например 1-5Nm и 0.1-1Nm. Но это большая редкость даже в очень серьезных мастерских.

Не стоит так же радостно покупать ключ со сверхшироким диапазоном, например 5-50, сейчас китайцы активно продвигают такие. Во первых точность у них хромает, во вторых затягивать болт с усилием 5нм массивным ключом с большим плечом – такая себе затея.

Таким образом, купив динамометрический ключ, набор головок, тюбик тредлока и банку антифрикционной смазки и, самое главное, поняв, как этим всем добром пользоваться, вы резко снижаете риск поломки дорогих деталей своего велосипеда. Конечно, квалифицированный механик, коих в Киеве можно пересчитать по пальцам одной руки, если отрубить 4, решает проблему сборки и обслуживания велосипедов, но не в каждом городе он есть и не всегда есть возможность найти время на поездку к нему.

Так, что если Вы таки планируете самостоятельно обслуживать свой велосипед, серьезно задумайтесь о покупке динамометрического ключа, лишним он точно не будет 😉

PS: И не проявляйте фантазию в выборе момента. Заканчивается это, как правило, одинаково )

Динамометрический ключ 5-25Н*м

r/

Изучив техдокументацию, пришел к выводу, что ключа с максимальным усилием в 25 Н*м мне хватит. По бумагам больше усилия чем 22Н*м прилагать не придется. Сперва прошелся по местным рынкам — стоимость не сильно порадовала. А поскольку «не горит» решил поискать в Китае. В общем, закончилось все покупкой ключа на eBay. Заказывался он в другом магазине за $22, правда, сейчас этот инструмент там больше не продается. Так что ссылка вверху ведет на другого продавца и на другой комплект (в моем случае коробочки для хранения нет).

Посылка была отправлена с полноценным треком, так что всю информацию о ее движении по маршруту Китай-Беларусь можно посмотреть здесь.

Чтобы понять для чего нужны динамометрические ключи перечислю несколько возможных последствий затяжки соединений с неверным усилием:

— если болт/гайка затянуты с недостаточным усилием, то узлы могут быть соединены не плотно, также существует вероятность самопроизвольного раскручивание соединения в ходе эксплуатации;

— если болт/гайка затянуты с чрезмерным усилием, то возможен срыв резьбы, повреждение болта, разрушение пружинных шайб, прокладок и так далее.

Поставляется ключ (во всяком случае мой экземпляр) без какой-либо упаковки — в обычном полиэтиленовом пакетике. Сейчас думаю, что лучше бы я докинул немного денег и купил вариант с кейсом для хранения — на много удобнее.

В живую, ключ выглядит очень даже симпатично. Ко мне в руки попадали фирменный дорогие динамометрические ключи, так вот этот сделан не хуже. Металл обработан качественно, нигде никаких заусенец или чего-то подобного нет, все данные нанесены ровным, хорошо читаемым шрифтом. С выставлением заданных параметров проблем не возникает, но об этом чуть позже.

Ключ в длину около 27 сантиметров, так что длины рычага достаточно для безпроблемного приложения нужного усилия. Данный экземпляр относится к так называемым ключам щелчкового типа (еще они известны под термином «предельного») типа. Как и любая другая трещотка, ключ оснащен флажковым переключателем направления вращения. У переключателя четкий ход, при перемещении его нигде не заедает, самопроизвольно назад не отщелкивается. На фото ниже видно, что головка ключа — отдельный элемент, который крепится к «цевью» при помощи чего-то очень сильно напоминающего заклепку. Именно это соединение и отвечает за отображение прилагаемой нагрузки. При достижении заданного параметра, головка отклоняется и раздается хорошо слышный щелчок.

Посадочное место под головки тут 1/4 дюйма, то есть подходит оно для головок до 13 мм. Но можно обзавестись подходящим переходником и использовать головки больших размеров.

Пока что механизм трещотки не проскальзывает, надеюсь, так и останется в дальнейшем :).

Как и любой другой динамометрический ключ данного типа, этот экземпляр имеет две шкалы крутящего момента (грубую и точную), вращающуюся ручку с помощью которой задается усилие и гайку-стопор.

Итак, шкала в ньютонах на метр:

То же самое, но в килограммах на сантиметр:

Максимальное значение 25Н*м или же 2,5кгс*м.

Думаю, все более-менее знают как пользоваться таким инструментом, так что описание процесса будет кратким. Для начала откручиваем гайку-стопор, расположенную в самом низу ручки. Далее, вращая рифленую ручку, выставляем нужное нам значение (оно перемещается по шкале). Грубая шкала находится на рычаге ключа, а точная на вращающейся ручке — насечка от 0 до 10, вращение ее на полный оборот добавляет 10 единиц. При помощи ее можно добавить/отнять необходимое количество единиц от значения, указанного на рычаге. Но поскольку у нас тут маломощный ключ, то значения на рычаге идут с мелким шагом. Использование точной шкалы более актуально для «мощных» ключей, например, 42-210Н*м, поскольку там разница между значениями, выбитыми на рычаге значительная. После выставления нужного усилия, необходимо закрутить гайку-стопор.

Проверив ключ в работе, могу сказать, что его механизм работает. Головка щелкает при достижении определенного значения, которое меняется в соответствии с регулировками. К сожалению, поверку данный инструмент не проходил, да и нести его в лабораторию у меня желания нет. Так что для уточнения результатов был использован другой динамометрический ключ. Хочу сказать, что болт, закрученный одним ключом, отлично выкручивался вторым при установке на нем тех же значений. Был проведен тест как на закручивание, так и на откручивание. Данные были почти одинаковые, если судить на глаз. Так что можно говорить о том, что ключ работает. Не исключаю, что выставленное усилие будет не абсолютно точным, но отклонение в пару десятых Нм особой роли не сыграют. Во всяком случае, используя этот ключ, получаешь больше информации о затяжке, нежели при использовании обычного ключа или трещотки. Так что покупку можно считать удачной 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector