Tehnik-ast.ru

Электро Техник
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Десульфатация CA/CA аккумулятора зарядным IMAX B6 это реально

Десульфатация CA/CA аккумулятора зарядным IMAX B6 это реально!

— После ниже описанной процедуры аккумулятор прожил 4 года, при этом использовался редко и часто разряжался и перемерзал. Приказал долго жить в конце лета 2019-го. Больше ему подобные процедуры не помогают. На его смену был куплен новый в точь такой же аккумулятор. —
Это скорее продолжение моей эпопеи с электропитанием автомобиля, которая началась еще в этой записи про ремонт генератора.
Не глядя на то что генератор был отремонтирован и работал исправно, аккумулятор все равно разряжался и причиной тому то что на этой машине я ездил очень мало, но даже редкие дальние поездки и регулярные прогревы не могли привести аккумулятор в чувства. После того как он в очередной раз разрядился в ноль — 10.48В на клемах, пришлось тянуть его домой и ставить снова на зарядку.
WESTA 6CT-60A Ca-Ca заряд взял хорошо, я был рад и даже не подумал померять плотность электролита, так и поставил его на машину и в принципе, не глядя на то что после этого машина почти не ездила чуть меньше года, этот аккумулятор вел себя исправно. Но наконец пришел его черед, пару дней назад я обнаружил что даже сигнализация не отзывается на брелок. Машину завел с другого аккумулятора который любезно мне предоставил сосед Honda-вод прогревавший свою машину рядом. Однако даже пол часа на высоких оборотах не оживили мой аккумулятор. Было принято решение тянуть его домой и разбираться с пристрастием.

После пару ночей изучения матчасти, перечитывания интернетов и диагностики состояния самого аккумулятора стало ясно что причиной всему стала сульфатация в следствии длительного простоя машины.
Далее я встал перед дилеммой — покупать новый, восстанавливать этот или просто впихнуть назат 90А который стоит на готове про запас. Наткнувшись в сети на интересный топик в форуме решил все таки попробовать оживить его. Перерыл все закрома и понял что у меня нет нужных комплектующих для сборки даже простенького устройства для десульфатации.

Немного подумав я решил попробовать оживить этот аккумулятор тем что есть под рукой — клон IMAX B6, который выручал уже бессчетное количество раз во всяких ситуациях.

И так имеем аккумулятор WESTA 60A, на клемах 10.48В, плотность электролита по ареометру 0(НОЛЬ).
Ставим его на зарядку, так как IMAX B6 выдает максимум 5А то ставим зарядку в режиме Pb 5A 12V(6P).
Зарядка идет прекрасно и через сутки аккумулятор принимает свои 60А, НО и после этого плотность остается раной нулю! Вот ту и наступает самое интересное. На лицо сульфатация аккумулятора и ее нужно побороть, не буду вдаваться в теорию, об этом и так в сети написано много, перейдем к практике.
Так как в принципе терять было нечего то я решил попробовать оживить аккумулятор основываясь на наработках товарища pwn из этого форума и изучив инструкцию производителя к аккумулятору решил приступить к процессу.

Что мне потребовалось из оборудования —
— сам свинцовый автомобильный аккумулятор
— зараядное устройство IMAX B6
— качественный блок питания для зарядного
— ареометр
— мультиметр
— дистиллированная вода
— клемы или крокодилы для аккумулятора

Теперь подробнее, очень важно использовать мощный и качественный блок питания для IMAX B6. Эти зарядные устройства обычно комплектуются не качественными очень дешевыми БП которые для зарядки автомобильных аккумуляторов не пригодны и в процессе могут не только выйти из строя от перегрева но и загореться! Ниже на фото подобный БП черного цвета "no name" им комплектовался клон IMAX B6 AC, этот блок питания явно маломощный, жутко перегревается за полчаса.

По этой причине я использовал высококачественный и довольно мощный универсальный БП с встроенным охлаждением и защитой, он со своей задачей справился идеально.

И так я поставил свой аккумулятор на зарядку через вышеописанный БП подключенный к IMAX B6 в режиме 5А(это максимум для IMAX B6) 12 вольт 6 банок (12V(6P)). К аккумулятору зарядное можно подключить накинув на него обычные аккумуляторные клемы, которые сейчас стоят дешево, а на них уже зацепится крокодилами из комплекта зарядного. Так же можно использовать провода для прикуривания — один конец на аккумулятор а к второму цепляем крокодилы зарядного. В крайнем случае обматываем контакты аккумулятора проволокой по толще(желательно медной) а на нее цепляем крокодилы.

Читайте так же:
Логосоль своими руками видео

В таком режиме мой аккумулятор простоял на зарядке около суток и уверенно набрал свои 60 ампер и даже немного больше.
В принципе на этом этапе можно на все плюнуть и радоваться свеже заряженному аккумулятору и ставить его на авто, но если плотности нет то проработает он не долго.
Теперь самое важное — берем ареометр для электролита и измеряем его плотность в каждой банке.
В моем случае во всех банках поплавок ареометра даже не поднимался со дна.
Тут я вспомнил об устройстве описанном в форуме по ссылке выше, которое разбивает сульфатацию короткими частыми импульсами по 25-30 вольт и фразу из инструкции к аккумулятору "В процессе корректировки плотности и уровня электролита каждый раз батарею следует ставить на заряд на 40 минут при напряжении 15-16 В с целью интенсивного перемешивания электролита." и учитывая что мое зарядное импульсное решил что незначительное повышение напряжения заряда аккумулятору в моем случае не навредит и есть вероятность того что может даже помочь.
На этом этапе я установил в зарядном параметры 3 ампера 14 вольт 7 банок (3A 14V(7P))и в таком режиме заряжал аккумулятор 40 минут. При этом наблюдалось легкое "кипение" приблизительно по одному маленькому пузырьку в секунду в каждой банке.

После чего дал аккумулятору отдохнуть и проверил плотность — к моему удивление она начала расти и поплавок уже оторвался ото дна и начал показываться над електролитом в ареометре. Я решил продолжить процесс, в том же режиме (3A 14V(7P)) и уже оставил аккумулятор на 1 час после чего снова дал ему передохнуть полчаса и так далее повторяя этот цикл раз пять.

В итоге плотность выросла до 1250 и процесс сопровождался не сильным, но уже кипением электролита, аккумулятор при этом не нагревался. ВАЖНО — с самого начала всего процесса зарядки нужно открутить все пробки, вынять их и поставить на свои места НО не закручивать их — просто прикрыть ими отверстия что бы газы могли свободно выходить из банок и не раздували аккумулятор! Так же весь этот процесс крайне рекомендовано производить либо на свежем воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении! А так же настоятельно рекомендую вам использовать респиратор так как эти газы ядовиты!
И так плотность в аккумуляторе возросла до 1250 и на этот раз я оставил аккумулятор устаканиться на полтора часа, после чего снова проверил плотность и оказалось что она снова возросла и уже была порядка 1255. Помимо этого плотность по банкам стала выравниваться, в моем аккумуляторе был незначительный разброс плотности по банкам — в 4х банка плотность была на 1 деление выше чем в других двух, хотя такой разброс на 0,01 г/см3 допускается производителем.

После перерыва я поставил аккумулятор на зарядку в режиме 1 ампер 14 вольт 7 банок (1A 14V(7P)) и так оставил его заряжаться еще на 3 часа. В результате плотность выросла до 1265 по шкале ареометра что есть 1,265 г/см3, производитель указывает что минимально допустимое значение плотности 1,27 г/см3, вот цитата "Плотность заливаемого электролита, приведенная к 25 °С, а также электролита в полностью заряженной батарее должна быть 1,28±0,01 г/см3."
На последнем этапе я снова повысил силу тока заряда до 3 ампер и в таком режиме заряжал аккумулятор по 1 часу с перерывами по полчаса раза три и таки добился плотности 1275(1,275 г/см3) что меня вполне удовлетворило.

Читайте так же:
Бактерицидные лампы рекомендуется устанавливать

После простоя аккумулятора часов 5 была снова замерена плотность и вольтаж, результат 1270-1275 и 13.12 вольта. Считаю что аккумулятор заряжен и десульфирован, иными словами полностью восстановлен.

Теперь остались полевые испытания. На днях он будет установлен в машину, при этом будут измерены потребление с выключенным и включенным зажиганием, на заведенной и на заглушенной машине, вольтаж в замкнутой цепи, вольтаж генератора, а далее отчитаюсь вам сколько он проживет еще и как себя будет вести.
Спасибо за внимание!

P.S. Доливать только дистиллированную воду и только при необходимости — высокая плотность либо низкий уровень электролита!

В продолжение описания процесса десульфатации, пару слов про электролит и корректировку его плотности и объема написал вот этот пост "Электролит свинцового автомобильного аккумулятора и корректировка его плотности." в ответ на комментарий к этому посту. Надеюсь будет полезным…

По теме IMAX B6 —




Десульфатация пластин аккумулятора

В статье изложен метод электрической очистки пластин автомобильного аккумулятора от сульфата свинца. Приведены схема устройства, вид печатной платы и список используемых компонентов.

Как бы автолюбитель ни заботился об аккумуляторе своего мотоцикла или автомобиля, он все равно служит не так долго, как хотелось бы. Тому есть много причин, самая распространенная из которых — сульфатация пластин. Посмотрим, как это происходит. В процессе разряда в аккумуляторе протекает следующая химическая реакция:

Из уравнения (1) видно, что под воздействием серной кислоты свинец, из которого сделана пластина, вступает в реакцию с оксидом, покрывающим соседнюю пластину, образуя сульфат и воду. Во время заряда под воздействием тока протекает та же реакция (1), но в обратную сторону. В теории этот процесс полностью обратим, что позволяет перезаряжать аккумулятор много тысяч раз. К сожалению, на практике это не совсем так. Обратная реакция происходит не до конца, что приводит к отложению части сульфата на пластине. Этот процесс со временем идет быстрее, приводя аккумулятор в негодность. Поскольку PbSO4 является плохим проводником, то внутреннее сопротивление окисленной пластины увеличивается, а зарядный ток и эффективность заряда, в свою очередь, уменьшаются. Решить проблему можно только с помощью очень сильных разъедающих веществ, потенциально опасных для здоровья. Кроме того, аккумуляторы выпускаются в прочных корпусах, чтобы не было возможности вскрыть их, не поломав.

Однако есть метод, который позволяет провести десульфатацию пластин электрически. Оказывается, если приложить короткие импульсы напряжения с высокой амплитудой к аккумулятору, то возбужденные у поверхности электродов ионы разрушают осадок сульфата свинца.

Список рекомендуемых номиналов и компонентов приведен в таблице.

Резисторы

R1 = 470 кОм; R2 = 22 кОм; R3 = 330 Ом; R4 = 220 Ом

Индуктивности

L1 = 220 мкГн (3,5 А); L2 = 1 мГн (1 А)

Конденсаторы

С1 = 100 мкФ (25 В); С2 = 100 нФ; С3 = 2,2 нФ; С4 = 47 нф; О = 100 мкФ (25 В, низкое ЭПС)

Диоды

D1 = 15 В, 0,4 Вт (стабилитрон); D2 — диод BYW29-100

Прочее

Т1 — транзистор IRF9540; IC1 — мультивибратор NE555

Если же приходится выбирать компонент, отличный от рекомендуемого, то это надо делать осторожно, учитывая определенные рекомендации и ограничения. Индуктивности обязательно должны иметь точно такие характеристики, какие указаны в перечне компонентов (см. табл. 1). Диод D2 в случае необходимости можно заменить на другой компонент, однако он обязательно должен иметь очень высокую скорость срабатывания. Конденсатор С5 лучше выбирать с низким ЭПС. Обычно такие конденсаторы предназначены специально для импульсных источников питания. Как видно из рисунка 2, на котором показан вариант размещения элементов, предложенный инженерами Elektor, транзистор Т1 и диод D2 имеют небольшие U-образные радиаторы, поэтому желательно, чтобы они были в корпусе TO-220.

Рис. 2. Печатная плата

Готовую схему рекомендуется установить в заземленный металлический корпус, поскольку она создает довольно сильное электромагнитное поле, которое может повлиять на работу других электронных устройств. Для подключения схемы к аккумулятору следует использовать короткие провода сечением 2,5…3,0 мм 2 . Их необходимо надежно закреплять (или припаять) на контактах аккумулятора, чтобы минимизировать паразитные эффекты.
Некоторые специалисты советуют одновременно подключать слабое зарядное устройство, чтобы при длительном процессе десульфатации аккумулятор не разрядился. Но едва ли стоит это делать, поскольку импеданс зарядного устройства искажает форму импульсов нашего устройства и заметно снижает эффективность его работы. И, напоследок, важное предостережение. При подключении данного устройства к аккумулятору прямо в машине следует отключить от двигателя хотя бы один его контакт, поскольку импеданс нагрузки, подключенной параллельно, снижает эффективность работы схемы.

Читайте так же:
Краскопульт для любых видов покраски

По вопросам приобретения образцов или сотрудничества с Elektor обращайтесь к Антону Денисову,
anton@elcp.ru, тел.: 741-77-01.

2 комментариев
Александр Голубцов

Можно к автору статьи?. Есть скайп? или Вацап — Вибер? Или емайл? Сотовый в Казахстане дорого (((

Восстановление свинцово-кислотного аккумулятора — как это сделать

Свинцово-кислотный аккумулятор имеет свой срок службы. В среднем это 5 лет, при условии, что он правильно заряжался и выполнялось периодическое обслуживание. Вообще к АКБ относятся как к расходному материалу – заменяют, когда «отживает свое». Бывает, батарея никак не реагирует на зарядку после глубокого разряда. Восстановить свинцово кислотный аккумулятор можно, причем несколькими способами, но это, что называется, «танцы с бубном», ведь часть энергоемкости все равно потеряется. Поэтому правильнее было бы купить новый источник питания.

Восстановление свинцово-кислотного аккумулятора

Восстановление свинцово-кислотного аккумулятора позволяет продлить срок его эксплуатации.

Особенности свинцово-кислотных АКБ

Эта разновидность используется давно и проверена временем. Даже сегодня свинцовый аккумулятор, будь он для фонаря или автомобиля, получает улучшения, модернизируется. Вот его положительные качества:

  • низкий уровень саморазряда;
  • нетребователен к обслуживанию;
  • отсутствие эффекта памяти;
  • при необходимости производит большую токоотдачу;
  • доступный, так как прост в изготовлении.

Но и без недостатков не обошлось:

  • нельзя хранить разряженным;
  • чувствителен к отрицательным температурам;
  • малая емкость (по отношению к весу);
  • плохо переносит глубокий разряд;
  • экологически опасен (соединения свинца).

Состоит свинцовый аккумулятор из следующих основных элементов:

  • электродов: свинцовые решетки с диоксидом свинца в ячейках;
  • разделительных пластин, которые не вступают в химическую реакцию с кислотой;
  • электролита, куда погружены решетки;
  • корпуса.

В 1970-х годах появилась новая технология изготовления свинцовых батарей – AGM (Absorbent Glass Mat). В источнике питания вместо привычного жидкого электролита абсорбированный. Такие аккумуляторы: герметичны, не требуют обслуживания, долго служат при условии правильной зарядки, хорошо переносят холод, заряжаются в 2 – 3 раза быстрее и имеют саморазряд еще ниже, чем в классических АКБ.

Варианты восстановления

Бывает, автолюбитель ставит батарею на зарядку и понимает, что она не получает заряд, при этом напряжение в норме – 14.4 – 14.7 В. При наличии нагрузочной вилки можно выполнить проверку. И если под нагрузкой напряжение сильно просаживается, это говорит о том, что АКБ потеряла свою емкость. Обычно так происходит в результате сульфатации пластин.

Если батарея эксплуатировалась правильно, это явление все равно наступит, но лет через 5. Если возможности взять новый источник питания нет, можно попробовать его реанимировать, продлив тем самым срок службы еще на пару лет.

Сульфатация пластин

Сульфатация пластин аккумулятора.

После глубокого разряда восстановить батарею можно несколькими способами:

  • механической очисткой;
  • химическим восстановлением;
  • контрольно-тренировочными циклами;
  • используя дистиллированную воду;
  • методом переполюсовки;
  • используя десульфатор.

Обычно восстановление свинцового аккумулятора выполняют методом переполюсовки. Он действенный в том случае, если в ходе эксплуатации АКБ не подвергалась серьезным токовым или механическим повреждениям. То есть просто произошла естественная сульфатация.

Если в аккумуляторе осыпались пластины, произошло замыкание «банок», вздутие или было серьезное механическое повреждение, реанимация не даст результата.

Подготовка

Прежде чем приступать к восстановлению батареи, надо ее подготовить – тщательно отмыть моющим средством поверхность корпуса от любых загрязнений. После визуально оценивают состояние: вздутий, выпуклостей и повреждений быть не должно.

Далее откручивают все пробки и смотрят, есть ли электролит. Если в какой-то «банке» он отсутствует, еще раз проверяют, нет ли трещин на корпусе.

Читайте так же:
Как называется ключ с трещоткой

Затем берут фонарик и оценивают состояние пластин изнутри – осыпаний быть не должно. На этом этапе как раз будет заметна сульфатация в виде белого налета на пластинах.

В каждую «банку» до уровня надо долить дистиллированную воду. Если есть возможность, замеряют плотность электролита в каждом отсеке.

Порядок процедуры

Для начала надо зарядить АКБ до отметки 14.4 В. Подключив галогеновую лампочку или другую нагрузку источник питания разряжают до 10.6 В. Так повторяют три раза, а после заряжают аккумулятор полностью. Для проверки энергоемкости используют нагрузочную вилку или делают это автомобильным стартером. Если восстановить емкость получилось – хорошо, если нет – продолжают реанимацию.

В 90% случаев восстановить батарею поможет переполюсовка. Процедура состоит из трех этапов:

  1. На АКБ подается нагрузка в виде галогенной лампы, чтобы разрядить в 0. В зависимости от остаточной энергоемкости, может уйти порядка суток, пока лампа потухнет. Лампу не отключают еще 2 – 3 суток, чтобы «ушли остатки».
  2. Заряжают аккумулятор обратным током. Для этого надо подключить зарядное устройство наоборот, то есть «плюс» к «минусу», а «минус» к «плюсу». Чтобы с ЗУ ничего не случилось (или не сработала защита от короткого замыкания), последовательно подключается галогенная лампа. Далее остается зарядить АКБ в обратной полярности. Когда напряжение дойдет до отметки 5 – 6 В, лампу из цепи можно убрать. Что до тока заряда, его рекомендуется выставить на 5% от энергоемкости. Допустим, емкость батареи 60 Ач, значит ток заряда должен быть 3 А. В ходе зарядки электролит начнет «кипеть» – это норма, так как процесс идет в обратном направлении. На зарядку может уйти около суток – за это время напряжение поднимется до 12 – 14 В. В результате батарея зарядится, а на выходе ее «плюса» будет «минус», а на «минусе» – «плюс».
  3. Снова подключают галогенную лампу и разряжают АКБ в течение пары суток. Далее выполняют правильную зарядку, с учетом полярности, пока напряжение не дойдет до отметки 14.4 В.

Это и есть способ восстановления методом переполюсовки.

Результат восстановления

Если все сделано верно, получится восстановить энергоемкость на 70 – 100% от исходной. При этом пластины очистятся и приобретут черный цвет, то есть белый налет сульфата сойдет. Электролит в то же время станет чище и прозрачней.

Автомобильные аккумуляторы не терпят глубокого разряда, но есть способы восстановить их, что поможет продержаться до покупки нового источника питания. Чтобы не доводить до такого, рекомендуется придерживаться правил эксплуатации, вовремя заряжать и не забывать о периодическом обслуживании.

Тренировка гелевого аккумулятора

Практически каждый из нас так или иначе эксплуатирует свинцово-кислотные аккумуляторы. В большинстве случаев в качестве стартерной батареи автомобиля, либо для резервного питания ИБП. В сфере резервного электроснабжения, для мотоциклов и скутеров обычно используются необслуживаемые гелевые АКБ, когда как в автомобильной отрасли все еще валидны традиционные модели с жидким электролитом.

Тем не менее, популярность гелевых аккумуляторов растет, а вместе с этим растет количество вопросов, которые задают пользователи, ранее не знакомые с данным видом АКБ. Например, многих волнует тренировка гелевого аккумулятора, а также его восстановление. Попробуем разобраться, актуально ли это для гелевых АКБ.

Что такое гелевый аккумулятор

Гелевый (иногда ошибочно говорят “гелиевый”) аккумулятор — это вид свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, жидкий электролит которых загущен до густой консистенции вплоть до того, что АКБ по свойствам можно назвать сухой. Эти аккумуляторы имеют герметичный корпус и не требуют обслуживания в течение всего срока службы благодаря процессу рекомбинации газов.

К гелевым часто относят близкие по устройству AGM аккумуляторы, в которых вместо геля используются плотно уложенные стекловолоконные прокладки.

Как видите, основные отличия касаются формы содержания электролита, однако этого более чем достаточно, чтобы значительно улучшить характеристики, устранив многие слабые места жидкой формы содержания электролита.

Гелевый аккумуляторAGM аккумулятор

Когда нужна тренировка гелевого аккумулятора

В нормальных условиях даже новый свинцово-кислотный аккумулятор не нуждается в тренировке и его сразу можно эксплуатировать. Совсем другая ситуация, если АКБ уже длительное время находится в эксплуатации.

Читайте так же:
Кабелеискатель своими руками схемы

И хотя гелевый аккумулятор является необслуживаемым, не требующим долива дистиллированной воды, жидкость со временем все равно может испаряться (чаще всего вследствие неправильной эксплуатации). Если аккумулятор значительно потерял в емкости, одной из причин может быть как раз испарение воды. Вполне возможно, тренировка аккумулятора Вам поможет.

Если гелевый аккумулятор вздут, о его тренировке и восстановлении можно забыть. Только утилизация. Вздутие говорит об отслоении геля в результате перезаряда или других факторов. Если же корпус не деформирован, можно вскрыть крышку аккумулятора и колпачки банок. Посветите внутрь и проверьте, не разрушены ли вследствие работы под высокой температурой сами пластины. При условии, что все в порядке, можно попробовать восстановить АКБ. Также простая тренировка может понадобиться при покупке сухозаряженных аккумуляторов.

Тренировка гелевого аккумулятора

Пробуем раскачивать аккумулятор

Если Вы уверены, что аккумулятор исправен (т.е причиной падения емкости не является вздутие или разрушение пластин), можно попробовать его раскачать собственными руками с добавлением дистиллированной воды.

Ранее Вы уже должны были вскрыть аккумулятор, чтобы проверить состояние пластин. Теперь в отверстия надо долить дистиллированной воды при помощи шприца. Если речь идет о небольшой АКБ на 7-12 ампер-часов, не следует заливать больше, чем пару “кубиков” в одну банку. Через несколько часов жидкость должна впитаться. Если излишков не осталось, можно повторять предыдущий шаг до тех пор, пока не появятся излишки, не впитывающиеся даже спустя 2-3 часа. Эти излишки убираем тем же шприцем.

Далее идет тренировка аккумулятора лампочкой. Суть процесса заключается в том, чтобы полностью зарядить АКБ, а затем ее “высадить” медленным разрядом при помощи лампочки. Этот процесс повторяется 3-4 раза. Если речь идет о новом сухозаряженном аккумуляторе, можно обойтись меньшим количеством повторений с обычным медленным зарядом. Если же это “подуставший” аккумулятор, может возникнуть ситуация, что он просто не принимает ток. В таком случае напряжение увеличивают до тех пор, пока не пойдет заряд. После этого можно будет постепенно снижать зарядное напряжение до стандартных значений.

После такой тренировки характеристики аккумулятора будут в той или иной мере восстановлены.

Восстановление АКБ

Десульфатация пластин аккумулятора

Очень частой причиной потери емкости является покрытие свинцовых пластин сульфатом свинца (сульфатация). Процесс сульфатации мелкокристаллическим сульфатом происходит каждый цикл разряда в результате электролиза, однако возникший тонкий слой быстро растворяется в процессе заряда. Если же допустить глубокий разряд, может возникнуть такой слой сульфата, который не снимется при заряде. Так и происходит сульфатация пластин. Рассмотрим восстановление гелевого аккумулятора после глубокого разряда.

Существуют различные способы химической и физической очистки пластин аккумулятора от сульфата свинца. Делать это в домашних условиях не рекомендуется, так как высока вероятность навредить аккумулятору. Для гелевых АКБ это и вовсе неактуально, батарея будет полностью испорчена в любом случае.

Единственным безопасным способом очистки от сульфата свинца в домашних условиях является электрическая десульфатация. Этот процесс не поможет в особо запущенных случаях. Электрическую десульфатацию лучше всего производить специальными зарядными устройствами с данной функцией. Суть процесса заключается в быстром чередовании заряда кратковременными импульсами тока с разрядом. Это наиболее эффективный подход к электрической десульфатации. В том или ином виде процесс можно осуществить и вручную: заряжаем АКБ несколько минут малым током, затем на такое же время подключаем к нагрузке.

Делаем выводы

Существует огромное количество способов так или иначе восстановить характеристики аккумуляторов, однако каждый из них имеет свои нюансы. Один метод является крайне опасным, другой — малоэффективным, и так далее. Лишь одно объединяет все способы восстановления: ни один из них не дает гарантии 100% восстановления характеристик.

Поэтому если Вы хотите обеспечить длительный срок службы АКБ, следует позаботиться не о способах восстановления, а о соблюдении требований по эксплуатации.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector